Цитата: (alphaa @ 6.6.2012, 13:33) 80 тыс замен кстати, на выходных менял жидкость этому РАВу на 83 тысячах - фильтр совершенно чист, пара мелких соринок на сетке. магниты обросли конечно, милиметра по 3 намагничено было жидкость темновишневая, уже ближе к цвету варенья из вишни ) слил около 5.5 литров, залил свежее. по ощущениям стала переключаться чуть раньше, + чуть плавнее. это кому интересно кстати, если кому нужен ориг фильтр - велкам, он чистейший. в Киеве

Уважаемый подскажите киевлянину где меняли.у кого

Цитата: (Сергей51 @ 3.6.2011, 0:30) Доброго времени суток! Много споров каким способом лучше поменять жидкость в АКПП. Немного поразмыслив принял решение поменять самостоятельно. Для этого заказал в EXISTе запчасти: - Масло трансмиссионное "Toyota ATF TYPE T-4", 4л (2шт по 1500р) 08886-01705 - Фильтр коробки передач автоматической (1шт 1750р) 35330-28010 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра коробки передач (1шт 70р) 90301-32010 - Прокладка пробки сливной масляного поддона АКПП (1шт 21р) 90430-18008 - Прокладка поддона АКПП (1шт 250р) 35168-21011 На прогретом двигатели открутил сливную пробку слил жижу. Затем открутил поддон, предварительно закрутил сливную пробку обратно. Открутил фильтр. Промыл поддон, почистил магниты,поставил новую прокладку. Установил кольцо на фильтр и прикрутил его на место. Поставил поддон на место. Через воронку залил 4литражидкости. Время работы 2 часа делал один. Через 1000км поменяю только жидкость.Вот отчет о проделанной работе. На спидометре 92т км. По щупу цвет был нормальный ,не такой черный как на фото. Желаю всем удачи!!!

Привет!
А через какое отверстие ты заливал масло в коробку? Через щуп или там есть пробка сверху?

Цитата: (antipin @ 30.9.2014, 21:39) Привет! А через какое отверстие ты заливал масло в коробку? Через щуп или там есть пробка сверху?

Щуп.
Я менял уже раза 3, только полностью, с выгоном масла из гидротрансформатора.

Цитата: (Zack @ 1.10.2014, 10:20) Щуп. Я менял уже раза 3, только полностью, с выгоном масла из гидротрансформатора.

С выгоном масла - это на СТО тоесть? с аппаратом специальным под давлением?

Цитата: (antipin @ 1.10.2014, 14:40) С выгоном масла - это на СТО тоесть? с аппаратом специальным под давлением?

Нет. Сам. На земле

Народ подскажите! Как выше писалось по поводу проверке масла на щупе, в книге описано на прогретом акпп, уровень масла или (жидкость) должен находится на отметке (HOT) по середине. На холодную уровень должен быть (COOL) это я понял, когда масло ( жидкость) меняешь ориентируешься на (COOL). Суть вопроса! решил проверить масло или (жидкость) на прогретом акпп, вынул щуп, а на нем вообще ничего не увидел, выключил двигло, подождал когда остынет, и решил посмотреть по старинке как на классиках на холодную, вынул щуп, и теперь вижу уровень масла (жидкость) находится по середине между (COOL) и (HOT), это значит надо доливать на холодную или прогретом акпп? Просто идут сомнения как это делается, доливать через щуп?

Цитата: (Bladimir @ 11.11.2014, 13:16) Народ подскажите! Как выше писалось по поводу проверке масла на щупе, в книге описано на прогретом акпп, уровень масла или (жидкость) должен находится на отметке (HOT) по середине. На холодную уровень должен быть (COOL) это я понял, когда масло ( жидкость) меняешь ориентируешься на (COOL). Суть вопроса! решил проверить масло или (жидкость) на прогретом акпп, вынул щуп, а на нем вообще ничего не увидел, выключил двигло, подождал когда остынет, и решил посмотреть по старинке как на классиках на холодную, вынул щуп, и теперь вижу уровень масла (жидкость) находится по середине между (COOL) и (HOT), это значит надо доливать на холодную или прогретом акпп? Просто идут сомнения как это делается, доливать через щуп?

Подсказываем: наберите в поисковике любом (или форума): как правильно проверить масло в АКПП. И всё станет ясно. Доливают через щуп.

Понял, спасибо!

Цитата: (Bladimir @ 11.11.2014, 11:16) Народ подскажите! Как выше писалось по поводу проверке масла на щупе, в книге описано на прогретом акпп, уровень масла или (жидкость) должен находится на отметке (HOT) по середине. На холодную уровень должен быть (COOL) это я понял, когда масло ( жидкость) меняешь ориентируешься на (COOL). Суть вопроса! решил проверить масло или (жидкость) на прогретом акпп, вынул щуп, а на нем вообще ничего не увидел, выключил двигло, подождал когда остынет, и решил посмотреть по старинке как на классиках на холодную, вынул щуп, и теперь вижу уровень масла (жидкость) находится по середине между (COOL) и (HOT), это значит надо доливать на холодную или прогретом акпп? Просто идут сомнения как это делается, доливать через щуп?

COOL - отметка уровня при смене жидкости - только что бы не перелить лишнее при замене
HOT - проезжаем 10-15 км по городу (не трасса), в обычном режиме, и доливаем.
Лучше доливать небольшими порциями, что бы не перелить, накапливая статистику, проезжая каждый раз 10-15 км (летом меньше, зимой больше), ибо потом откачивать через трубочку будет сложно.
Зимой уровень будет по нижней риске, летом у верхней - это нормально

Самое главное не написали.

Все замеры, хоть на холодную, хоть на горячую, производятся ТОЛЬКО на запущенном (работающем) двигателе.

Цитата: (adik @ 11.11.2014, 11:29) Подсказываем: наберите в поисковике любом (или форума): как правильно проверить масло в АКПП. И всё станет ясно. Доливают через щуп.

Вы не правы. Проблема как раз в том, что обсуждают много, а четкого описания решения проблемы нет. И отсылая к мифическим темам форума вы отсылаете в никуда. Когда то (пару лет назад) сам задавал тот же вопрос но ясного ответа не получил - у нас очень любят отсылать, но зачастую найти ответ даже на очень простой вопрос невозможно. Наверное любят поглумится над новичками - типа я когда мучился и не мог получить ответ на вопрос и теперь другие пусть помучаются.
Особенно этим грешат администраторы - MrDims в первую очередь. Поглумиться - это он горазд. Закрыть тему с сокраментальной фразой - "поиск рулит", хотя тема важная для всех и никак не раскрыта - тоже только в путь, а реальной помощи мало или совсем нет.

Цитата: (Flanker @ 11.11.2014, 18:40) Вы не правы. Проблема как раз в том, что обсуждают много, а четкого описания решения проблемы нет. И отсылая к мифическим темам форума вы отсылаете в никуда. Когда то (пару лет назад) сам задавал тот же вопрос но ясного ответа не получил - у нас очень любят отсылать, но зачастую найти ответ даже на очень простой вопрос невозможно. Наверное любят поглумится над новичками - типа я когда мучился и не мог получить ответ на вопрос и теперь другие пусть помучаются. Особенно этим грешат администраторы - MrDims в первую очередь. Поглумиться - это он горазд. Закрыть тему с сокраментальной фразой - "поиск рулит", хотя тема важная для всех и никак не раскрыта - тоже только в путь, а реальной помощи мало или совсем нет.

Уже не раз писали и в поиск правильно отправляют! Если вы решили обслуживать машину самостоятельно, то обзаводитесь книгой или скачайте.
Масло в АКПП проверяется только на работающем двигателе в положении P или N, и самые точные показания на прогретой коробке по верхнему уровню.

Цитата: (maykl @ 11.11.2014, 23:35) Уже не раз писали и в поиск правильно отправляют! Если вы решили обслуживать машину самостоятельно, то обзаводитесь книгой или скачайте. Масло в АКПП проверяется только на работающем двигателе в положении P или N, и самые точные показания на прогретой коробке по верхнему уровню.

Позвольте с вами не согласиться уважаемый! Насколько мне советовали мастера СТО и я сам так делал, и это правильно!- уровень масла АКП проверяется при включенном двиге, на АКП при включенной задней передаче ® и поднятом ручном тормозе. При этом уровень масла должен быть около высшей резки нот. "Около" - это значит +/- высшей резки. И это нормальный уровень

и давно уровень на задней передаче проверяется?
или это опять местная самодеятельность?

Цитата: (MrDims @ 15.11.2014, 4:26) и давно уровень на задней передаче проверяется? или это опять местная самодеятельность?

Ладно хоть, не на ходу.

Цитата: (Nurgeldi @ 15.11.2014, 0:01) Позвольте с вами не согласиться уважаемый! Насколько мне советовали мастера СТО и я сам так делал, и это правильно!- уровень масла АКП проверяется при включенном двиге, на АКП при включенной задней передаче ® и поднятом ручном тормозе. При этом уровень масла должен быть около высшей резки нот. "Около" - это значит +/- высшей резки. И это нормальный уровень

Вместо того чтобы кого-то слушать, надо взять и прочитать умную книгу, там все процедуры описаны.А самодеятельностью заниматься не стоит, машине это на пользу не пойдёт.

Цитата: (lark @ 24.7.2013, 15:52) Немного перекатал ТО 80т. Краткая история - европеец RAV4-2 рестайл 2004г пробег 90т. км. Перед заменой чувствовались небольшие удары при включении "R" и "D" - это разновидность нормы. переключалась отлично. Причина замены масла - регламентные рекомендации, цвет масла ближе к тёмно коричневому (запаха горелого нет), коробку не жалею(но и не гроблю зная её слабости). Сама история. Долго думал , как менять и на что. Сначала хотел поехать в клубный сервис и сделать всё там , ведь я старенький уже и зарабатываю денежку достаточную, чтоб гайки крутили другие. Там же хотел послушать, что порекомендуют в качестве трансмиссионной жижи. Съездил на Южную, с другой(незначительной) работой в качестве предлога. Мне там не понравилось. Не буду описывать все детали , но основное для меня это невозможность видеть что делают с моей машиной. Позвонил официалам. 4К (8К за полную) за частичную замену и без пояснений, что будет залито мне показались дороговатыми. К тому же наблюдать за работой тоже не выйдет. Для меня главное чтобы работы были выполнены без косяков, чего не может гарантировать ни дилер ни другой сервис. Решил что сделаю сам(если уж и накосячу то хотя бы буду знать точно где и как). Почитал рекомендации ТОУоТа по ATF. Рекомендуют переходить с TYPE T-IV на ATF TYPE-WS. На новых машинах(с 2006года) где залита WS замена предусмотрена только при кап. ремонте(т.е. на весь строк эксплуатации). Решил, что тоже залью его. Позвонил официалам, спросил, можно ли менять с частичной заменой - ничего внятного не сказали. Рекомендовали всё же лить T-IV, заявив, что для перехода на WS нужно менять его полностью. Когда я выразил согласие и желание заменить полностью(на Обручева), то опять начали говорить, что лучше всё равно залить T-IV. Засомневался... стал искать инфу. никаких предупреждений или запретов к использованию минеральной жидкости ATF-WS вместе с минеральным T-IV, я не нашёл. Решил посоветоваться с профессионалами занимающимися ремонтами АКПП. Из их слов понял следующее "При замене трансмиссионного масла нужно лить или точно такое или масло уровнем выше". Из спецификаций выяснил что аналог для ATF T-IV более распространенный DEXRON III/V (с более понятной классификацией) , а для ATF-WS аналог DEXRON VI. Получается, залив его я не нарушаю общего принципа. В итоге заказал. 08886-02305 ATF Toyota WS 4 литра (жестяная банка с иероглифами)---------1600 р 35330-28010 Фильтр АКПП Toyota--------------------------------------------------------1300 р (как и у всех он оказался чистым, но кто же это знает до снятия поддона) 90301-32010 резиновое уплотнительное кольцо фильтра АКПП-------------------70 р 35168-21011 прокладка поддона АКПП --------------------------------------------------200 р (эта поранитовая. Есть ещё старого образца 35168-21010 она точно такая резиновая и на 50 р дороже) 90430-18008 прокладка сливной пробки--------------------------------------------------20 р (бестолковая вещь, заказал по тому что ничего не стоит, но менять не стал.) утилизация отработанного масла---------------------------------------------------------100 р (это уже в месте проведения работ) _________________________________________________________ итого : 3290 р (цены МСК на 15.06.2013 округлены в единицах рублей) После закупки цена у официалов уже не показалась большой.. (единственный момент я не уточнил с расходниками их цена или нет. подозреваю что с расходниками. Их масло оптом дешевле , а фильтр они скорее всего не меняют) На замену ушло 2 часа, причём основное время на ожидание скапывания остатков . Попутно поменял масло в двигателе. На магнитах(их три) была мелкая пыль, но в пределах нормы . Блок клапанов не снимал. В фильтре буквально 3-4 крупных соринки, которые легко бы вымылись бензином или сольвентом. слилось и залилось 4 литра. Всё как положено с проверкой и доливкой. После замены. При включении " R" толчок как и был (может даже стал чуть сильнее)... при включении "D" толчок пропал совсем. при переключениях есть небольшая пробуксовка с 1 на 2 , остальные как и были - отлично. Проехал около 2000. Гонял осторожно(из-за проблемы между 1 и 2) Пока без изменений. При следующей замене масла в двигателе ещё раз проведу частичную замену(без снятия поддона). Выводы. более правильный порядок замены немного иной. 1. нужно менять в два этапа. 2. первичная замена - снять поддон помыть и осмотреть фильтр (заменить только уплотнительное кольцо). 3. при повторной замене заменить фильтр если при первичном осмотре он чем-то не понравился или заменять ATF без снятия поддона(если фильтр был в порядке). Экономия 1300 р - почти хватает на 4 литра ATF. Нет смысла менять этот фильтр т.к. он, в отличии от подобных фильтров для других машин, имеет только довольно крупную металлическую сетку которая не засоряется (видимо предназначена для предотвращения попадания крупных частиц) Ввиду того, что машина в основном использовалась в городских пробках наиболее "потёрты" оказались фрикционы включения между 1 и 2 передачами. Новое масло видимо имеет смазывающий эффект больший чем сцепной , по отношению к старому "подгоревшему" маслу. По этому не удивительно, что в местах наибольшего износа(фрикционах) сцепление стало не чётким. Я нисколько не обломался, т.к. считаю что новое масло со временем сбалансируется и пробуксовка уменьшиться или пропадёт совсем(она и сейчас еле заметна и неспециалисту этого не понять)... Буду пытаться не рвать и понаблюдаю за дальнейшей тенденцией. Думаю несмотря ни на что ещё раз поменяю масло частично, т.к. уверен что новое масло не усугубит уже имеющиеся с коробкой проблемы(т.к. старое было не очень уж грязное), и даже в некотором смысле продлит срок эксплуатации за счёт принятия на себя проблем проскальзывания... в конечном итоге придя в состояние изношенного. главное не пытаться насиловать изношенный узел(муфту директ или 1 повышающую , в моём случае). Опять же удаление из системы продуктов износа (со старым маслом) предупредят иного рода отказы, конечно же если это сделано своевременно. Все инсинуации типа "Убил коробку заменой масла(полной или частичной)" считаю несостоятельными ибо коробки мы убиваем сами, до этого, своим разгильдяйством и желанием "погонять"( ака и "полазить по грязюкам"). Проблемы с коробкой после замены это как индикация уже "упущенной" АКПП. Тут каждый решает для себя сам если хотите попробовать поменять, а заодно узнать в каком она(АКПП) состоянии , то делайте. Если боитесь узнать правду, или точно знаете что АКПП абздец, то менять уже нет смысла, ездите так, но знайте что в этом случае чем позже вы поедите на кап. ремонт, тем дороже он встанет(т.к. эксплуатация потёртой АКПП ещё и с нерабочим маслом точно "убьет" оставшиеся рабочими элементы) . Всё написанное чистое ИМХО, и не претендует на звание "научно-популярного". Просто это мой опыт и мои мысли. Надеюсь, они кому-нибудь пригодятся. P.S. попробую ещё проверить показания датчика давления... на холостых и при переключении. может всё же требуется какое то вмешательство(типа мусор в блоке клапанов надо поискать).

вопрос к автору lark что с коробкой пинки на 1-2 прекратились или коробка сдохла

если кто есче менял АТФ тип т4 на АТФ WS с частичной заменой подскажите проблем небыло

хочу тоже перейти на на АТФ WS

При смене типа масла я бы менял полностью. Тем более это не на много сложнее частичной замены и можно делать самому.
Ну а если самому сложно - можно доехать до клубного автосервиса - http://service.4rav.ru

Вот нашел масло в АКПП - AISIN
Кто нибудь заливал?
ссылка

Доброго времени суток коллеги, хочу поделиться инфой. Рав 4 2 2005 г.в. пробег 100 тыс. До этого менял масло в АКПП 2 раза частично, все что стекало с поддона. Решил заменить полностью жижу, купил фильтр, и две прокладки, все оригинал. Масло брал Castrol ATF Multivehicle брал 15 литров с условием, если останется вернуть. Масло менял через аппарат, хватило 12,5 литров, 0,5 осталось на доливку. Сняли поддон, на магнитах стружки не много, все промыли, прочистили. Первые впечатления, как и говорили ранее, машина стала динамичнее, переключение передач более плавным. Итого обошлось : работа 1900 руб., фильтр 2600 руб., прокладка поддона 210 руб., кольцо фильтра не помню сколько, масло 13 л по 455 руб. Всего 10625 р. Удовольствие оказалось не из дешевых, хотя не жалею. Вот как то так.