Цитата: (147 @ 1.1.2017, 14:01)

Оптимистическое Новогоднее видео для, тех, кто уже проснулся,
С тонким намеком на то, что УЖАСНАЯ_ДИАГОНАЛКА
Живет только в головах у тех, кто еще недостаточно освоил
Приемы вождения кроссовера в тех условиях, для которых он
И предназначен. А также в "ютубах" у
Не менее безграмотных "тестировщиков"....

Цитата: (игорь-36 @ 13.11.2016, 18:57) ерунда ваша схемка ...при пробеге 480 км (по трассе все) скорость постоянна была 80 км.ч... т.к. прикатывал зим. резину так бк показывал 5.5 температура окр.среды 0

Это не схема, а графическое представление экспериментальных результатов. Читайте внимательно, речь идет о средних скорости и расходе за поездку.

В ответ на частные случаи, вроде: "ездил оттуда-то туда-то тогда-то, расход по трассе был ..."

Вот графическая иллюстрация зависимости расхода от условий движения, поскольку скорость здесь средняя на маршруте за поездку.

[attachment=145147:расход_топл_экспл.jpg]

Средняя скорость лучше всего характеризует условия движения - пробки, как часто за поездку использовались 5 - 6 передачи и т.п.,
в том числе учитывает время прогрева, что важно для коротких поездок городского типа.
Без учета прогрева - некорректно, если уж хочется получить "реальную эксплуатационную" характеристику расхода.
Приведены результаты поездок с остановками без выключения (ну, типа, кто-то выскочил в лесок на минуточку), иначе сбрасываются данные о средней скорости.
Что имеем?
Город и пробки - правая часть, задранная вверх, 10 - 20 км/ч, ну тут "все ясно и без дохтура..."
Реальная средняя скорость в основном от 20 до 50 км/ч - на работу в ближнее Подмосковье, по Москве без пробок, межгород и т.п.
Средняя от 60 до 100 км/ч - несколько сотен км по трассе (в основном летом) на 80...140 км (в зависимости от обстановки)
Больший или меньший расход при одинаковой средней - влияние стиля вождения.
Лето (белые точки) - сухой асфальт, основной поток идет быстро, динамичные разгоны - тоже не способствует экономии... Режим "спорт" (желтые точки)
постоянно или когда он включается по-возможности ("комб. реж", красные точки) вроде в принцЫпе увеличивает расход, как и ожидалось, но из летней тенденции не выпадает.
А так как использовался только летом, вывод - похоже с двигателем при этом ничего принципиального не делается, все уходит в тугой руль и еще куда-то...
Зима - скользко, основной поток не гонит, поплавнее разгоны и осторожно ( ну, типа: у меня-то зимняя резина, а вон у того бомбилы - ХЗЧ)
На высоких скоростях тоже понятно - влияние потребляемой мощности.

Все это - без круиз-контроля.
75 измерений - не хухры-мухры, т.е. достаточно доверительная серия опытов (если в терминах математической статистики)
Ну и можно провести воображаемую огибающую снизу (хотя на высоких скоростях точек мало) - это и есть, практически, возможности РАВ4 2,0 мех., полный привод, по расходу топлива.
Главный вывод - есть некие оптимальные условия, с точки зрения экономии топлива, эксплуатации, при которых расход минимален.

И еще - не путать это с зависимостью расхода от фактической (мгновенной, в данный момент) скорости движения.

Цитата: (Юреец @ 5.11.2016, 9:46) Я ж привёл пример успешной работы имитаций блокировок на паркетниках. Тестиррвщики ставят всегда задачу проехать так как это делает большинство людей, т.е. без опыта. На счёт уазика по-моему совсем его с современными иномарками кроссоверами нельзя сравнивать, у уаза парт тайм, оси жёстко соединены, в передних колесах муфты-хабы которые если закрыть играют роль блокировки межколёсных блокировок, соответственно, по проходимости это совсем другой уровень.

Все правильно.

Про УАЗик - это не для сравнения, а случайно, при упоминании курсов военкомата, для примера того, что нужен элементарный навык вождения.

Тема эта, к сожалению "отвлеклась от темы" .... Речь идет о возможностях РАВ4, и, причем, в пределах клиренса.
Так нет же, полезли выкладки про джипы на раме и рессорах с неразрезными мостами, крузаки всякие и т. п. Можно в говномесы.... нельзя в говномесы.... а вот я бы.... и т. п.

Я и подумать не мог, что "тестировщики" делают именно так! Что же удивляться видео с тупым киевским рагулей, лезущим в песчаный косогор на шоссейных шинах: "ну, шо.... вот не может въехать..." ( посмотрите в начале темы)

Мое видео с переездом достаточно глубокой канавы показывает, что РАВ4(4) имеет достаточно хорошие возможности для, например, дачника и т. п. граждан. Человеку потребовалась машина, чтоб и по трассе и по проселку, и при этом не за 4 миллиона. Он купил РАВ4.... И не к чему тут видео на УАЗах с мостовыми редукторами со сборов типа "Полная чухлома".

Но, увы, в наш век офисного планктона с мозгами от Фурсенко, люди не не хотят учится. Более того! Лидерами мнений становятся какие-то безграмотные интернет-лабухи, вместо образования имеющие "свой канал в ютубе и возможность "взять на тест" машину в салоне дилера. При этом прапорщик - преподаватель курсов вождения из военкомата, ездит по бездорожью на порядок лучше их, причем по методикам, составленным еще для лендлизовского Виллиса и ГАЗ-64 по обе стороны многим известного океана. Заглянуть в простую и понятную брошюрку рассчитанную на 18-летнего деревенского парня - ниже их достоинства. Ну, как же я забыл, в наше время "информацию берут из интернета...."
Тут товарищ один сравнивал кроссовер с кроссовками.... ну вот и я в студенческой молодости в клубе альпинистов бегал кроссы и иногда приходилось прохватить по весенней грязи не глубже подошвы своих кроссовок и не навернуться при этом.
Так что предлагаю не отступать от темы. Сосредоточиться на РАВ4(4) и его возможностях в пределах его же клиренса и повышению своих

http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/e2b87...002%20833-2.pdf

здесь все есть, пользуйтесь исходной фирменной документацией (и современными возможностями обмена информацией)
и не берите дурной пример с гаражных "деятелей"

Снимать бампер - обязательно. Равно как и предварительно вымыть машину,
и в процессе мыть руки при необходимости, и пользоваться перчатками ))))

Хорошо. Двигали подрамник.... Притом, что кастер задается конструктивно и не требует регулировки на РАВ4! Давайте опять вернемся к нашей системе координат. Высота стойки от шаровой до верхней опоры около 700 мм, не меньше. Допуск на кастер для стойки, помнится, около 1 градуса при допуске на разницу между стойками в 30 мин. 1 градус = 12 мм смещения подрамника. Это если исправлять кастер. Разницу в положении сторон в 6 мм автомобиль не должен замечать при прочих исправных.... И если смещение кастера у нас не нарушает практически развала, то схождение - заметно. И кстати лишний развал можно компенсировать лишним схождением и наоборот. Вопрос: что они делают с Вашей машиной!!!! Неужели узлы крепления подрамника позволяют его смешать на величины около 10 мм ???? Напоросячили при замене "рейки" и теперь создают видимость серьезной проблемы чтоб свой брак скрыть и оправдать взымание с Вас за лишние работы????!!!! Думаю невозможно как то там приложить машину с подъемника чтоб это было незаметно, а геометрия ушла. Подрамник - на место по совмещению контрольных отверстий!!!! Это уже просто ХЗЧ.....

Напоминаю, что кастер, развал и сходжение можно в пределах допуска Тойоты отрегулироваь на ровном горизонтальном полу с помощью отвеса и школьной линейки . А когда после стенда, выдающего угловые минуты машина едет криво, возникают вопросы и к стенду и к исполнителям.

Цитата: (Marko @ 13.10.2016, 17:36) Предупреждение!!!!! -------- 4.2. Запрещены оскорбления других участников (в том числе и в личные сообщения). 4.3. Запрещена ненормативная лексика, нецензурные слова (в том числе мат) а также замена букв в них другими символами и вариации на тему ненормативной лексики. Этот запрет действует в отношении всех пользователей (включая администраторов и модераторов) и распространяется как на сообщения на форуме, так и в личной переписке (во внутренней почте форума между пользователями). Так как нет чёткого законодательного определения того, какие слова являются "ненормативной лексикой", то по умолчанию это именно все те слова, которые непринято говорить публично в современном обществе (а так же в компаниях) при женщинах и детях. Помните, что интернет публичен, и все ваши слова становятся видны всем людям без ограничения. --------

Про дебилов и тест - Это не к участникам форума, а к участникам видео. Многоточие в данном случае - означает паузу, а Вы что подумали?
А засорять ютуб своим мусором? И вот человек это находит и предлагает нам посмотреть.
А хочется содержательно материалу (боюсь даже многоточие ставить).

Граждане!
Какая еше керамика?
В самых первых ответах (набор ссылок на видео по удалению РЕЗЬБОВОЙ (!) части свечи) все показано. Керамика у Вас в руках останется, керамический изолятор - единая деталь,
завальцован в корпус свечи, где грани под ключ.
правильно пишут - проникающая смазка для отворачивания резьб на пару дней, точно не повредит
Чтоб ничего не попало с экстрактора в цилиндр, загоните в остаток свечи пробочку из литола (немного, без фанатизма) смажьте и сами витки резьбы экстрактора, и вперед...
Что это за опасения про разборку? Она требуется, только когда произошло наволакивание аллюминиевого сплава резьбы головки на сталь резьбы свечи.
Это бывает только вследствии абс. безграмотной замены свечей (затяжка на горячем двигателе со всей дури, заворачивание в грязную резьбу головки и т.п.)
Если это не Ваш случай, то
Перед заменой свечей не грех и прочистить резьбу гнезда свечным метчиком, про удлинитель уже говорили, врачщать его только усилиями пальцев, покачивая, а чтоб стружка не попала в цилиндр - опять таки, нанесите в канавки метчика литол или солидол или т.п. Вся стружка будет на нем, причем на резьбе смазки не останется, т. к. при выворачивании метчика он все вынесет на себе.
чтоб не впереться в поршень, поверните вал в положение, когда все поршни посередине (для 4-х цилиндрового мотора). Для особо продвинутых - можно перед заворачиванием
самым мягким простым карандашом (4М - 6М, поищите) прочертить по резьбе свечи и тряпочкой лишнее стереть. Графит - термостойкая смазка.
Для всего этого нужен инструмент и приспособки соответствующие, это понятно.

Цитата: (SergeiS @ 11.3.2016, 19:45) признак предварительного дефекта подшипника первичного вала

Аналогичный дефект ... Появился не сразу, и тоже через несколько тыс. км. И только при отрицательных температурах ночной стоянки, с утра, (и не помню, чтоб вечером, при старте с работы это было!!!) буквально в несколько градусов, как начинается на прогреве через 1 мин после запуска и еще через несколько минут - проходит. Течи тормозной жидкости нет, выжимной - ни при чем. Дефект выжимного подшипника проявился бы при выжиме сцепления, т. е. при увеличении нагрузки на подшипник. В нашем с Вами случае - все наоборот, при выжиме проходит. Значит связано с вращением валов коробки, которые останавливаются при выжиме сцепления. Мои предположения: холодное вязкое масло не поступает в достаточном количестве в узел подшипника, а то что там было - быстро прогревается и выдавливается оттуда. Речь идет именно об узле подшипника, включающего сам подшипник, посаженный на валу и в гнезде корпуса, со всеми дистанционными, маслоотражательными и другими втулками, проточками для подачи масла и т. д. и т.п.
Предположительно, проблема в узле 6-й передачи, который в самой задней части коробки, в отдельной крышке. Там и могут быть трудности с подачей масла, т.к. в коробке при отсутствии маслонасоса способ для этого один - барботаж и самотек.... Чтобы это проверить, т.е. локализовать место, нужен стетоскоп, такой чтоб подлезть им к корпусу коробки (мешают брызговики, аккумулятор, воздушный фильтр и прочая обвязка силового агрегата). На ВАЗ 2109 уже бы давно прослушал через деревянную указку... Но тут напрямую не упрешся. В общем, отложил до морозов. Медицинский стетоскоп-то есть, остался вопрос реализации...

(495)641-85-80 Алексей автоцентр "Авто-Практик" Ильменский пр-д

Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...%EC%FF%F2%E8%ED

Вот сайт avtokuzov.msk.ru

Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...%EC%FF%F2%E8%ED

зайдите, там этот мастер как раз на фото

Размочалилась о траву оплетка жгута датчика кислорода

[attachment=137862:лохмотья.jpg]

обрезаем лохмотья, очишает, обезжиривает - протираем спиртом (или другим неагрессивных растворителем) оставшийся хвост оплетки и хвостовик корпуса датчика.
Изоляция проводов цела.

[attachment=137863:подготовка.jpg]

Обматываем внатяжку лентой ЛЭТ САР КП-0,2, она термостойкая, до +250 град С (кратковременно - до +300)
и после обмотки слои слипаются за счет адгезии.

[attachment=137864:жгут.jpg]

Предварительно (только провода) обмотал стеклолентой, так лучше формируется оплетка из ленты.
Намотку ЛЭТ САР,ром начинаем от кронштейна и, несколько раз пройдясь туда-сюда, там же и заканчиваем.
Фиксируем хвост ленты изолентой и контровкой поверх, чтоб не размоталось. Скрутку контровки загибает назад, чтоб потом не уколоться случайно.

[attachment=137865:хвост.jpg]

Речь, вроде, о мелких "косяках" РАВ,а?
Ну, вот, конкретный и мелкий...
При езде по глине грязь забивается вот сюда:
[attachment=137855:брызговик_1.jpg]
это брызговик перед баком, закрывает топливные трубки...
и вот такая лепешка болтается на пластмасске и стучит по кузову
[attachment=137854:брызговик_2.jpg]
Заднюю часть брызговика и этот боковой балкончик отрезал. А так как при этом а задняя клипса крепления отрезалась (она на нижнем фото под грязью), то сделал кронштейн из полосы дюрадя и закрепил заднюю кромку оставшегося брызговика за лонжерон, там есть резьба М8. А полосу к брызговику - вытяжными заклепками.
Там можно и без фото самому сообразить, кому надо....
Потом хорошие фото выложу.

тут и про масло тоже ...

http://www.zr.ru/content/articles/900318-t...lyam-zr/?page=2

Цитата: (AL280 @ 13.11.2015, 9:50) Обнаружил закономерность, что просто поднять ручник - мало. Надо еще приложить конце натяжения значительное усилие, чтобы действительно поставить на ручник. Коротковат рычажок. Отрегулировал ручник на 7-8 щелчков, все равно пару раз поймал себя на ощущении, что ручник не держит, т.к. легко страгиваюсь с парковки. Кто-нибудь разбирал барабан ручника, как там колодки, есть ли механизм компенсации износа?? Желательно фото.

Хорошо, хоть буксиром трактора не пробовали страгивать... Ручной тормоз проверяется на уклоне в 25%, автомобиль не должен скатываться.
Механизма компенсации нет.
Регулировка простая. Вывесить заднюю подвеску, снять колеса. Снять с ручника (под обоими передними колесами должны быть спереди и сзади по колодке).
Повернуть диски резиновыми заглушками вниз. Вынуть заглушки. Там зубчатые регулировочные колесики.
Перегонять отверткой зубчики регулировочного колесика до прихватывания барабанов. Обстучать барабаны деревянной или резиновой киянкой сверху, снизу справа и слева. При этом
трение снимется и колодки ручника встанут в равновесное положение, возможно, что барабаны снова освободятся и начнут проворачиваться. Повторить, возможно несколько раз,
до полного прихватывания барабанов, т. е. руками не провернуть. Процедура с обстукиванием - обязательна, иначе попадете с регулировкой бог знает куда...
Возвращаете 6 зубцов колесика назад, колеса должны вращаться свободно, легкое задевание за колодки - не в счет. Ставите заглушки. Ставите колеса.
Снимаете тоннель (консоль) пола в салоне и регулировочной гайкой длины троса добиваетесь, чтобы подъем рычага был на 6-9 щелчков при усилии 20 (?) кг.
Чтобы проверить эффективность удержания автомобиля, надо будет найти уклон 25%.

Цитата: (стас птз 78 @ 8.12.2015, 12:21) Уж не скажу причем или нет всегда езжу со скоростью 90-110 на круизе к примеру по трассе до границы там тоже машин очень мало и бывает в час одну машину встретишь так вот на нашем 95 получается средний в районе 8 литров, а тут вылетело 6.3 так что думаю все таки есть разница.

По одной поездке нельзя судить, нужна статистика, причем в разных условиях (стиль вождения, шины, сезон ...).
У меня получается следующее: стиль вождения и условия (пробки - свободно и т.п.) изменяют расход до 40%,
режим спорт (летом, желтые точки) ничем не хуже, чем "не спорт" на "ватном" и "мясистом" Максисе (для дачной грязи) (белые точки)
И на нем летом расход больше, чем на более тонкостенном и жестком зимнем Мишлене...
А оптимум лежит в районе разумных скоростей, тут ничего нового. На трассе при 140-160 км/ч (средняя за поездку 80-100 км/ч) расход полез вверх..

Но получается, что теоретически, если сильно стараться, то летом на хороших шинах можно получить нижнюю огибающую графика.

[attachment=127329:Новый_рисунок.png]

Цитата: (стас птз 78 @ 7.12.2015, 14:53) тут товарищи я немного прифигел, короче пришлось заправлятся в Финке так как Рассейский бенз кончался, и вот на выезде из Коуволы дал я машине попробовать 98 первый раз, там до Вяртсиля в районе 325 к получается веде ограничения 80 и есть 100 короче так и ехал по правилам соблюдая скоростной режим, (штрафы большие и визу могут отобрать)короче я прифигел расход обнулил и за эти 325 км комп показал средний 6.3 ехал ночью машин почти не было, во как оно бывает 2 литра поный привод, вариатор и 6.3 по трассе расход приятно удивило.

Но это вполне нормально для таких скоростей. 98-й тут ни при чем, у нас на 92-м получится то же самое....

Цитата: (Roman Cooper @ 26.11.2015, 9:38) Вот ведь "математики" собрались. Выражение "на порядок" не обязательно должно относится к десятичной записи чисел. В жизни это уже обычная игра слов: устоявшийся фразеологизм, применяемый в качестве наречия. Ну, типа, "многократно", "намного" и пр.

Извините, но это технический форум. Иначе невозможно понимать друг друга.

Цитата: (Сергей Ч @ 2.12.2015, 16:07) Какую стружечку? Вы о чём? Никакой стружки не было даже на наших игулях. Когда после переборки, на галстуке, без свечей, обкатку холодную проводили.

Вы сильно ошибаетесь, если представляете себе в качестве стружки в масле, нечто, сходящее с токарного резца и забытое
сборщиками-халтурщиками в агрегате. "Стружка в масле" - это микрочастицы. Наиболее грубая и крупная - видна в виде явного перламутра,
когда меняют масло в коробке передач с ручным переключением. Ну, а в двигателе, пусть даже и современном, после наиболее интенсивного
периода обкатки картина хоть и не столь впечатляющая,
но близкая.... Кстати, в Жигулях ее как раз было видно явно. Ничего хорошего от нее ждать не приходится, даже при современных массовых технологиях металлообработки
Отказ производителя от смены масла в этот период - следствие конкурентной борьбы за снижение
т. н. "стоимости владения" (как, впрочем, и применение масла 0w-20), обеспеченное тем, что в нынешнем "мире чистогана" после примерно 100 тыс. км авто идет в утиль.

Сопутствующий пример из другой области техники - Вы сильно удивитесь, узнав, какого размера (правда, в большом количестве) частицы металла в трансмиссионном масле
вызывают в авиации срабатывание сигнализации "стружка в масле".

Холодная же обкатка - бред сивой кобылы, т. к. на буксире двигатель нагружается, мягко говоря, "в обратную сторону" )))))))))))) Одного сельского тракториста я как то раз поздравил
с подсосом пыли через свечные отверстия при этом, когда он тягал свою "четверу" по неасфальтированной улице села, без смеха не вспоминается )))))))))))))

Цитата: (leo2611 @ 17.11.2015, 20:52) Вы описали все правильно , даже очень хорошо ,но для определения расхода топлива нужна точка отчета ,а штатный бортовой компьютер не очень подходит для этого , для этого существуют более продвинутые БК , которые калибруются по пробегу и по расходу топлива и еще могут показать общий расход и расход за поездку отдельно, что более ценно чем измерять расход топлива за одну заправку.

Приведенная методика как раз позволяет избавиться от компьютера. За точку отсчета принимается момент, когда (повторюсь)
загорелась лампа рез остатка топлива или стрелка совместилась с делением на шкале - 1/2 бака, например. Остановились и
обнулили одометр. И дальше катайтесь себе, лучше не менее 1000 км, можно хоть 5000, будет еще точнее, пока вновь не настанет тот же момент.
Если расход определится с точностью до 1% (0,01) , а пробег с точностью 5км/2000 км = 0,0025, а тарировка одометра по GPS - до 1% (0,01), то:

погрешность = корень.квадр ( 0,01х0,01 + 0,0025х0,0025 + 0,01х0,01)=0,014, т.е.1,4%. при полученном расходе в 9,0 л/(100км)
Ваш результат - 8,87 ... 9,13 л/(100км), а практически 8,9...9,1 И зачем Вам компьютер?

Цитата: (MrDims @ 15.11.2015, 21:26) molikir и получить точность +/- ведро засекать надо хотя бы по полному баку, если нет желания возиться с мерной посудой и замером пройденного пути по gps Тода точность будет хотя бы в районе полведра

Если хотите просто проверить, как считает компьютер, то про "ведро" Вы зря...
Пробег в нем и у Вас перед глазами на одометре - один и тот же. Т.е. тут взаимная точность определения пробега.
А количество бензина по чекам с заправок не превысит реального более, чем на 5%, т.к. за бортом уже, вроде, не 90-е...
Зрительная точность совмещения стрелки с риской на указателе топлива - ну, +/- 5 км. даже с учетом неровности зрительно ровной, на-глаз, стоянки
Т.е. для пробега в 1000 км примерно, это 0,05%. Суммарная погрешность = (корень из суммы квадратов 0,05 и 0,0005) = 0,0500025, т.е. те же 5%, что достаточно,
чтобы понять, действительно ли у Вас 13 л/(100км), а не 12...
Если хотите методически совершенствоваться далее, чтобы знать "абсолютный" а не относительно компьютера, расход:
1)Никаких мерных емкостей не надо, т.к. истинный объем залитого бензина определяется по его весу при данной температуре и плотности по справочнику.
Градация плотности по температуре - через 15 градусов С. Плотность отличается до 2-го знака после запятой.
2)Точность определения пробега зависит только от отклонения в радиусе шин, тарируется по GPS-навигатору на скоростях 40, 60, 80, 100, 120 и 140 за три пробежки туда и обратно
на дистанции около 20 км (для 40км/ч можно 10 км).
3) точки отсчета определяются по совмещению стрелки с риской, как написано выше.

Попало 2 камня в низ задней стойки кузова... 2 мелкие вмятины, одна со сколом краски, примерно 0,5 х 2 мм, до грунта.
вмятина со сколом была диаметром примерно 15 мм и глубиной около 0,3...0,5 мм
Кроме этого скола, больше никаких повреждений краски нет.
Нашел по рекламам в интернете настоящего опытного мастера по правке без покраски (технология PDR), всякой щелухи отсеял, как водится при этом...
Работа 30 мин и 1000 руб. Доступ внутрь к этому месту обеспечивается при снятии только заднего фонаря (как для замены ламп).
Увидев результат, сумел сказать только "ёшкин кот..."
Приехал на работу, машина погрелась на солнышке и на скол накапал "Тектил"у и вытер лишнее.



[attachment=120562:вм.jpg]

Цитата: (MrDims @ 5.8.2015, 20:22) molikir дебильная аналогия ресурс моторов истребителей составлял несколько часов а расход масла ограничивался одним - чтобы его хватило на один вылет, т.е. примерно на час

хуясе...
это у Вас впечатления от рассказов об Уточкине, на которого мотор Гном-Рон брызгал касторкой.

К звездообразным моторам , ну Швецова , например, воздушного охлаждения более чем в 2000 л. с., где было примерно 2 десятка цилиндров в 3 ряда это не относится. В воздухе он мог работать 20-30 часов.
а в маслобаке расстояние между метками "долей" и "полно" на стекле Вас бы удивило.
Тем более, что даже в более напряженных в тепловом отношении двигателях воздушного охлаждения никакого такого коксования не происходило. Хотя на стоянке
в нижние цилиндры обязательно затекало, пусть немного, масла. От этого при запуске всегда в первые секунды было облако дыма на выхлопе.
Попробуйте запускать каждое утро какой-нить "турбированный" мотор, сперва наливая в один из цилиндров через свечное отверстие примерно кубик масла?
Кстати, не знаете, как минеральным маслом тех лет смазывался тот же самый высотный турбонагнетатель, который уже тогда был двухступенчатым да еще и двухскоростным?
Дело в общей доведенности конструкции? Вплоть до соответствия ее применяемым эксплуатационным материалам? Или только в поршнях и кольцах.
Конечно, литровая мощность и номинальные обороты были вдвое ниже, но и на "турбожужалке" не ездят большей частью на пределе возможностей

Да, как говорил тов. Сталин: "Па другим пунктам (насчет статьи) вазражэный нэт?"

дебилизм же - это когда кругозор заменяется "точкой зрения", за собой я этого, извините, не наблюдаю...

[quote name='adik' date='5.8.2015, 14:44' post='858316']
Только не надо путать: расходует масло и убивает масло-)))

Друзья!
читать подобное в нынешнем "за рулем", это все равно, что узнавать новости от блоггеров или вместо мяса есть дерьмо тигров
Есть сборники отчетов НАМИ по этим вопросам, ищите ссылки, кому не лень
В Советских авиационных моторах конца 40-х поршни еще, примерно вдвое, ниже, а кольца - еще тоньше.
Это при том, что работали они на масле, если не типа МС-20, то, думаю, на каких-то разработках тех лет ВНИИНП (минеральных, скорее всего)
т.к. чистая синтетика (и пока только трансмиссионная) пошла в нашей авиации с 60-х примерно

В статье этой речь должна была бы идти о том, главным образом, что это следствие превышение располагаемой несущей способности масла и чрезмерного температурного режима
в локальных местах пар трения скольжения под нагрузкой. А начали с ахинеи, типа масло не протекает по поршням и потому коксуется. Т. е. ветер дует потому,
что качаются деревья
Не "убитое" (применительно к данной модели двигателя) масло - не расходуется

А еврорыцарям кульмана и компьютера хочется пожелать еще и доводить крутые тачки, а не только их создавать...

Цитата: (MrDims @ 5.8.2015, 14:17) molikir не путай овощной 3ZR и вагеновскую турбожжужалку на этой жужжалке расход масла и его мучения конструктивно неизбежны - тонкие кольца и короткие юбки поршней шансов на спокойную жизнь не оставляют в июньском ЗР была неплохая статья Миши Колодочкина про это... по некоторым моментом можно немного поспорить, но главная мысль там раскрыта очень хорошо

Вот, вот. В турбожужжжалке маслу живется не сахерно..
.

Цитата: (MrDims @ 5.8.2015, 13:52) adik ну правильно, немцы расходуют и водитель подливает, вот оно постоянно и свежее

До этого момента инженерная наука считала, что именно расход масла
двигателем (если нет его утечек) свидетельствует о неблагоприятных условиях работы масла в моторе, что и приводит к его расходу ( угару вследствии снижения вязкостных и др. свойств и/или уносу через вентиляцию картера. Напротив, отсутствие расхода (по щупу) говорит о "хорошей жизни" у масла унутре мотора. У меня к ТО 40 тыс. прекратился расход масла. На первых ТО за 10 тыс. на щупе падало до 5 (То-10тыс - до 7 мм) . ?????

На Королле Е120 менял самотеком.
Бачок, на самом деле, имеет 3 полости: сцепления и 2-х контуров.
1) слил из сцепления, качая педалью
2) одел на штуцеры прозрачные трубки
3) открыл штуцеры одного контура (правый задний - левый передний) и наблюдал за падением уровня жидкости в полости контура бачка.
Она сложная, кстати. Четко выделяется при подсветке фонариком с боков.
4) после падения уровня примерно наполовину, открыл другой контур. Опять наблюдал с фонариком.
5) как только уровень в первом контуре достиг дна, сразу закрыл 2 его штуцера (правый задний - левый передний) главное - не закрыть не те....
6) как только уровень в другом контуре достиг дна, сразу закрыл его штуцеры
7) налил в бачек жидкость, открыл все штуцеры
8) по мере появления в трубках свежей прозрачной жидкости, закрывал штуцеры
9) прокачал сцепление , долил жидкость до метки MAX

часа 2 процесс занял, от открытия капота до закрытия, но скучать не пришлось, было, чем заняться

Цитата: (evgeniy59 @ 12.7.2015, 18:33) Резина такая же как у Вас. по полностью размытой скорее всего любая не пойдет. А тут колея подсохшая, в низине грязь. бухнулся в колею где в разрез,где как придется- идет... А вообще лучше так не эксперементировать.

Вот несколько эпизодов на МАХХIS-771 и по размытой глине тоже (поле и низинка - глина после 4-х дневного дождя).
В принципе ничего особенного, специально не искал такие места. Просто это подъезд к даче

[attachment=117601:канава.wmv]

[attachment=117602:низинка.wmv]

[attachment=117600:съезд1.wmv]

Цитата: (Roman Cooper @ 12.7.2015, 21:10) Т.е. заднее колесо возможно будет направлено в другую сторону? Тогда в чем смысл направленной запаски? Можно тогда любую запаску иметь.

Читайте внимательно. Запаска НЕНАПРАВЛЕННАЯ, т.к. иметь 2 запаски - это ..... (в смысле - нереально), а с какого борта проколите -неизвестно.
Смысл перестановки в том, что один борт - одно направление и передок будет всегда с направленной резиной.

Цитата: (molikir @ 12.5.2014, 21:03) Купил МАХХ ВRAVO А/Т-771. Геолендер не внушил доверия рисунком протектора - канавки между шашками протектора упираются в шашки соседнего ряда, т.е. эффективного вывода грязи в колею, боюсь, не будет. Фото протекторов не привожу, их и так полный интенет. Съездил пару раз на дачу, очень доволен. Хорошо идет по пашне и по размокшей глине, вылезает из мокрой глинистой колеи, т.е. протектор самоочищается. Поставил после зимнего Мишлена Икс-Айс. В первых поездках по асфальту казалось, что шины набиты ватой, по-моему они более тяжелые, чем зимний Мишлен. Но по асфальту не шумит (М4 "Дон" 150 км/ч), по колеям не плавает, реакция на движения рулем хорошая.

На МАХХ ВRAVO А/Т-771 225/65 R17 проехал уже достаточно для выводов. В колею сползает, обратно - не хочет.
Но гребет размокшую глину хорошо. Правда, уже ощущается предел возможностей...
постараюсь видео выложить, пока что-то не выходит
Теперь хочу во это

http://www.nakolesah.ru/tires/order/pirell...amp;frommarket=

в таком размере радиус беговой дорожки (необжатой) отличается на 1 мм при той же ширине
Теперь надо понять можно ли поставить диски 7x16...

интернет-магазин carrida.ru натянул в мировом суде, вернули мои 20 т.р., + 100% неустойку + 100% штраф = итого я в + 40 т.р.
никаких приставов не надо, при предъявлении исполнительного листа банк со свистом перечисляет со счета ответчика в течение 2-х суток

Я тут в режиме «спорт» поездил… К маслу то он каким боком? Спросите, Вы. А вот каким… В руководстве написано, что режим «спорт» предназначен «для спортивного вождения и езды в горной местности». Поездил в этом режиме (мех., 2,0 3zr-fe, полный привод) и вот что получилось:
1) при повороте руля от нейтрали появляется ощущение повышенного упругого сопротивления, которое с увеличением скорости усиливается. Это улучшает устойчивость и управляемость при движении с большой скоростью ( это, наверное, к «спортивному вождению», на скорости действительно полезно) ;
2) двигатель перенастраивается так, что характеристика крутящего момента становится более пологой и её максимум смещается по оборотам вниз. Это делает машину более тяговитой на низах (т.е., видимо, к «горной местности»), например, позволяет заезжать по пандусу едва нажимая газ и двигаться в городском цикле, плавно трогаясь при минимальном газе и еще раньше переходить на повышенные передачи, при этом у меня получается, примерно, не менее чем 10% экономия горючки за поездку в целом (по борт. комп.) за счет того, что и минимум удельного расхода также сползает по оборотам вниз (он «отслеживает» пик Мкр);
3) разгонная динамика действительно улучшается во всем обследованном (до 160 км/ч по магистрали) диапазоне скоростей;
4) за счет перенастройки двигателя (см. п. 2) при движении с высокой скоростью по магистрали растет расход, т.к. движение происходит на высоких оборотах, значительно превышающих соответствующие минимуму удельного расхода. И если дорога хорошая настолько, что благами п.1 можно не пользоваться, ехать быстро лучше (экономичнее) в простом режиме.
Т.е. польза от него, от «спорта» этого, в основном, как ни странно, только по городу. А поскольку по городу я езжу больше всего, появилась идея вот какая… : ездить по городу в «спорте», но так как при еще меньших оборотах двигатель развивает больший момент, т.е. сильнее нагружен, то перейти уж на масло «тойотовское» 5w-40 с 0w-30. Думаю пока…
Кстати, после обкатки, уровень масла на щупе постоянен в течении 9 т.км, а потом начинает падать… (это о пробегах между сменами, так, попутно, для 0w-30). Об этом уже кто-то говорил тут, выше где-то.

В руководстве написано, что режим «спорт» предназначен «для спортивного вождения и езды в горной местности». Поездил в этом режиме (мех., 2,0 3zr-fe, полный привод) и вот что получилось:
1) при повороте руля от нейтрали появляется ощущение повышенного упругого сопротивления, которое с увеличением скорости усиливается. Это улучшает устойчивость и управляемость при движении с большой скоростью ( это, наверное, к «спортивному вождению», на скорости действительно полезно) ;
2) двигатель перенастраивается так, что характеристика крутящего момента становится более пологой и её максимум смещается по оборотам вниз. Это делает машину более тяговитой на низах (т.е., видимо, к «горной местности»), например, позволяет заезжать по пандусу едва нажимая газ и двигаться в городском цикле, плавно трогаясь при минимальном газе и еще раньше переходить на повышенные передачи, при этом у меня получается, примерно, не менее чем 10% экономия горючки за поездку в целом (по борт. комп.) за счет того, что и минимум удельного расхода также сползает по оборотам вниз (он «отслеживает» пик Мкр);
3) разгонная динамика действительно улучшается во всем обследованном (до 160 км/ч по магистрали) диапазоне скоростей;
4) за счет перенастройки двигателя (см. п. 2) при движении с высокой скоростью по магистрали растет расход, т.к. движение происходит на высоких оборотах, значительно превышающих соответствующие минимуму удельного расхода. И если дорога хорошая настолько, что благами п.1 можно не пользоваться, ехать быстро лучше (экономичнее) в простом режиме.
А поскольку по городу я езжу больше, появилась идея вот какая… : ездить по городу в «спорте», но так как при еще меньших оборотах двигатель развивает больший момент, т.е. сильнее нагружен, то перейти уж на масло «тойотовское» 5w-40 с 0w-30. Думаю пока…

Ну, вот в масле, например, все разбираются....
А кто знает, что раньше, в советское время, когда у нас кондиционеры в машинах были только у тех,
кто в распродажу б\у каким нибудь посольством вписался, один товарищ с нашей работы на юг с листом 10-мм фанеры на багажнике ездил.
На Волге. Кайф, говорил. Днем - в тени всю дорогу, а ночью - койка с обдувом ветром с моря. О, как!
А Вы - тьфу, вылез с табуреткой...
А вдруг общественность подхватит?

Да я это ... в общем, еще не совсем того... Она в багажнике, разумеется, только когда багажник - на крыше.
А почему бы и не создать? Ну, давайте переименует ее. Например. "Багажник на крыше: через табуретки - к рационализации!"

Цитата: (aomsar @ 31.3.2015, 23:07) Дело вот в чем - возможно, измеренным таким образом параметрам HP и Torque можно доверять, но мой адаптер не всегда транслирует все данные с датчиков - старая и дешевенькая версия. Я в дальнейшем возьму для испытаний OBDII. C ним таких проблем не будет. Для измерения момента и мощности используются данные из профиля автомобиля - там указывается полная масса. почитайте тут - www.torque-bhp.com/wiki/Horsepower естественно я и разгонялся в полный газ... но тут ведь еще коробка вмешивается... может стоит пробовать разгон на фиксированной передаче 4 или 5 ? как думаете?

На фиксированной не получилось бы.
Вот примеры (ну хотя бы 2 шт)

http://5fan.ru/wievjob.php?id=4722

http://avto-barmashova.ru/diplomnoe_proekt...bila/index.html

найденных по запросу "график разгона автомобиля"

Так что характер зависимостей, полученных в результате, такой же, как и в теории.

Осталось оценить зависимость расхода от средней скорости в поездке. Интересно в городе. Правда, я набрал уже 56 точек (реализаций),
а осредненная зависимость для моего стиля вождения только начала проявляться.

Цитата: (aomsar @ 30.3.2015, 19:26) эти величины можно только сравнивать. А чтобы получить действительные значения - нужен стенд. показания датчиков HP и момента связаны с массой автомобиля и еще множеством нюансов в условиях измерений. И самое главное - мой OBD I для этой задачки не совсем подходит, не хватает скорости опроса и передачи данных. я то его давно покупал, что бы на Subaru ошибки смотреть и стирать при необходимости. Нужно все-же использовать OBDII. Завтра поеду в М, там возьму и повторю заезды.

Как я понял, в Ваших таблицах: в строках заезды (по 8-10) и время разгона в диапазоне скоростей. Про Мк и N Вы так ничего не ответили...
Они связаны с массой, ускорением,
радиусом колеса и передаточными числами трансмиссии. О каком "множестве ньюансов" речь?
В системе должен быть акселерометр, если его нет - непонятно, как они вычислены.
По методике: разгоны должны быть только с полным открытием дроссселя (внешняя хар-ка двигателя),
а результаты надо брать не средние, а лучшие, поскольку большую мощность, чем есть, развить невозможно, а худшие результаты
говорят о том, что режим не был выдержан.

Цитата: (aomsar @ 28.3.2015, 20:06) 1. Я же не собираюсь диссертацию писать... думаю 5-6 заездов для каждого режима хватит для оценки 2. Увидеть есть ли отличия в поведении автомобиля выходящие за пределы погрешности измерения - если их нет, коробочку в топку, если есть, будем дальше смотреть уже на способности повлиять на расход топлива - на это нужно время. 3. что покажет бортовой комп? мнгновенные значения не интересны. у меня есть статистика по расходу за год - все заправки и пробеги записаны. расход 8,6 +/- 0,39. Мин расход 7,04; Мах - 11,76. В программе есть акселерометр - для оценки сгодится. Остальные параметры считываются непосредственно из бортового компа. На "истинные" значения я не претендую, мне достаточно просто получить цифры и сравнить относительные изменения. Сейчас проехал примерно 800 км. пока катался экспериментировал с разными датчиками. Мою исходную идею придется скорректировать Завтра проведу заезды и запишу такие параметры - время разгона 0-30 mph, (0-48 км/ч), 40-60 mph (64-96 км/ч), 0-100 км/ч, а также измеренную мощность и крутящий момент. у меня тут есть подходящий участок дороги почти горизонтальный, для замеров в двух направлениях вполне подойдет. на картинке результат без коробочки Режим #1 просто при езде на трассе (сохранил не самые лучшие значения)

1. Для диссертации надо на порядок больше. У меня на работе приятель как раз результаты копит для своей. Для доверительной серии - реализаций 5-6 не хватит (см. рис.);
2. Для того, чтобы понять, выходит ли за пределы, как раз и нужно тщательность в методике. (см. рис. еще раз, оцените разброс);
3. С помощью бортового компьютера надо снять расходы в ГЦ в зависимости от Vпут.средн (получить результат, как на рис, опять таки) с коробочкой и без. И все.
Для заездов на динамику он не нужен вовсе.

Если в вашей приставке есть акселерометр, это уже обнадеживает. Только измеренные значения мощности и Мк все равно надо знать реальные

Прибор, про который я, называется G-Tech Pro

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=686965

Цитата: (aomsar @ 25.3.2015, 20:51) И так - "коробочный" чипинг-тюнинг... Попробую разобраться чего дает этот прибамбас. Исходные данные: Автомобиль RAV 4-4/09.2013/2,2Diz/150HP/340Nm/83320km Коробочка: RSCHIP собственно для вышеуказанного двигателя. Куплена в инет магазине за 17500 руб. доставлена DHL на второй рабочий день (24.03/15) В комплекте электронный блок, соединительный кабель, тестовая заглушка с диодом, описание, комплект документов на покупку, бланк заявления на возврат покупки в 2-х экз. После оплаты пару раз звонили манагеры, прислали фотку с указанием куда нужно воткнуться. на сайте есть видео, из которого совершенно понятно что и как нужно вкючать. Процесс установки занял примерно 5-7 мин. Я сильно ничего не крепил, чтобы потом не париться с демонтажем. Первое, что порадовало, машина сразу завелась. Ставил уже на сон грядущий, поэтому проехал просто по ближайшим улицам, и разумеется, никакой разницы не уловил. Сегодня днем поездил по городу без особых рывков и стояков около 50 км. Все штатно и спокойно. Теперь нужно определиться, как и что я хочу проверить. Есть субъективные ощущения - я их в расчет брать не буду и обсуждать тоже. Поскольку карманного испытательного стенда у меня тоже нет, и ехать кудато делать измерения я тоже не собирался, придется обходиться подручными инструментами это будет OBD ВТ адаптор и смартфон с установленной программой Torque (torque-bhp.com/wiki). для того чтобы, все было по-честному, я буду выкладывать скриншоты экрана. Все мы понимаем, что значения полученные таким образом, есть результат считывания внутренних данных системы и преобразование их в некие условные единицы измерения. Например, если я увижу измеренное значение 154,2 HP - это вовсе не значит, что двигатель развил именно такую максимальную мощность- это просто некоторое макимально достигнутое значение измеренное моим аршином. Но поскольку этот аршин у меня один, для сравнения эти результаты вполне пригодны. Режим #1 - стандарт (никаких коробочек, режимы Eco и Sport отключены) Режим #2 - стандарт Sport ( включен режим Sport) Режим #3 - RSCHIP Режим #4 -RSCHIP Sport На один экран смартфона можно вытащить несколько датчиков... Я думаю что на основном экране будут такие: - Trip Speed (средняя скорость поездки) - Trip LPK ( средний расход за поездку) - Torque (крутящий момент рередаваемый на колеса) - HP (Мощность передаваемая на колеса) - Intake ( давление впускного коллектора (турбины)) - Load (абсолютная нагрузка) - 40-60mph - время разгона от 40 до 60 миль в час - 0-100 км/ч И еще дата и время... Еще один экран для более точного измерения мощности и крутящего момента ( когда датчиков много, данные могут теряться) Расчитываю проехать за 10 дней около 1500 км и за это время попытаться набрать статистику по всем режимам. А потом уже можно будет сказать, есть эффект от потраченых денег, или это просто прикол!

Не знаю даже с чего начать...
1) за 10 дней и 1500 км Вы ничего путного не получите. Нужно выполнить по 30...50 реализаций каждого типа режима испытаний.
В одинаковых атмосферных условиях: температура воздуха, атмосферное давление и (важно) влажность воздуха. Т.е. выбирать периоды устойчивой погоды, летом, например.
Сейчас условия меняются ежедневно.
2) Что хотите получить? Запланировано многовато... Достаточно пока сравнить расходы топлива по городу, а также динамику разгона по прямой, то и другое с "коробочкой" и без нее.
И достаточно пока. Без спорта и эко, много исходных данных размывают суть результата.
3) Этой телефонной штукой пользоваться в данном случае - не надо (совсем). Достаточно бортового компьютера (расход) и еще автономного (за исключением гнезда прикуривателя,
его туда включают) прибора с акселерометром (потом выложу описание, не под рукой).
Прибор измеряет ускорение (в каждый момент времени, точнее с частотой регистрации, например, 50 раз/сек)
и обороты двигателя (по-моему, по пульсации выходного напряжения генератора).
Радиус колеса известен (можно померять) , с достаточной точностью считаем, что он на стоянке(статический) равен динамическому (в движении).
Прибор интегрирует ускорение и выдает скорость и путь. Обороты есть, в т.ч., и пересчитанные из скорости через радиус колеса и передаточные числа передач.
Т.е получаете истинные значения ускорения, скорости, пути, Мкрут и мощность на колесах и вале двигателя.
Без всякой електронной химеры и аршинов.
Не знаю, есть ли импорт данных в exel, или надо снимать их в exel с экрана.
4) Вот пример результата - расход топлива (л/100км) в зависимости от средней путевой скорости (км/ч). Там, на этом графике, еще незримо присутствует стиль вождения.
Это Вам для подумать, что получится после обработки результатов измерений и как это систематизировать....

[attachment=109538:расход.jpg]

Цитата: (Sanych79 @ 22.3.2015, 21:03) Ваша позиция понятна. Вы никогда не делали чиповку двигателя. Начитались таких же людей в интернете и кричите во весь голос, что "ШЭФ ВСЕ ПРОПАЛО!!!". Я делал - проехал правда не много - 55 т.к. на VAG дизеле. Чиповал с нуля. Причем два раза (первую программу ОД стер по ошибке, а на стоке было ездить не возможно, т.к. 2л бензин у Тойтоты едит бодрее) Ни каких проблем не испытывал. Продал в отличном состоянии и совершенно точно не из-за двигателя. PS Я НИКОГО НЕ ПОДТАЛКИВАЮ К ЧИПОВКЕ!!! Цель моя - поделиться опытом, который у меня лично был. Ничего страшного в чиповке нет.

Я действительно, "начитался людей"... Как без этого получить высшее инженерно-авиационное образование.
Начал эдак году в 80-м, с книг, которые эти люди написали, т.к. тогда интернет был еще только на родине интернета.
Из того, что знаю в результате о поршневых ДВС, делаю такие выводы. Чип тюнинг (как и другой) можно делать, только за счет
расходования запасов, предусмотренных законами регулирования двигателя (например, по детонации, тепловой нагрузке на выпускные клапан и т.д.).
У дизеля, кстати, "запас прочности" по ряду параметров повыше. Так что, зачастую, это или просто обманка, или знание "тюнинг-ательерами" того, что суммарная наработка
двигателя на предельных режимах относительно невелика. Ну, и также, того, что хромированный пустой "глушитель", размером с небольшой бочонок, можно впарить за n-кратную цену.
Так что многим везет. А многим - нет. Скормите поисковику "чип-тюнинг последствия" и опровергните
утверждение выше о том, что пострадавших от ЧТ нет... Кстати, запасы современных двигателей снижены за счет более точного проектирования.
В том числе, это, думаю, особенно актуально для моторов с управлением фазами обоих распредвалов.

Цитата: (MrDims @ 15.3.2015, 22:02) читать мануал и ортодоксально ему следовать - две сильно разные вещи пока здравомыслящих людей больше, чем тех, кому мозги мануал заменил

Так ведь и не следуют даже ...
Что можно им сказать?
Хотите читать внимательно и следовать? Вперед, друзья!

[attachment=108784:о_масле_1.jpg]

[attachment=108785:о_масле_2.jpg]

[attachment=108786:о_масле_3.jpg]

На первой картинке (стр 730) - о диапазонах применяемости масел и требуемом уровне их качества;
На второй картинке (стр 731) - о том, что масло 0W-20 предпочтительно, но кроме моделей (и двигателей) выпускаемых для стран, приведенных вверху под стрелочкой, и кроме России, соответственно;
На третьей картинке (стр 733) - о том, что для России масло 0W-20 рекомендуется для регионов с очень низкой температурой.
Еще раз повторю, что 0W-30 - входит в этот диапазон, но не введено в "мануал" официально, чтоб не завысить т.н. "стоимость владения".

Цитата: (belan19 @ 14.3.2015, 10:27) Можно про машину по-подробней? У вас переднеприводная механика?

2,0 л бенз., полный привод, ручная коробка.

Цитата: (Flier838 @ 13.3.2015, 18:22) Короче ввел в заблуждение г-н Ямасита своей веретенкой 0W20!!! Вот он этот коварный тип: Впаривает людям масла от которых движки долго не живут, зато экология не страдает (ягель хорошо растет) и несколько йен экономия на бензине. Прошу считать этот пост шуткой!!! Не обижусь если модератор его выбросит. Если серьезно то раз уж купил 0W20-залью, там посмотрим... Я доверчивый: Кабы не было зимы, а все время лето...

Ну, главное, он вовсем своей статьей сознался. И приведенная Вами таблица применяемости масел - иллюстрация к тому, что выжали из него.
Я за синтетику 0W-30!

Стоит сделать небольшой научно-технический «вброс» и какая пошла «движуха», а!?
Сначала поправки:
- синтетика TOYOTA 5W-40 и 0W-30
- гидрокрекинг TOYOTA 5W-30 и наше любимое 0W-20
Разумеется, применяя по мануалу (он же - мурзилка, он же – РЭ или РТЭ) масло 0W-20, Вы совершенно правы и ничем, типа ускоренного позыва от двигателя о капремонте, не рискуете.
Если продадите машину после 100 т.км, вопросов скорее всего не будет, и если ее потом перепродадут после 200 т.км, тоже не будет …
А вот если кто помнит советское время и ЗиЛки-130-е с нарисованным на двери красным вымпелом «За 500 т.км без капремонта» то, думаю, этот трудовой подвиг повторить не получится.
Вы же читали, в чем признался япона-сын! Уровень расходов на эксплуатацию, соответствующий Вашей машине и её двигателю, т.е. «стоимость владения».
Разумеется никакая тойота не хочет, чтоб Ваш мотор загнулся побыстрее, чтоб продать Вам новый, просто осознает объективную социальную реальность для развитых стран – авто стал «бытовая техника»…
RAV-4 – утилитарный авто, и близко не «премиум»-шмемиум, поэтому в М. нет никаких синтетик 5W-40 и 0W-30. Тем более, на «городском кроссовере» в гейропе никто в снег по бампер и в грязь по днище
не лезет и через бордюры на тротуаре не паркуется, равно как и не возит на дачу кирпич и краску.
А вот про 15W-40 – в М. есть. Кстати, …-40 от климата на улице не зависит, т.к. относится к прогретому двигателю, который и при -40 и при +40 по Цельсию держит себе примерно 90 градусов.
Тут один наш товарищ правильно заметил про то, что АРI относит масло, полученное из минерального сырья по гидрокрекинговой технологии к продуктам «глубокого синтеза»,
т.к. в отличии от перегонки воздействует на молекулы «глубжее» . Только не к «синтетике», поправим его. Синтетика – когда основа полностью синтетическая.
Такая технология позволяет получать из хорошего сырья очень хорошее масло (назовем его «профессиональным») для тепловозов, танков, вертолетов и военных Хаммеров, а из че-нить
типа мазута – скажем «потребительское» (custom) – для легковых авто, в т.ч. и тойоты, которые Великий ОД продает для домохозяйки, которое вполне себе ничего, особенно, если
молибденовую присадку добавить…
В общем, и те кто через 100 - продаст, и те, кто за «500 тыс. без капремонта», могут себе ездить спокойно. Одни – на 0W-20, другие – на 5W-40.
Аминь!

И опять по 0W-20


http://www.4rav.ru/forums/index.php?act=at...t&id=106314

Ответы на 4-й и 6-й вопросы подтвердили мои ранее изложенные соображения, что 0W-20 - компромиссное дешевое масло,
разработанное под официальные требования экологии и для снижения "стоимости владения", в т.ч. с возможностью получения
из дешевого минерального сырья по технологии гидрокрекинга, и при условии, что через 100 т.к. или 2-4 года
машина пойдет в утилизацию. Молибденовый присадочный комплекс навел на эти мысли. А экономия топлива тоже сомнительна.
Потери на трение в двигателе - около 7%. За счет масла снизить их, ну процентов на 10-20 (20-30 - это уже на Нобелевскую премию тянет) ,
а это же только 0,7...1,4 % от бака. Стилем вождения и отключением лишних потребителей можно больше сЪэкономить.
В общем - синтетика, синтетика Toyota 5w-40 или 0w-30!!!!

Цитата: (belan19 @ 30.1.2015, 23:28) Недавно узнал, что на противоскрипных пластинах стоят скрипуны для определения износа колодок. Так ли это? Никто не сталкивался? (Это о теме, что бы не переживать за 1мм) Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...&start=1840

Я до РАВа на Королле столкнулся. Скрип стал слышать, когда металл задней колодки (одной) стал тереть по металлу диска.
Когда менял колодки, на старых усики эти вроде были, хотя сейчас вспоминаю, что не стал с этим разбираться, т.к.
диск все равно был под замену по толщине, хотя пустячок был неприятный. Так что теперь посматриваю за колодками.
Да и по сервисной книжке прикинул, что прежнему хозяину задние колодки меняли на 80 тыс.км во многим известной НИКЕ-моторс!
Там, кстати, при этом с тонких направляющих пальцев сняли резиновые втулки (зачем?! вот уроды....) Может случайно загнули этот усик-скрипун
при установке, хотя он сталистый такой, упругий вроде, но
с убогих
что взять?

Измеряем колодки. Просовываем телефон между спицами диска и фотографируем.
Размер "А" известен, 5,5 мм. Тогда остаточная толщина колодки по соотношению
размеров примерно 3,2 мм. Все это справедливо, если Вы уверены, что нет заеданий
в перемещении скобы и износ обеих колодок одинаковый. Впрочем, это обеспечивается
чисткой механизма и смазкой направляющих пальцев при каждом ТО.

[attachment=105548:толщ_колодок.jpg]

Зависимость расхода от средней путевой скорости по бортовому компьютеру.
Средняя путевая скорость указывает на относительную продолжительность движения на пониженных передачах или на высоких передачах,
т.е. условий движения (город в пробках или загород по магистрали). Крайние левые точки - когда наши люди ездят на RAV4 в булочную,
правые - 53...55 км/ч поездка в Ярославль ("от двери до двери"). Посередине - все остальное, в основном Москва и ближайшее Подмосковье.
Скорость СРЕДНЯЯ ПУТЕВАЯ!!!


[attachment=104898:20150120_211418.jpg]

Цитата: (kubur @ 19.1.2015, 2:24) Чего непонятного то? Проехал ты, допустим, 10 км, сжёг 1 литр, встал - расход на табло - 10 л/км. Стоишь, не глушишь. Сжёг 0.1 литр на ХХ, пробег всё тот же - 10 км, расход по БК - уже 11 л/км. Сжёг ещё 0.1 на ХХ - расход 12 л/км. Ну и так далее. Топливо расходуется, пробег не изменяется, расход на единицу пробега растёт.

Так и есть

Цитата: (Сергей Н. @ 14.1.2015, 16:55) Смотрите журнал "За рулем" № 12-2014 г., стр. 140 статья "Экспертиза масел". Синтетические масла смешивают с гидрокрегингом на 20-40%. Я думаю ничего страшного не случится.

Вынужденно, думаю! А Вы, сознательно, зачем?

Цитата: (dronn @ 10.1.2015, 18:30) Немного скажу за автора темы, в ставлю так сказать своих "5 копеек" . Я не обрабатывал двигатель "Супротеком", но уже 3 авто обрабатываю" Реагентом". Скажу честно, поначалу был определенным скептиком (интересуюсь этими вопросами с конца 80-х, как появилось первое авто)и даже видел в "живую" результаты обработки ДВС при ремонте. Да и сейчас стараюсь держать руку на "пульсе". Пришел вод к таким выводам: 1.По присадкам современные присадки (в основном американские)вполне работают, но все они в основном "заточены" на снижение трения, то есть повышают механический КПД, но при работе кривошипно-шатунного механизма происходит не только механический износ ,но и химический , а вот с этими процессами присадки не работают. Есть еще один момент современные масла от брендов во общем то уже имеют в своем составе пакет присадок и как они будут "дружить" с дополнительными вам никто не скажет (например трение снизится на порядок, ура работает присадка , но ресурс стабильности масла тоже будет не 10т.км. ,а 5т.км.в вопрос?). Считаю эксперименты с присадками могут выйти боком. Я не призываю не пользоваться присадками- этот выбор делает каждый сам. 2. Теперь о "Супротексе", ну и "Реагенте"- это не присадки к маслу, это защитно-восстановительные комплексы (ЗВК) и масло для них является лишь только носителем в пары трения. Обработка длится несколько тысяч километров ( в зависимости от износа), далее наступает геометрическая и химическая стабилизация процесс обработки заканчивается. Этого состояния хватает (в зависимости от условий эксплуатации) на 50-100 т.км.,не зависимо от количества замен масла, далее повторная обработка. Но не надо думать что ЗВК полностью прекращают механический и химический износ. Они лишь замедляют эти процессы. Ну и по вопросу нужно, не нужно обрабатывать присадками или ЗВК? Я отвечу так: Я от присадок ушел. Обрабатываю ЗВК "Реагент". Если у вас новый авто , не турбированный, живете в средней полосе или на юге , в "правильном" и хорошем городе, с возможностью проводить вовремя качественное обслуживание автомобиля, приобретения качественных и оригинальных масел, эксплуатируете авто по более менее хорошим дорогам (70-80% асфальт) , не путешествуете на большие расстояния, особенно в горы (пробег в год ну не более 30 т.км.) и меняете свой авто через 3-4 года, то в принципе обрабатывать я бы ничего не стал. И еще очень важно не нарваться на подделку.

Ну и правильно:
1) суммарное трение в двигателе - примерно 7% от расхода энергии топлива (0,07 расхода) снижение его на 10% уже тянет на Нобелевскую премию и позволило бы экономить 0,007 расхода,
а реально достижимо 3-5%, т.е. 0,0021-0,0035 от расхода. Более эффективно ездить днем со светодиодными ходовыми огнями вместо ближнего света вкупе с автоматическим электровентилятором на радиаторе )))))
ВАЗовский ЭПХХ при езде в городе больше экономил...
2) зачем защитно-восстанавливать новый мотор при наличии современных качественных масел, тем более, заменяетых Тойотой через 10 т.км???
3) американские присадки позволяют продлить жизнь старья, если у Вас, например, бизнес на колесах - типа сантехника по вызову, дела так себе и на новый фургон нет денег пока...

!!!) кто не пользуется присадками - на подделку не нарвется