Цитата: (egik @ 21.4.2024, 20:31) Сегодня обратил внимание, что за 4 месяца уровень масла дорос до максимум, было на 2мм меньше. Всё как и предыдущие 3г, за год выростал. Но сейчас всему вина, долгие прогревы зимой.

ну вот не складывается в голове у людей выросших на жигулях, что прогревать современный мотор нужно ПО-ДРУГОМУ
и хоть ты кол на голове чеши, динозавры будут продолжать лезть на кактуз и гробить мотор пердением на хх
а потом километровые темы про два уровня и прочий треш ( я не отрицаю наличие нюансов с тнвд, они бывают на всех gdi моторах, но причиной проблемы "два уровня" тнвд является в единицах процентов случаев. остальные 90+ это вылезший из жыгулей динозавр, который "щитает", что мотор обязательно надо греть до усрачки на месте.

Цитата: (механик Я @ 9.3.2024, 9:38) Бред сивой кобылы . В ЭБУ заложены топливные карты. Не могу больше эту блевотину читать.

Лучше меньше бухайте на 8 марта, чтобы сегодня блевать не хотелось.очередной "типа механик" застрял развитием в прошлом веке и не в курсе, что современные машины полностью управлются софтом во всех абсолютно нюансах.
Это вам не карбюраторная жыга, пора уже обновить знания, а то вы отстали лет на сорок.
https://www.google.com/amp/s/habr.com/ru/am...cations/573222/

Цитата: (parbor @ 8.3.2024, 17:40) Вовсе нет. Не раз проводил подобную замену на схожих коробках мицу\хендэ и заметна разница. Если 2я порция в один приезд с коротким интервалом, то и масло почти чистое и опилок на магните ноль(а с первой порции всегда есть). А при переносе 2й порции на указанный пробег-и опилки появляются и масло погрязнее. Однозначно-это неудобно. 2й заезд, остывание и прочие "радости"-по факту просто очередная замена. Кому как удобнее...

возможно и так, мой опыт "тройной замены" был на вариаторе - там с интервалами 100-150 км отлично всё отмылось.
в целом, это лишний раз доказывает, что аппаратом хрен что поменяешь и промоешь )

А самый правильный способ имхо - не промывать коробку, а поддерживать масло в чистом состоянии ВСЕГДА. ну как "цветы дарить не только на 8 марта"

Цитата: (ZAlexandrV @ 8.3.2024, 10:48) Тоже буду делать частичную замену раз в 30 т км. Если не устроит качество слитого масла, то сделаю две.....частичных замены с пробегом между ними км 100. Пробеги не большие и раз в 3-4 года заняться этим для меня не в напряг. Для меня это самый подходящий вариант. ИМХО

Полностью согласен, сам так делаю. Если не устроит цвет слитого на 30к, в следующий раз можно и на 20 поменять, чем чище масло на постоянку - тем лучше

Цитата: (parbor @ 8.3.2024, 8:37) После первой порции эффективность каждого следующего литра меньше предыдущего. 40% замещения в первый раз и 60% с 2мя порциями. Вот только вопрос-в этих следующих 20 % сколько будет старой жижи и сколько только залитой ? Это мы рассчитываем на мгновенное и полное перемешивание, а так ли это-хз...

Поэтому я просто делаю одну частичную замену каждые 20-30ткм.
А если вдруг надо поменять именно грязное масло - несколько частичных замен,и между ними денёк покататься как раз для полного перемешивания. Из практики, больше трех итераций не нужно. И это уже даёт 100% чистое масло во всём агрегате и во всех тупиковых магистралях, которых в коробке ппц много

Цитата: (egik @ 8.3.2024, 5:07) По мере износа масла вязкость падает, топлива в масле в наших двс до 5%. И из 20-ки получается 16 к моменту замены.

Прогревайте мотор правильно и никакого бензина в масле у вас не будет. Только рукожопы греющие мотор на месте, имеют два уровня в картере, особенно на GDI моторах

Цитата: (юра555 @ 5.3.2024, 22:06) Первый рав 4 я купил в 2002году . В русской версии эксплуатации было написан что на хах нельзя более20 минут . А как на рыбалке всю ночь спать? Короче спал мотор ремонтировал и особо не запаривался. Мотор масло жрал думал так и должно быть .Эндоскопов в то время не было.

Когда спят в заведенной бензиновой машине, часто потом оттуда трупаков достают. Катализатор на ХХ остывает и не работает, а угарный газ не очень полезен для здоровья.

Цитата: (Roman Cooper @ 5.3.2024, 12:35) Я правильно понял, что дизельный двигатель 400 моточасов спокойно отработает на одном масле в отличии от бензинового?

Более того, знакомый когда-то лил в свои дизеля допуск асеа е7 (это к слову о гаражных байках и якобы необходимости лить малозольники под сажевый фильтр) - так вот, на 400 моточасах масло по капельной пробе было еще вполне себе живое

Цитата: (Sakura-San @ 4.3.2024, 17:30) В Минске, на презентации фирмы Кастрол в начале 90-х были сумасшедшие скидки на масло. Я решил в свою Карину-2, двиг.3S-FЕ попробовать "погуще" и купил Кастрол 10W60. Залил и поехал на трассу испытывать. Разогнал Каринушку до 180 и через минут 10-15 стрелка термометра была уже в красной зоне. Сбросил скорость и дал себе слово срочно слить эту гадость. Так я стал веретёнщиком .

кстати по 3с-фе, уже почти как 30 лет назад вышел сей мотор, и уже тогда японцы в него предписывали лить 5в30.

Цитата: (kantima @ 4.3.2024, 14:12) Читаю, удивляюсь. Самое оптимальное масло это 30-ка. читайте мануал. Перекрывает все. Каждый выбирает под свой стиль езды и местность. 20 и 30 наше все. Про 40 обсуждать даже не стоит. Сколько можно это тереть.

я не понимаю, почему "оптимальная вязкость" у вас это НЕ та, которую рекомендует завод.

После опытов с манометром и замерами давления на япах, я даже в жару и поездки по трассе на высоких скоростях, перестал лить даже жидкие классы сае30 - только 20ка. На дорогах общего пользования просто не получится дать мотору такое сочетание нагрузки и внешних условий обдува, чтобы масло как-то перегрелось.

Прицеп по серпантинам в жару - может быть да, всё остальное - нет, лучше 20ка, и сае30 наоборот работает ХУЖЕ

Цитата: (Roman Cooper @ 4.3.2024, 13:38) А есть ли проблемы при использовании более густых масел (sae 30 и 40)?!

есть
1) ускоренный износ поршневой и гбц из-за худшей циркуляции масла, худшего разбрызгивания, меньшего количества масляного тумана в картере и в гбц
2) масложор - тк маслосъемные кольца и их дренажи расчитаны отводить жидкие масла, густое масло уходить не успевает, в итоге всё это дело коксуется и привет масложор
3) от меньшей скорости циркуляции масла, хуже охлаждение и выше температура самого масла, масло быстрее стареет, это усугубляет п.2
4) повышение расхода бенза и падение мощности. Из того что мы замеряли на диностенде, повышение вязкости на одну ступеньку от рекомендованной, забирает 3-4% мощности мотора, две ступеньки (сае40 вместо сае20) - уже минус 7-8% мощности.
примерно на столько же растёт и расход бенза.



первую проблему на тойотах и в целом на япах, редко успевают застать, тк п.2 появляется раньше, а вот на корее часто быстрее успевает задрать поршневую от недостаточной смазки густым маслом, чем закоксуются маслосъемные кольца

Цитата: (Sakura-San @ 4.3.2024, 11:26) Кому печально? Мне? Нет. Да я и не помню, чтобы Вы мне что-то объясняли. И мне не надо что-либо объяснять, мы и сами с усами (и с бородой ). А как читать мануал я знаю: с первой страницы и до последней всегда читаю. Особенно англоязычные: там меньше совкового бардака!

респект за чтение мануалов в оригинале.
я как-то даже японские переводил (ну точнее в плане вязкости и так все понятно, цифрами ж написано )

По прогреву вариатора всё оказалось просто и понятно.
тыц

Блокировка ГТ не включается примерно до 18гр, что ускоряет его нагрев (совершенно безопасным образом). Температура начала блокировки, если перенести сюда опыт по ниссанам, бывает разной и зависит от многих факторов, в среднем это 20гр, но на ниссане была вилка от 13гр до 27-28.

Как блокировка закрылась - рост температуры остановился. остановился, возможно, потому, что я всё еще плавно еду и не даю на коробку больших нагрузок, навскидку, не выше 2000об

Следующая характерная точка (отметил на графиках) - достижение мотором 80 гр, при этом открылся запорный клапан контура теплообменника коробки, и нагрев коробки пошел быстрыми темпами.

Ещё одну интересную точку можно увидеть на графике ОЖ примерно на 55гр - это открытие запорного клапана на печку. Видно слабо, ибо климат в авторежиме еще дует слабо (инженеры тойоты таки не дураки), поэтому я специально там врубил печку на максимум, чтобы показать, что даже в движении, печка потребляет тепла очень много и часто больше, чем выдаёт еще не полностью прогретый мотор.

Выводы
1) прогреть мотор до 80гр без движения в мороз либо совсем нереально, либо займет неадекватно много времени.
2) до достижения ОЖ 80гр подогрев коробки не работает, учитывая п.1 - без движения коробку не прогреть. Сколько бы мы не пытались прогреть в мороз агрегаты на месте - полноценно сделать это не выйдет, мотор слишком эффективен и слишком мало тепла выделяет, чтобы методы прогрева от жигулей, здесь работали.
3) оба этих момента полностью убираются аккуратным прогревом в движении под небольшими нагрузками.

Цитата: (egik @ 22.2.2024, 12:14) И вот какой вывод: Тойота отдаёт предпочтение потоку масла его тонкой фильтрации.

некий смысл в этом есть, учитывая а) переменный насос, который в основном выдает 1 бар, и только под нагрузками - больше и б) масло сае16. 1 бар в движении на сороковке - подерет распредвалы это как минимум, а на сае16 как раз будет высокая скорость потока и малое падение давления от насоса к гбц.
так что звучит логично. Может быть не "жертвуем степенью очистки ради потока" а "поток не менее важен чем давление (а может и более важен).

Цитата: (rev42 @ 2.3.2024, 11:17) Второй скрин для Европы , где жесткие экологические нормы , а тойота должна в них укладываться , считается средний по всему модельному ряду , и электрички и бензинки , и дт . Японец 13 год у меня код заканчивался на «К» , Росс сборка на «Х» , модели для Европы на «W»

Так люблю читать подобные байки от любителей теории заговоров

Что же интересно должно сломаться на 20ке летом в жару и почему у меня ни на одном авто ничего так и не сломалось?

Цитата: (Виконт @ 1.3.2024, 14:59) Господи, голова кругом! Лучше бы не заходил в эту тему!)) Мои выводы после прочитанного: Летом много езжу по трассе, пробеги большие (но не более 8 тыс. за летний сезон) - заливаю 5W-30; Зимой пробеги короткие, частые прогревы трасса один раз (обычно на Новый год) около 500 км в одну сторону, за всю зиму около 3 тыс. км - заливать 0W-20 . Так что ли? Масло, соответственно менять осень/весна?

1) снять нештатные сетки в бампере / защиты картера если вдруг есть
2) круглый год ездить на 20ке и не париться. Менять по моточасам / капельной пробе.

Цитата: (molikir @ 1.3.2024, 10:17) ... а в "букваре": 15w-40 и 20w-50. Может дело в чем-то другом?

эти вязкости там написаны как "допустимое к временному использованию в экстренных ситуациях с заменой на штатную вязкость при первой возможности".

Цитата: (egik @ 1.3.2024, 9:54) Устройство любой Акпп: побуксовка фрикционов, а при холодном масле тем более нет блокировки, работа с большим износом. С чего взяли, что ХХ не проектный режим ДВС?

Никакой нештатной пробуксовки фрикционов на холодной коробке НЕТ. Есть намеренная небольшая рассинхронизация для более быстрого прогрева пакетов, и это лишь говорит о том, что ехать при прогреве нужно плавно и не крутить мотор.
Отсутствие блокировки - с чего вы взяли, что это дает большой износ? это как раз СПЕЦИАЛЬНО заложенный инженером режим warm up, кпд бублика падает с 99% до 80%, и именно эти 20% уходят в тепло, в быстрый и БЕЗОПАСНЫЙ нагрев коробки. У вас просто лопасти ГТ усиленно перемешивают масло, с чего вы взяли, что это дает больший износ? Более того, все потенциальные ударные нагрузки (колесо попало на лед, букс, резкий рост оборотов) как раз демпфируются открытым бубликом и растворяются в масле.
А работает всё это только когда машина едет.
На месте источников тепла в коробке нет, теплообменники не работают ибо закрыты термостатами / клапанами до полного прогрева двс, а современные двс на месте опять же не греются нормально ибо не расчитаны на это.

По поводу непроектного режима - я именно о ХХ на холодную.
Единственной причиной, по которой карбюратнрные двс требовалось греть без нагрузки, был сам карбюратор.
Как только убрали карбюратор - этой причины не стало, и то!
можете найти методику прогрева мотора на АН-2 (мотору сто лет в обед), и там прогрев происходит именно под нагрузкой - сначала небольшой, потом постепенный рост.

А у современных двс, с запретом прогрева на хх, изменилось примерно всё:
1) облегчили по максимуму поршневую - получили больше мощность и экономичность (и у наших моторов а25/м20 почти рекордные показатели мощностииз гражданских атмо, и абсолютно рекордные показатели по КПД среди бензинок)
Но обратная сторона - такой поршень на холодную, при больших зазорах, болтается в цилиндре как карандаш в стакане, работает с перекосом, и только дезаксаж компенсирует это и стабилизирует поршень. А дезаксаж работает только когда есть большое давление над поршнем, т.е. есть нагрузка. Без нагрузки перекос поршня усугубляется еще больше, отсюда быстрый износ поршневой и задиры.
2) На холодном моторе смеси ппц богатые, вплоть до 10:1, просто из-за плохого испарения. Такт сжатия слишком короткий, и значительная часть бензина просто стекает по стенкам в поддон, попутно смывая масла, и в итоге поршневая работает насухую, а еще и см. п.1. В итоге - опять же кратно ускоренный износ цпг и особенно колец, которым смазки достается меньше всего.
Когда авто едет (есть нагрузка) - у нас больше открыт дроссель и выше сопротивление вращению, лучше наполнение, а значит и лучше сжатие, а согласно циклу Отто, чем лучше сжатие, тем лучше, полнее и горячЕе горит, и даже такие богатые смеси а)горят полностью и б) горят жарко. У людей, греющих на хх прямовпрысковые моторы (а наш из таких), постоянная проблема - два уровня в картере. При прогреве в двжиении, в 99.9% случаев проблема роста уровня масла уходит (остальное - реальный износ уплотнений тнвд).
3) Эффективность современных моторов такова, что прогреть его на ХХ до полностью рабочей температуры - либо невозможно вообще (особенно если включить печку) либо займет неадекватно долгое время. При этом в движении, мотор греется намного быстрее, просто потому что палим больше бензина и делаем это в эффективном режиме.
4) Катализатор точно так же страдает от попадания недогоревшего бенза. В норме, катализатор только дожигает СО до СО2 и не расчитан на прямое горение в сотах. Отсюда- массовые повреждения катализаторов у людей, любящих греть на месте. это причина 99,9 таких повреждений
5)Пока машина не поехала, коробка, раздатки -редуктора и подвеска, греются примерно никак.
Отсечной клапан теплообменника закрыт, собственных источников тепла у коробки без нагрузки нет, греется оно крайне медленно, в итоге получается тупая ситуация: человек потарахтел на месте, и потом "яжпрогрел" начинает ехать как ему хочется, в том числе газ в пол. И вот тут как раз фрикционы и разрушаются, с вырыванием материала чуть ли не кусками, чего в режиме "тошню за автобусом" не бывает никогда.
6) на наших моторах также реализован подогрев ОЖ от ЕГР через теплообменник, опять же это работает только в движении, ибо пока стоим - поток газов слабый и они холодные.
7) чем современнее мотор, тем ему вреднее холостые в принципе даже на горячую, о чём поголовно забывают люди, всеми силами пытающиеся отключить штатный старт-стоп

Если мы поехали сразу, но при этом ЗНАЕМ, что машина холодная и едем осторожно - сломать ничего не получится даже на такой коробке как вариатор. Моему предыдущему икстрейлу 10 лет и сломать вариатор не получилось, хотя машину не грели на месте никогда, при этом живу за городом и зимой частенько приходится пробираться по нечищенной улице на холодных агрегатах. НИ мотор ни вариатор сломать не получилось. И ни одну коробку так сломать не выйдет, ибо нагрузка в таком режиме около 5-10 кВт, при мощности нашего 2л мотора 125 кВт, это даже меньше 10%, аналогично и коробка - нагрузку меньше 10% любая (любая!) коробка переносит без вреда и потери ресурса даже после запуска в -40.

Кстати, МКПП греть на месте ещё и вредно - смазка разбрызгиванием идет от ведомой шестерни главной пары, соответственно пока стоим - валы крутятся НАСУХУЮ, тк масло за ночь успело стечь.

прошу прощения за длинный текст, но в двух словах данную тему не объяснишь

Цитата: (Peter msk @ 1.3.2024, 8:35) W40 у меня сразу вызвало подозрение, поэтому ни разу его не заливал. Лил тойотовское 0W30 и это было отличное масло, никаких нареканий. Но оно стало либо слишком дорогим, либо подозрительно дешёвым, поэтому перешёл на то, что рекомендовано заводом, 0W20. Теперь холодный мотор работает так, что уже прогретый) 40 тысяч уже на W20, двигатель масло не ест. При замене многие мастера удивляются, что такое жидкое заливаю)))

да, это традиционные гаражные байки и небылицы, мол сороковка "лучше защищает". увы, очень много моторов как японских так и корейских становятся жертвами этих баек.
Показать бы этим так называемым "мастерам", как в А25 / М20 льют сае16)) или вообще сае8 в гибриды))

Цитата: (rev42 @ 1.3.2024, 8:12) Что так категорично ?

Опыт и объективный контроль.
В дизеле - да, в бензинке - нет.
Ну и не забываем про то что ресурс масляного фильтра 400мч не потянет, а значит в масле будет абразив, а значит ресурс например цепи, будет снижаться

Цитата: (kvaigon @ 1.1.2024, 22:01) Тоже ищу жижу в наш вариатор, предстоит замена в 1 квартале 2024 года, решил, что буду менять полностью аппаратом (10-12 л). С Toyota fluid fe насколько я понял проблемы с поставками, то что продают на маркетплейсах и autodoc, exist и т.п. непонятная бодяга, видел видео где железная пробка аккуратно снимается без повреждений приспособлением для снятия обшивки салона и заливается все что угодно и обратно защелкивается, а канистра берется оригинальная, вообщем не вариант. Пока выбтраю из: Toyota fluid ТС, который пока еще можно заказать с направления дистрибьютер, но непонятно как наш варик отреагирует в будущем, так как вязкость разная. idemitsu fe тара 1л (артикул 30041103-750), дорого - одна литрушка около 2000 рублей и как я понял дистрибьютеры распродают последние партии, заказывал из трех разных мест дата изготовления 2020-2021 год, хотелось бы посвежее. Вообщем пока в раздумьях, но больше склоняюсь к идемитсу, по крайней мере точно оригинал. Всякие zic, tcl лить точно не буду.

пару частичных замен (слить залить) с небольшим интервалом в 100-200 км будут точно полезнее и очистят коробку лучше чем "бесполезно вылить в мусорку ведро масла", которое при такой замене проходит по кратчайшему пути в гидроблоке, никак не вымывая старое масло из большинства соленоидов, каналов и тем более поршней и конусов.