Цитата: (Леха Бурцев @ 18.5.2012, 4:31) Всем здорово! Кто нибудь менял подшипник ступицы самостоятельно (без преса) если меняли то как?

Без спец съемника не вунуть подшипник из гнезда и обратно не запресовать.
Посмотри вот эту тему там два фотоотчета с пошаговыми фото замены переднего ступичного подшипника
В этой же теме есть фото самого подшипника.

"замена подшипника передней ступицы, фотоотчет"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1621

Цитата: (молодой163 @ 22.4.2012, 20:33) как поменять обычные фары на модели 96г.в на разделенные(рестайлинговые)

Посмотри вот эти темы

" Замена фар на рестайлинговые, Схема подключения без доп. реле"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5280

"Электрическая схема для рестайлинговой оптики"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1539

Цитата: (keksm @ 30.3.2010, 21:11) моторный отсек картинка не подкрепляется, что за ерунда. 1. захожу в редактирование сообщения - полное редактирование 2. выбираю кнопку "обзор" и указываю путь нахождения файла, 3. затем кнопку "загрузить"... и ничего... картинка не подгружается. после нажатия кнопки отредактировать сообщение картинка в сообщение не появляется.

В связи изменением возможностей форума (возможность размещать фото высокого разрешения)
выкладываю новые сканы контрольных точек кузова RAV4-2 (второго поколения) с высоким разрещением.

Благодарность прнимаются (слева от сообщения под аватаркой)

вторая часть.

Цитата: (Анатолий регион 74 @ 30.1.2012, 16:43) Доброго Вам времени суток! Прошу Вас выслать на электронку 76420091@rambler.ru изображения для 5-ти дверного рафика.Размеры кузова для ремонта (контрольные точки), схема контрольных точек кузова. С уважением, Анатолий.

В связи изменением возможностей форума (возможность размещать фото высокого разрешения)
выкладываю новые сканы контрольных точек кузова RAV4-1 (первого поколения) с высоким разрещением.
Обращаю внимание, что при анализе контрольных точек на днище кузова снизу
нужно обращать на год выпуска машины (дорестайловый или рестайловый кузов).

Цитата: (vic946 @ 26.2.2012, 17:12) Доброго Всем времени! Недавно взял РАВ4,европейца, Яп. левый руль, МКПП, просматривая увидел на выходе левого привода " запыленную", от потения сальника, часть привода, в АКПП легче проследить уровень жижи, а как быть мне с МКПП, да и защита стальная стоит, снял, проверил масло в коробке в норме, потение незначительно, как бы засохшее, не протирается, может следы уже после смены сальника, подскажите и заодно о раздатке, не определил её, хотя и представляю, что от кардана, где там пробки залива и слива? Кто подскажет и что посоветует? И ещё масло а МКПП и раздатке как бы одинаково, между ими нет соединения?

вот хорошая тема о замене масла в раздатке RAV4-2
"Замена масла раздатки и заднего редуктора, своими, RAV4-2"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3437

Вот ещё тема есть
"ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ,РЕДУКТОРЕ И В ДИФЕРЕ., РАФ 4,АМЕРИКАНЕЦ , ДВИГ-2,4"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=13584

А вот тут есть тема о типовой "болезни" RAV4-2 и номерах деталей для замены
"Сальник левого привода, Сальник левого привода кто менял?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3838

Цитата: (Tipp @ 17.4.2012, 13:34) Всем привет. Посмотрел раф, понравился очень, но смущают вещи некоторые... 97 год, американец, пробег 167000 миль - не дофига ли ? И продавец странный, нужен говорит ремонт по ходовке, если так забираешь, цена одна, если поедем на подьемник - цена на 74000 больше, что скажут на замену то и минусуем. Можно на эту сумму наминусовать ? Или вобще не связываться ? Мили на спидометре и одометре сильная проблема или не критично ? Так машинка ухоженая по виду. ссылка Чуть проехались, вот еще что заметил. Когда включаешь R и начинаешь ехать, звук какой-то, как тросик скрежечет, потом вроде нет. Что это ?

Судя по фото не понятно что за машина:
1) если смотреть на корму, то квадратная рамка под задний номерной знак
и наличие боковых оранжевых габаритных огней на боковинах клыков заднего бампера указывает,
что машина из "америки". Комплектация для американского рынка (при том что машина с левым рулем).
Этот вывод подтверждает, что спидометр в милях.
2) однако в машине есть противоречие: на передних крыльях есть боковые повторители поворотов, что у "американок" не было.
Также обычно на "американки" не устанавливалась система ABS. На "американках" из Канады ABS устанавливалась.

Напрашивается вывод, что передние крылья менялись, причем оба. Возможно машина была в ДТП.
Нужно проверить капот, петли капота, болты крепления передних крыльев,
а также наличие обоих радиаторов (один радиатор двигателя, второй кондиуионера)
и работоспособность кондиционера (холодит или не холодит в салоне).

Допонение: судя по фото год машины указан верно.
В 1997 году были "переходные" модели: фары, задние фонари и руль дорестайловые, а торпеда с "подушкой" для пассажира и наружные зеркала уже рестайловые.

Ещё бы рекомендовал бы удостоверится, что машина полноприводная (в америке очень много машин было переднеприводных).

Цитата: (keksm @ 14.4.2012, 19:02) Безцокольную лампу покупал в автомогазине, мощность лампы 2W в место оригинальной 1.4W. Вот теперь думаю, при постоянном горении (и-за езды днем с включенным ближним светом) и более высокой мощности не расплавится ли там что либо (например сам же патрон)? Кто какой мощности ставил лампы?

Ответ нашел здесь
"Лампы и патроны на прибоную панель, какой мощности?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7010

Цитата: а то я уже ошибся и поставил место 1.4 ватта на панели освещения кондиционера 3 ватта - результат как говорится на лицо - оплавился рассеиватель)))

Цитата: (Руслан1977 @ 12.4.2012, 23:19) вроде это усилитель кондиционера - в снятом и установленном состоянии

Это не "услилитель кондиционера".
Если я не ошибаюсь - это терморезистор. Он предназначен блокировать электрики включения кондиционера,
если входящий воздух ниже допустимой температуры. Т.е. кнопку включения кондиционера включаешь,
а кондиционер не включается.

Цитата: (Sikambr @ 13.4.2012, 6:40) Еще заметил, что при включении кондиционера, кроме увеличения оборотов, под пассажирской панелью шипение слышно.

Так и должно быть: ведь в радиаторе (который в салоне: правильно он называется испаритель) происходит превращение фреона из жидкой фазы в газообразную (по сути кипение фреона). Звук кипения мы и слышим . Причем этот звук повторяется периодически при включенном кондиционере.

Цитата: (GiZZZ @ 10.4.2012, 12:52) Приветствую всех! Появилась такая проблема - иногда, когда полностью останавливаешь и начинаешь ехать - немножко заедает газ в самом начале упора ногой. Надавливаешь немножко побольше, получается резкое надавливание и быстрый небольшой старт. Грешили на тросик, но вроде целый. Что еще может быть такое? Может у кого-то встречалось? Машина, 97 года, до рестайл. Хотя эти данные ненужны =)

Посмотри вот эту тему
"Чистка дросселя без снятия с двигателя, Закусывание педали акселератора"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=716

Цитата: (glebb71 @ 2.4.2012, 11:17) Кто-нибудь брал (видел,держал в руках) передний блок(поворот+габарит) полностью белый,стоящий в бампере на рестайле от фирмы DEPO? Как он по качеству изготовления? Хорошо ли подходит по посадочному месту в бампере? Как светит? Сильно ли визуально отличается от оригинала? Просветите,плз. [attachment=54461:tyrv497041wr.jpg]

Я покупал и ставил. Разбил свой о твердый снег.
По креплению в бампере один в один с оригиналом. На расстоянии 1 метр не тличим от оригинала.
Есть немного косчяки с креплением патрона ламп в корпусе, не точно совпадает, но в целом отлично.
Всё работает и уже полгода стоит на машине.

Цитата: (fox55rus @ 8.4.2012, 12:48) почему бы и не поменять. цена вопроса 700р оригинал все равно его снимать чтоб прокладку поменять. + сальник маслонасоса 120 р. сами шестерни насоса ходят веками, а вот если не менять периодически сальник маслонасоса, то он дубеет и в роторе в металле появляется не хилая выработка. меняй и забудь

Я при замене ремня ГРМ менял крышку маслонасоса с роликом в сборе.
Но маслонасос продается в сборе, а от него нужно только крышка маслонасоса.
Можно поменять только сальник вала маслонасоса, а то потом будет обидно когда через несколько тысяч потечет сальник.
Тем более пробег более 200 тыс.км, то уже это какк минимум вторая замена ремня, что уже требует замены многих роликов, помпы.

Вообще есть тема посвященная земене ремня ГРМ
"ГРМ на 1-м раве, диагностика, замена"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=950

вот тут есть картинка маслянного насоса из каталога
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...p;hl=&st=98

А вот здесь фото всё что я покупал для замены ремня ГРМ, в том числе маслонасоса
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...;hl=&st=168

Вот ещё мнения о передних амортизаторных стойках Токико.

Цитата: (Dimow @ 7.6.2010, 11:56) Отчитываюсь по передним стойкам: Канадский РАВ 4 с колесами 215/70 по табличке на кузове. Выпуск 1998 года, поэтому был вопрос - рестайлинговая (с неразборными стойками) или до-рестайл с разборными? Заглянул под пыльник, нашел гайку на стойке (ввернута внутрь). Решил, что разборная. Благодаря этой ветке разобрался с оригинальным номером стойки 48520-49025,48510-49025. Менять решил картриджи, они дешевле. Посколько ценю мягкость хода, выбор был из Монро 0801, Каяба и Токико. Монро отпала из-за отзывов о недолговечности, Каяба из-за риска нарваться на подделку и тоже через год менять стойки опять. Купил через Экзист картриджи Токико Z 3155. Шли долго, 20 дней. Вскрыли стойки (просто отвинтив гайку), обнаружили что стойка была заполнена маслом, сальник впрессован в гайку, корпус стойки являлся корпусом амортизатора. Такая вот разборно-неразборная конструкция. Картрижди Токико встали на место без проблем, гайки на стойку и на шток шли в комплекте. Ощущения от езды парадоксальные. На мелких неровностях и выбоинах (на отбой) машина стала жестче. Меньше валится в поворотах. На рельсах и поребриках стало мягче. На разбитой грунтовке в ямах и колдобинах ехать можно быстрее, меньше раскачка. В целом, непривычно после масла, но наверно лучше.

Цитата: (Санчес КРСК @ 7.6.2010, 19:11) Поделюсь и яощущениями , спереди и сзади токико , пружины сзади как положено - укороченные Уаз )) передние родные . на стыках и подобных неровностях подвеска работает жестко , но что удивительно - по проселку грунтовому и можно не сбавлять - очень комфортно амортизирует , лично для меня минус только один - чуть валкая в повороте ( если заложить )) и я сразу это заметил - стоящую машину легко раскачать по продольной оси , специально подходил к другим раскачивал - другие амортизаторы в начале своего хода жестче ( или просто клапана так подобраны в токико что резкие удары ее не пробивают , и а при плавном воздействии - очень комфортно сжимаются ) так что любителям комфорта - рекомендую . кстати до этого сзади стояли монро ( новые - вернул по гарантии- постукивали на морозе ) - разницы не заметил .

Цитата: (Рябина @ 2.4.2012, 21:04) Коллеги, хочу вкруговую поменять аморы на Tokico, а то жесткость Каябы надоела. У меня РАВ заниженный 235/60/16. Прошу Вас проверить правильно ли выбрал номера амортизаторов по каталогу Tokico: Передние - B3283 и B3284 Задние - E2942

Я неделю назад в место "родных" передних амортизаторных стоек отходивших свой срок
поставил Tokico B3283 и B3284 (приурочил к замене передних пружин в связи с поломкой одной передней пружины).

Вот здесь я указал, что купил для замены деталей передней полдвески
"Сломал пружину, делюсь впечатлениями!"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2290&st=38


Так поведение машины разительно изменилось: при выезде из автосервиса где мне меняли детали передней подвески (я ещё заменил передние салентблоки и стойки стабилизатора) я сразу заметил, что при торможении машина сильно "клюёт",
сильнее чем у меня было при старых "родных" амортизаторных стойках. Я сразу догадался что в этом вина авмортизаторов,
но подумал, что это не сильно повлияет на управляемость и был не прав. При скоростном маневрировании машина стала сильнее кренится (даже при том что у меня машина с "широким кузовом" и более толстым стабилизатором), при этом появилась какая-то "звторможенность" в реакциях на руль, т.е. ты повернул руль, машина сначала накренилась, а потом начала поворачиваться.
Кроме того, на загородной трассе на скорости на пологих волнах асфальта машина начала раскачиваться, что ранее не замечалось при старых "родных" амортизаторных передних стойках.

Однако "нет худа без добра" при городском движении машина попереречные трещины, трамвройные рельсы проезжает почти не замечая их, в то время как ранее она их проходила жесче.
С таким же успехом я стал почти не сбавляя скорости проезжать "лежачих полицейских": машина просто немного покачивается.
А ранее на старых "родных" амортизаторных стойках она было не возможно проехать "лежачего полицейского" не снизив существенно скорость, либо не сбрасывать скорость, но тогда меня сильно подбрасывало в салоне.

В итоге машина стало иметь "ватные" реакции на руль, сильнее крениться, сильнее "клевать" при торможении
и потеряла "драйверские" характеристики для динамичной езды с маневрированием (перестроениями).
Но при этом приобрела кофорт для проезда дорожных неровностей.
Учитывая, что я предпочитаю более "активный" стиль вождения (с некоторой агресивностью управления)
и люблю проходить повороты на скорости, на загородных узких трассах
выходить на обгон на встречку резким выруливанием из-за фуры (естественно убедившись в отсутствии встречных автомобилей),
то меня разочаровали характеристики этих амортизаторов. А комфорта мне хватает, за счет высокого профиля колес (215/70R16).

Цитата: (fox55rus @ 21.9.2011, 13:17) зайдите в любой уважаемый магазин запчастей на иномарки. там консультанты расскажут все вам подробно о том что есть в наличии, спросят о том какие характеристики хотите получить от подвески. коротко - опримальные заводские характеристики настройки подвески на оригинальных амортах и стойках. каяба эксел джи жестче на 12-15 процентов оригинала. премиум оил - масляные - на 5-8 процентов. ориентировочно. токико мягче будут. вот и решайте что вам важнее - управляемость и малые крены или комфортность.

Похоже токико слишком мягкие.

Цитата: (a#p# @ 26.7.2010, 19:37) Втулки рычагов поперечной.... - выбросил через месяц. Сайленты треугольного рычага - рассыпались за 2 недели ( красивый желтый полиуретан ). Красный иностранный - дубовый - как кирпич - продержался 4 месяца. Чуда нет.

в дополнение отзыв человека,
поставившего полиуретан во все сайлентблоки (через год после установки сднелал фото салентов)
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151377887.html

Цитата: (LeonidT34 @ 26.12.2011, 9:13) это не газелевские втулочки, а волговские 24-2906078 Подушка ГАЗ-24-3110 стойки стабилизатора верхняя кстати, есть полиуретановые (желтые) варианты...

Купил я такие две втулочки, внутрений диаметр 11,7-11,8 мм. (при диаметре латууного стержня 11,2 мм).
Почти идеально подходит. Спасибо ребята за подсказку.
Вот тут нашел фото и размеры этой подушки 24-2906078
http://polyedr.net/page_id=34.html

Цитата: (glebb71 @ 5.4.2012, 5:53) http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=17769

Цитата: Тут ОНИ)) http://www.tvoi-kuzov.ru/parts/kuzov/CHERY_TIGGO/ 564 рубчика за пару CHTIG06-Z-002 г. Санкт-Петербург, Урльская 13 (812)-622-18-57 Ато-Импорт (продавец) 490р.

Цитата: Подкрылки питерского производства. С адаптацией данных подкрылков под геометрию РАВ4.1 ещё придётся повозиться. на мой взгляд, пластик слишком жёсткий , хотя с другой стороны - хорошо держит заданную форму, вот только внешняя форма арки у сопряжения с бампером РАВ4.1 имеет излом, которого нет у Тигго - здесь пришлось греть феном и гнуть, что вместе с установкой пары заняло ~3часа времени, не считая нервов. Был бы пластик мягче - было бы намного проще и быстрей. Производитель подкрылков к-рые у меня - Нор-Пласт , город С.П.Б.

Цитата: (fank50 @ 1.4.2012, 23:15) стоит ли этот своих денег http://cars.auto.ru/cars/used/sale/17997190-41ebb9.html или вот этот http://cars.auto.ru/cars/used/sale/18336480-a789.html

Вторая машина (та что была по цене 285, а сейчас высталена по цене 265) это машина "американка",
о чем свидетельствуют боковые маленькие фонари на задних клыках бампера.
"Американское" происхождение грозит проблемами с двумя лямбда-зондами (у америкосов их два).
Соответственно при сомотре нужно проверить горит ли лампа "Чек энджин" при работающем двигателе,
а если не горит, то нужно проверить при запуске двигателя
не гаснет-ли она ("Чек энджин") синхронно с лампой "давления масла".
Если гаснет синхронно, занчит местные "кулибины" чтобы скрыть горение лампы
"запаралелили" с сигнальной лампой "давления масла".

Во-вторых, передний привод лишает одного из главных плюсов,
повышенной проходимости.

Да и коробка "автомат": для меня минус, неже ли плюс.

Цитата: (keksm @ 29.3.2012, 9:15) Одноклубники! Приглашаем Вас на встречу! Встреча состоится в субботу 31 марта 2012г. в г.Казань на парковке гипермаркета "МЕТРО" Время встречи 11.00

Сводка информ бюро. Ну вот и состоялась встреча.
Присутствовало четверо: keksm, Ильяс, toycor и Faridd.
Из 4 машин (причем все первого поколения RAV4-1): три "коротыша", один "большой"; две машины на АКПП и две МКПП.

В ходе встречи обсудили шумы двигателей (даже провели сравнение),
посмотрели машину Faridd (красная трехдверка). Дали советы по востановлению
подачи воды на задний омыватель машины Faridd.
Обсудили какие брызговики лучше установить на машины
и как снизить забрасываемость воды на капот
при проезде луж на средней скорости.

Также обсудили место установки радар детектора, так чтобы он "не бросался в глаза".

Фото внизу.

Цитата: (Можитель @ 30.3.2012, 13:08) Простите, коллеги, не хотелось бы плодить тем - не подскажите ли парт намбер передних тормозных шлангов. Износились. Поиск ничего не дал, в каталоге разобраться не смог.((

Посмотри вот эту тему:
"Ремонт передних тормозов, Фотоотчет - диски, колодки, суппорт.."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4826
в теме три фотоотчета о разборке передних тормазов, в том числе и мой
как раз в моём отчете указаны номера оригинальных передних тормозных шлангов (я их менял)

Цитата: Шланг тормозной передний правый: 90947-02781; Шланг тормозной передний левый: 90947-02782;

Цитата: (димыч*** @ 29.3.2012, 9:37) ПРЕДПОЛОЖИМ!!! что мы верим словам мастера, после третьего вскрытия он утвердился , что метки на месте, но ПЕРЕД ЭТИМ- ком.диагностика показала что зажигание если выставлять на 10-12 градусов, убегает в низ т.е. позднее, а при нормальном положении трамблера показывает 27 градусов- это очень дох..я, сам мастер на это ответил 6" да метки сбиты полюбому", НО самже вскрыв машину уже противоречит своему диагнозу!!! как понимать проблему???

В движке 3S-FE (наиболее часто встречается на RAV4-1) ремень ГРМ вращает один распределительный вал (их два в голове двигателя), а второй вал вращается от первого через шестерини.

Сложность в установки ремня в движка 3S-GE заключается в том, что ремень ГРМ вращает оба распределительных (кулачковых) вала и метки нужно смотреть на обоих валах. По этому могли при установке ремня выствить точно метку по одному валу, а по второму валу ошибиться.

Цитата: (fox55rus @ 14.12.2010, 8:08) итого присмотревшись более детально выяснил, что из чашки торчал на обломаный кусок пружины, а сползала сама пружина и еще бы немного и выскочила. пришлось экстренно загонять машину на работу. пружины только оригинальные оказались 48131-42051. при более полном изучении оказалось пружины различаются наличием/отсутствием установки кондиционера, ну и размером резины эт понятное дело. на кондиционер забить можно, не думаю что сильное различие по жесткости будет из за этих 12-15 кг веса. работа снять-поставить заняла около 40 минут. ну и сход-развал еще 15. итого 3200р пружины ориг 680р две прокладки нижних пружин - антискрипки сам решил не делать, а отдать 630 р за замену обоих и +300 р развал. итого 4800

Вот и меня коснулась такая же проблема.
После зимы как только сошел снег с асфальтовых дорог обножились ямы, трещины и колдобины на дорогах Казани.
Вот я проехав по одной из ям не сильно сбавив скорость сломал правую переднюю пружину.
Сразу после проезда ямы я даже не ощутил, что сломалась пружина.
На следующий день при проезде "лежащих полицейских" заметил что-то сильно стучит в подвеске,
причем отдает как-то в районе заднего правого колеса.
Сразу оставновился и начал заглядывать под машину, в арки передних колес
пытаясь понять что сломалось, т.к. до этого в подвеске не было таких стуков.
В итоге увидел как в подвеске правого переднего колеса
пружина почти сползла с нижней тарелки и обломился нижний виток пружины.
Машина получила крен на правый бок.
В итоге решил совместить процедуру замены передних пружин с заменой салентблоков,
амортизаторных стоек, стоек стабилизатора, а также верхних опор амортизаторных стоек.
Я 4 года ничего не менял в передней подвеске.

Думаю неделю смогу проездить со сломанной пружиной,
а через неделю загоню машину на сервис для замены.
Передварительно заказвал вот такой список

Toyota 48331-42010 Отбойник амортизатора 2шт. 374,29 748,58
555 SB-2972 Опора шаровая 2шт. 580,81 1 161,62
Tokico B3283 Стойка амортизационная газовая, передняя правая 1шт. 2 829,85 2 829,85
Tokico B3284 Стойка амортизационная газовая, передняя левая 1шт. 2 836,21 2 836,21
Toyota 48075-42050 Сайлентблок рычага 1шт. 314,33 314,33
Toyota 48076-42050 Сайлентблок рычага 1шт. 736,46 736,46
Toyota 48131-42113 Пружина подвески 2шт. 3 216,86 6 433,72
Toyota 48157-42010 Пыльник амортизатора переднего 2шт. 483,3 966,6
Toyota 48158-32030 Проставка пружины 2шт. 374,29 748,58
Toyota 48609-42010 Опора амортизатора 2шт. 1 550,74 3 101,48
Toyota 48654-42020 Сайлентблок рычага 2шт. 361,26 722,52
Toyota 48820-42010 Стойка стабилизатора переднего 2шт. 1 221,27 2 442,54
Toyota 90303-22049 Кольцо грязезащитное 2шт. 80,85 161,7
Итого на 23,2 тыс.руб.

Тем о замене передних пружин после их поломки на форуме несколько:

"Лопнула пружина передней стойки, вопрос по соответствию деталей 3 и 5 дверки. Пружина передней стойки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=13709

"Передняя пружина. Помогите определиться с выбором"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=17810

"Пружины передние, помогите подобрать"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=18328

"Пружины передней подвески, где взять"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=990

есть отличная тема с фотоотчетом о разборке передней подвески RAV4-1
"Амортизатор. Замена Чашки, пыльника, отбойника, Разбор полетов, ошибок RAV4-1"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1978

Цитата: (chan @ 21.3.2012, 1:07) Не болтайте ерундой. У первого и второго постоянный полный привод. Блокировка межосевого диффа у 1го МКПП механическая, у остальных автоматическая. У второго вискомуфта блокирует межосевой дифф с запозданием, никогда не перегревается. У третьего подключаемый полный по требованию. Подключение происходит многодисковой электромуфтой муфтой, которая никогда не запаздывает, но при безграмотном использовании можно перегреть. Межосевого дифференциала нет, т.е. жеще не бывает. Схема полного привода РАВ4-3 признана лучшей по песку и снегу. Гранд Витара от 1го отличается только наличием понижающего ряда передач. Схема привода и блокировки одинаковая. Только вот Тойота пошла на много дальше, развивая систему полного привода, интегрируя его в активную безопасность. А Сузуки все топчется на месте с системой 80-90х годов. На самом деле в проходимости полноприводной машины 90% решает резина, потом мозги водителя, потом клиренс, потом понижайки, потом блокировки и т.д. Учите матчасть и не сорите бредом на форуме.

Уважаемый коллега (соклубник) Вы не совсем точны!

У второго поколения и третьего поколения вообщек в принципе отсутствует центральный межосевой дифференциал.
У обоих поколений (II и III) тип полного привода: "подключаемый полный по требованию".

А вот у первого поколения межосевой диференциал присутствует.
По вопросу блокирования на первом поколении RAV4-1: на "маханике" в ручную, на автомате "автоматически" за счет многодисковой электроуправляемой муфты (идея работы муфты очень близка с электроуправляемой муфтой у третьего поколения RAV4-3).

Так что вискомуфта у второго поколения, либо многодисковая электромуфта у третьего,
это в любом случае подключение задних колес, что означает, что в обычной ситуации RAV4-2 и RAV4-3 переднеприводные
(не путать подключение заднего моста с блокировкой центрального межосевого диференциала,
т.к. блокировка дифференциала нужна при наличии постоянного полного привода).
При этом "подключаемый полный по требованию" не дает жеского подключения,
что означает что в вязких грунтах, слишком рыхлом песке из-за отсутствия "жеского подключения" задних колес может получится,
что муфта не сможет передать достаточный крутящий момент
и задние колеса вообще не смогут вращаться (именно в вязких грунтах и песке), что отражается на перегреве муфты,
а передние колеса зароются.

По вопросу устаревания схемы постоянного полного привода с блокировкой центрального межосевого диференциала:
постоянный привод с блокировкой центрального дифференциала
(а не подключаемые задние колеса) применяется на современных машинах,
таких как Suzuki Grand Vitara (последнего поколения), Volkswagen Touareg (первого поколения), Land Rover Discovery (последнего поколения), даже у самой Toyota это применяется на более "внедорожных машинах" таких как LC Prado, LC 100, LC 200.
Так как раз схема постоянного полного привода с блокировкой центрального межосевого диференциала это признак,
что машина имеет хорошие задатки "проходица".

Так что в современыыйх машинах, выпускаемых во второй половине двухтысячных годов (2006-2010)
также применяется система полного привода с блокировкой центрального межосевого диференциала,
только это стало уделом машин премиум класса (Volkswagen Touareg, Land Rover Discovery, Land Cruiser 100).
Так что я бы не сказал, что это устаревшая система полного привода, наоброт это стало ситсемой "элитарного полного привода".

И по этому наоброт Suzuki Grand Vitara - это одна из немногих машин из среднего класса кросоверов,
имеющих схему полного привода аналогичную больших внедорожных машин, что её сильно приближает
к настоящим "внедорожникам".

"Подключаемый" полный привод чаще применяется на "городских кросооверах",
т.к. чтобы горожанин не задумывался примудростями "классического" полного привода,
да и в городских условиях, как правило, этого достаточно
(старт со сколькой поверхности, проезд по рыхлому снегу в нечищенный двор и т.д., заезд на тратуар через бордюр).

Цитата: На самом деле в проходимости полноприводной машины 90% решает резина, потом мозги водителя, потом клиренс, потом понижайки, потом блокировки и т.д

Полностью с вами согласен!

Цитата: (Veter_NIKO @ 10.3.2012, 11:08) лекало передних проставок.

Это не лекало, это я делал измерения верхней опоры передней авмортизаторной стойки RAV4-1 первого поколения.
А вот ниже лекало проставки для передка: я разработал чертеж проставки над опоником для RAV4-1 первого поколения.
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2637&st=36

Возможно оно подойдет и к второму поколению RAV4-2.

Цитата: (Sera @ 18.3.2012, 22:06) Интересное сравнение. Но наверное, все же рав. Причем 2й. И вот почему на примере критики одного сообщения он ничем не честнее равовского. жестких блокировок нет ни там ни там.

Вы ошибаетесь что у второго RAV4-2, что у третьего поколения RAV4-3 нет жеских блокировок, тип полного природа: подключаемые задние колеса (вискомуфта срабртывающая с запазданием и перегревающаяся).
Даже у RAV4-1 первого поколения на "механике" был постоянный полный привод с механической блокировкой центрального дифференциала (межосевого).
А у Гранд Витары постоянный поный привод с межосевым дифференциалом в раздатке и возможностью полного "жеского" блокирования и возможностью включения понижающей передачи в раздатке.

Так что из класса кросоверов Гранд витара ближе всех к внедорожникам.
Я бы взял град витару с движкой в 2,4 литра в 5 дверей.

Для тех кого волнует ускорение,
так RAV4-1 первого поколения с движком 2,0 (128-135 лошадок)
на МКПП разгоняется до сотни (по заводским показателям) за 11,0 сек.,
что не на много хуже современненого RAV4-3 с движком 2,0 (148 лошадок) и МКПП - 10,7 сек..

Цитата: (FORSA @ 24.2.2012, 9:35) Подскажите пожалуйста: передняя подвеска очень жесткая вдвоем даже неможем продавить для раскачки и при движении по ямам очень сильно трясет, как на велосипеде( при проезде лежачих полицейских перед аж подбрасывает а вод задняя часть нормально проходит и я мы и полицейских. Что такое модет быть?

1. Возможно по ошибке на трех-дверный кузов поставили передние пружины от пятидверного кузова
(пятидверный кузов тяжелее по этому пружины жесче)
2. Во вторых могли поставить пружины от так называемого "широкого кузова" 3-х дверок
(укомплектации RAV4 с заводскими пластиковыми расширителями арок колес и более жесткими пружинами, с заниженным клиренсом)
У меня в аватарке фото моей машины: у меня как раз "широкий кузов" с оригинальными заводскими расширителями арок колес.
3. Могли поставить пружину от другой модели автомобиля.

Цитата: (Ильяс @ 14.3.2012, 16:38) Я только прочитал, разъем еще не искал.

Я этот разъем находил 2 года назад.
Пробовал запускать двигатель как с соединеным, как с разъединеным.
Ничего не изменилось.
Я езжу на 92 бензине и движок у меня безтрамблерный.
Может это относится только к трамблерным движкам?

Этот разъем у меня (у леворульнй машины) находится внизу "бороды"
прямо возле педали акселератора (за крышкой ниже пепельницы впереди).

Ещё обращаю внимание, что этот раъем применяется:
"При подключенном разъеме топливного насоса".
т.е. я так предпологаю это механизм принудительного включения топливного насоса
при движаении "под нагрузкой" в момент полного отпускания педали газа,
т.е. чтобы не происходило рекого падения подачи топлива
и машина "резко не вставала колом за счет торможения двигателем",
что черевато особенно зимой.

Возможно я ошибаюсь.

Цитата: (ANOFELES @ 8.3.2012, 12:33) Накачивал колеса и перестал работать прикуривательра мафон и часы стою на дороге не могу ехать так как навигатор работает через прикуриватель проверил под капотом предохранители все целые как быть помогите пожалуйста !!!

Цитата: (antonio @ 8.3.2012, 13:00) Ещё наверно не работает регулировка зеркал) В салоне около ручки открывания капота есть заглушка такая , там предохранители. Меняй предохранитель под названием CIG 15А , и всё заработает.

+1. Полностью поддерживаю ответ. Дело в предохранителе.
Я в похожую ситьуацию попадал, по не знанию тоже не мог определить причину.
Вот тема об этом.
в конце темы я выложил скан из "букваря" с указанием за что отвечает каждый из предохранителей
и фото расположения блока предохранителей в салоне.

"Предохранитель прикуривателя, часов, магнитолы, и наружных зеркал"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4912

Цитата: (BigBee @ 12.3.2012, 18:59) Здравствуйте, менял сегодня в сервисе передние амортизаторы и на подъемнике увидели картину маслом, в прямом смысле, вся балка была в масле. Механик сервиса сказал, что это сильно протекает датчик указаный на второй и третьей фотографии, но он не знает как тот называется, а ремонтировать без замены бессмысленно. Также сильно потеет датчик давления и .. я думаю что подтекает еще какойто выделеный желтым на первой фотографии. Масла в двигателе было на кончике щупа, долил в общей сложности 1.3 литра, до этого последний раз масло проверял месяц назад - все было нормально, машину купил в ноябре, текущий пробег 106500 (не знаю правда или нет , моих 6000 ). Когда стоял на эстакаде и фотографировал, то открыл капот и при только что выключеном двигателе доносились подчавкивающие звуки с низа двигателя, как раз как будто внутренним давлением выталкивает где-то масло. Помогите найти причину такой глобальной утечки и если это точно датчики, то можно ли узнать их номера (у датчика давления номер знаю - 83530-60020).

Вероятно у тебя масло протекает через сам датчик давления масла в двигателе
или резьбу датчика. Если масло протекает сквозь сам датчик давления масла, то датчик нужно менять.
Для того чтобы избавиться от протекания через резбу датчика, то нужно смазать резьбу датчика фиксатором резьбы.

На фото слева (красной стрелкой) обозначен датчик давления масла в двигателе,
(желтой стрелкой) датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (причем их два друг возле друга):
- с одним проводом датчик (указан желтой стрелкой) для "мозгов" двигателя для дозирования топлива
- с двумя проводами (соседний) для "стрелки температуры" на приборной панели

Цитата: (ars001 @ 7.3.2012, 18:14) На днях решил заменить верхний сальник на рулевой рейке [attachment=53392:Фото0170.jpg] Сальник купил без проблем даже и не заказывал просто приехал в магазин спросил и купил [attachment=53393:Фото0176.jpg] Вот так у меня было вроде нечего страшного но как-то не по кайфу когда что-то где-то сочиться [attachment=53394:Фото0171.jpg] Начал я со снятия бочка ГУР и слил жижу так как все равно надумал сразу заменить и её.Да и шланги от бочка мешали добраться . Купил вот такое [attachment=53395:Фото0183.jpg] Дальше с салона добрался до рулевого вала поставил метки [attachment=53396:Фото0173.jpg] Снял корданчик. Очень просто все открутилось и снялось без напрягов [attachment=53402:Фото0174.jpg][attachment=53403:Фото0175.jpg] Снял пыльник.Снял стопорное кольцо тоже почти без проблем благо был инструмент для снятия таких колец правда пришлось малость доработать просто отпилить ручки так-как место мало [attachment=53405:Фото0178.jpg] потом с помощью шурупа снял старый сальник [attachment=53406:Фото0177.jpg] Собирал все в обратном порядке [attachment=53407:Фото0179.jpg] [attachment=53408:Фото0181.jpg][attachment=53409:Фото0182.jpg] А пыльник на вал сделал по советам с нашего сайта, где кто-то с вантуса делал вот тоже с него-же всего 45 рублей [attachment=53410:Фото0189.jpg] Простите за качество фоток, фотал на телефон

Есть аналогичная тема только для леворульных машин:
Вот здесь мною описан процесс замены верхнего сальнику рулевой рейки для леворульных машин
(в месте входа рулевого вала в рейку)
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1346&st=59

в этой жете теме есть ещё один отчет с фото о замене сальника
и уплотнения рулевого вала между салоном и моторным отсеком
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1346&st=113

Цитата: (NICKIRBIS @ 3.3.2012, 9:45) ...при выкручивании руля до полного что то держит и авто замедляет ход !!!

это нормально. при удержании ркля в крайнем положеении насос ГУРа работает с предельными нагрузками
(пытаясь поварачивать далее, а релевая рейка уперлась в ограничитель),
что создает сопративление двигателю (через ремень врашения шкива насоса ГУРа).
Для исправления ситуации на насосе ГУРа стоит датчик,
который по давлению в системе ГУРа дает сигнал "мозгам двигателя"
повысить холостые обороты (через увеличение подачи топлива), чтобы движок не заглох.
Но увеличение обротов происходит с полсекундной задержкой,
т.е. движок на холостых при удержании руля в крайнем положении "немного подзатухает",
а потом обороты выравниваются.
Если датчик не работает, то на холостых при удержании руля в крайнем положении, движок может заглохнуть.

Ксли же выкручивать руль в кранее положение при движениее накатом (на нейтрале)
при работающем двигателе, скорость будет снижаться, т.к. при прямоленейном движении
меньше сопративление движению, а в повороте часть энерции уходит в боковой крен
и тем самым сокращает скорость.

Цитата: (NaxKiller @ 27.2.2012, 18:45) У меня вопросы по теме: 1) Скажите пожалуйста, а бортовой компьютер не ругается, мол у вас сзади не горят какие то одни из ламп, ну мол комп не видит диодные лампочки, так как сопротивление иное...... 2) И вопрос второй, если комп не ругается... то есть ли какая то экономия в потреблении тока в этих стоп-фонарях... или экономии нет, так как стоят какие то как раз "обманки", чтобы компьютер видел, что сзади с лампочками всё в порядке.... Обобщу вопросы... ))))) Помимо внешнего "дизайнерского эффекта", есть ли ещё и экономия в потреблении тока? Заранее благодарен за ответы....

Датчик перегорания задних стоп-огней савился только на праворульные RAV4-1 (первого поколения).
У леворульных RAV4-1 (первого поколения) такого нет, поэтому и нет сигнальной лампы на приборке о перегорании стоп-сигналов,
соответственно установка диодных фонарей никак не сказывается.

Посмотри последнее соообщение от меня в этой теме
"на панели загорается машинка с фарами, а еще не горят некоторые индикаторы"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=19586

посмотри вот эту тему по первому RAV4-1
"Хочу Светодиоды В Задние Фонари"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9992

вот тут юмор о сигнальной лампе перегорания стоп-сигналов. Участник форума не знал что обозначает эта сигнальная лампа.
"Горит лампочка, Лампочка приборной доски"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12560

вот здесь обсуждается датчик перегорания ламп стопов с целью установки диодов
"датчик на стопы., для определения неисправности стопов"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4752

Цитата: (glebb71 @ 23.2.2012, 15:56) Ну не знаю... Вот уже два лета езжу на разной резине по осям.Впереди TOYO,взади DUNLOP,износ у обеих пар примерно одинаков,размер стандартный 215/70/16,рисунки протектора чем-то схожи,но все-таки разные.Никаких проблем нет вообще--ни заносов,ни гудений диффов, АКПП или раздатки.Дорогу держат нормально. ИМХО.Разный рисунок протектора на осях вряд ли способен навредить ходовке и трансмиссии,при условии,что размер всей резины одинаков.Вот, на управляемость,-- может влиять,но,опять же,все зависит от характеристик резины.

Так же имею опыт эксплкатации разных по протектору покрышек: передней оси одни, на задней оси други.
Правда эксплуатирую разную резину летом и резина имеет одну размерность 215/70R16
Зимней резины у меня полный комплект покрышек одной модели и вся на шипах.
Не вижу каких либо проблем. Размерность одинаковая.

Цитата: (vk220 @ 26.2.2012, 20:44) Всем спасибо) Год 97й, коробка ручная, двигатель 3S-FE, мощность не знаю, ибо в паспорте написано 110, хозяин говорил, что 140 (130), как выяснить реальную я не знаю. В ПТС модель двигателя вообще не указана, только в свидетельстве о регистрации, и то не модель, а номер 3s2385566. Сторговались на 280 тыр. Привезен из ОАЭ, поначалу даже велся бортовой журнал, где отписывали замену масел, тормозных колодок, задние пружины с амортами меняли, кондиционер заправляли. В 2005 году журнал забросили, в 2010 он достался новому владельцу, который и продал его мне. Пробег 235 тык, про сцепление знаете уж, есть коцки по крыльям, немного на калитке, хрустит граната, немного бьёт тормоз, возможно, торм.диски кривые, бьёт одно колесо из зимнего комплекта на небольших скоростях. В общем, поработать есть над чем) Кстати, подскажите нормальные сервисы где можно поменять сцепление? Масла он говорит менял где-то на мусина (Казань), рядом с Парк-Хаусом, может, кто знает где это?

Масло можно менять в любом сервисе, это не сложная процедура. Главное мало для двигателя и маслянный фильтр с собой привезти.

У меня тоже машина на "ручке" (МКПП). Сцепление обычно хватает на 150-170 тыс. пробега (если машину конечно сильно не насиловать в "джиперских покатушках"). Судя по пробегу твоей машины, это будет вторая замена сцепления.
Я менял своё сцепление в автосервисе "Автодоктор" по ул.Аделя Кутуя.
Хороший сервис, многие машины полегарантийные там обслуживаются.
У этого автосервиса есть свой интернет сайт. http://www.avtodoctor.net/

Желательно предварительно подъехать и записаться на определенный день (клиентов много и по записи принимают). Сцепление меняй в сборе (корзина, диск, выжимной подшипник) и при таком пробеге заодним поменяй задний сальник коленвала в двигателе (если потечет сальник, снова придется для смены снимать коробку передач, а это хлопотно очень).
Меняли мне сцепление два дня (за один день не управились). Менял в этом сервисе в сентябре 2011г. стоимость работы 7 тыс.руб.

Список того что я покупал для замены сцепления можешь прочитать здесь (прокладки КПП не понадобились)
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...ление&st=57

Если захочешь менять сам, то в этой же теме опасана процедура замены. Но хочу отметить, мне при снятии коробки передач с двигателя раздатку от коробки не рассоединяли.

Цитата: (димыч*** @ 18.2.2012, 12:05) мне хочется добиться тихого выпуска, но то гофры то банка постоянно поют своё.

По вопросу замены заднего глушителя (последней банки)
есть тема где обсуждалось звук выхлопа и долговечность оригинального глушителя
"Выпускная система"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2865

Есть тема посвященная установке газового оборудования на RAV4-1. В это йтеме есть фото (где-то в середине),
как один из владельцев переварил выхлоп и установил на выхлоп банку глушителя от ВАЗ
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=318

Про особенности расположения выхлопной системы в зоне заднего редуктора
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4632



По впросу установки всяких прямотоков, на форуме есть история одного участника NICKIRBIS.
Он установил прямоток, но потом от него посыпались темы

"пропала тяга автомобиля !, нет рывка после 3500 оборотов" (тему создал NICKIRBIS)
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12135

"ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? АВТО НЕ ТЯНЕТ !!!" (тему создал NICKIRBIS)
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=12334

"машина не едет так как положено, в чем может быть причина?" (тему создал NICKIRBIS)
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11818

А потом он выяснил, что проблема была в установке банки так называемого "прямотока",
звука много а пользы для мощности двигателя меньше чем от родной банки.
В итоге он (NICKIRBIS) снял банку прямотока и выставил её на продажу.

Цитата: (иванмих @ 20.2.2012, 20:57) предстоит замена масло гур . прежний владелец не помнит какое масло заливал , хочу залить MOBIL - 1 ATF-320. написано заменитель DEXRON -3 что посоветуете . вреда не будет?

DEXRON -III изготавливается из синтетики, т.е. более текучий чем DEXTRON II
(в морозу не так сильно гутеет, что лучше для насоса и сальников в рулевой рейке).

Если есть текущие сальники в рулевой рейке, то течь при DEXRON -III усилится, т.е. жижа более текучая.

Я сам лично заливаю от Castrol аналог DEXRON -III. Доволен, полет нормальный.

toycor

Вот здесь мною описан процесс замены верхнего сальнику рулевой рейки
(в месте входа рулевого вала в рейку)
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1346&st=59

в этой жете теме есть ещё один отчет с фото о замене сальника
и уплотнения рулевого вала между салоном и моторным отсеком
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1346&st=113

Цитата: (keksm @ 14.2.2012, 18:48) Встреча одноклубников Дата: 18 февраля 2012г. Время: 11.00 Место: площадка гипермаркета МЕТРО Участники: leha-1, toycor, internetking, Faridd, keksm, Ильяс

Сводка Информбюро. Ну вот встреча состоялась.
Присутствовало пятеро: keksm, Ильяс, leha-1, toycor и... не узнал ник.

Встреча состоялась в теплой атмосфере не смотря на морозную погоду (-13 гр.).
Встретились в расширенном составе. Поделились опытом решения тех.ослуживания и эксплуатации.
Ильяс продемонстрировал автомобильнй компьютер, установленные на его RAV4-1, и функционал компьютера.
Обсудили замену тех.жидкостей (трансмиссионных масел), особенностей процесса замены.
Также обсудили особенности процедуры замены ремня ГРМ и какие работы можно совместить с этим.
Были расказаны курьезные ситуации из опыта эксплуатации RAV4-1. Было весело.
Один из участников клуба (leha-1) приехал на другой машине, т.к. продал RAV4-1, но зато продемонстрировал нам Jeep.


Внизу фотоотчет.

Цитата: (frantzuz @ 17.2.2012, 2:08) недавно юзаю, тож 95г., до меня сняли ксенон, и теперь Н4 с фишкой на соплях, а должно быть как?

Если у тебя "родные" фары с рифленным стеклом и машина RAV4-1 дорестайл (т.е. 1994-1997 годов выпуска),
то должна стоять лампа H4.
Если машина RAV4-1 рестайл (1997-2000 года выпкска),
то там на ближний и дальний отдельные лампы HB3 и HB4.

Это я написал про родные фары, если они не были поменяны на тюнинговые, или дорестайловые на рестайловые.

Цитата: (юра555 @ 17.2.2012, 8:10) 87138-42010 резистор обогревателя [attachment=52632:резистор...ревателя.bmp]

Согласен.
Вот здесь мои фото от чистки радиатора кондиционера.
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5727&st=50

Там на фото под номером 9 стрелками указан этот резистор.
По фото поймешь где он установлен.

Цитата: (Reagent @ 15.2.2012, 21:39) выкладываю ссылку на онлайн-каталог лобовых стекол RAV4 с артикулами и фотографиями не забываем нажимать кнопку"спасибо!"))))) http://scheiben24.jimdo.com/toyota/rav-4-w...e-frontscheibe/

Вот здесь можно посмотреть ЕВРОКОДы стекол для RAV4-1 (Первого поколения)
http://expressorder.ru/glass/detail.php?na...p;submodel=5590

Насколько я понимаю ЕВРОКОДы автомобильных стекол,
это артикулы моделей стекол применяемые всеми проиводителями стекол в Европе.
Т.е. у разных проиводителей артикул стекла будет один и тот же.
(Проиводители: FYGlass, Pilkington, Splintex, AGC)


Лобовые стекла:
8287ABL стекло TOYOTA RAV-4 02/97- ветровое, светлосинее

8287ABLBL стекло TOYOTA RAV-4 02/97- ветровое, светлосинее, синяя солнцезащитная полоса

8287ABZ стекло TOYOTA RAV-4 02/97- ветровое, бронзовое

8287AGN стекло TOYOTA RAV-4 02/97- ветровое, светлозеленое

8287ALG стекло TOYOTA RAV-4 02/97 - ветровое, светлозеленое

8287AGNGN стекло TOYOTA RAV-4 02/97- ветровое, светлозеленое, зеленая солнцезащитная полоса

8287ALGBL стекло TOYOTA RAV-4 02/97 - ветровое, светлозеленое, синяя солнцезащитная полоса

8287ALGGN стекло TOYOTA RAV-4 02/97 - ветровое, светлозеленое, зеленая солнцезащитная полоса

Цитата: (break1 @ 10.2.2012, 22:41) Естественно просил оригинал на левый руль. Покупал у York-а, в основании различий не нашел, но именно когда зеркало не сложено - фиксированно, то угол отличается от моего родного сломанного зеркала! Неужели York прислал от праворукой? Так по креплениям праворульное внешне отличается или нет?

Зрительно и внешне корпуса зеркал и основания выглядят одинаково что от праворульной. что от леворульной машины.
Только сравнивая в близи увидите что когда зеркала находятся в стандартном положении (раскрыты)
обратите внимание что угол наклона общей конструкции зеркала к плоскости бокового стекла двери (либо плоскости крепления основания зеркала к корпуск двери) - разный.

Так как конструкторами зеркала заточены под разное положение водителя в салоне:
либо налевом переднем сиденье, либо на правом переднем сиденье.

Цитата: (break1 @ 10.2.2012, 20:32) Оказывается зеркала боковые на 3-х дверку и 5-дверку РАЗНЫЕ! Я попал с таким зеркалом т.к. купил на свою 3-х дверку от 5-дверки. Да собственно я и не знал что они отличаются, так же как и продавец.... Зеркало от 5-дверки в развернутом состоянии как бы сильнее наклонено в сторону двери, чем зеркало от 3-х дверки. Ничего отрегулировать там нельзя, все разобрал и посмотрел... Самой электрической регулировки тоже не хватает, чтобы эту проблему решить.. Я в своем замененном зеркале теперь вижу меньше чем в разбитом, т.к. вижу боковую сторону совего авто. Будьте внимательны при выборе зеркала. Чуть позже сделаю сравнительные фото, чтобы всем стало понятно о чем речь, пока же покупая Б/У зеркало внимательно сравнивайте угол наклона! В связи с данным абстоятельством буду продавать зеркало левое от 5-дверки электрическое с подогревом, в регионы тоже отправлю, но это после того как мне прийдет нормальное 3-х дверное!

Вероятнее всего вы ошибаетесь.
Разница в наружных зеркалах заключается, что они от праворульной машины.
Зеркала для левого руля и правого руля отличаются основанием пркручиваемым к двери:
разность в наклоне основания к двери, что сказывается на угол обзора.
По этому купив зеркало от правлорульной машины и установив на леворульную машину
вы получаете недостаточность угла электрорегулировки.

Аналогичная ситуация и по машина RAV4-1.
А вот различий между зеркалами для 3-х дверного кузова и 5-ти дверного кузова - нет.
Именно различий корпусов внешних зеркал по 3-х и 5-ти дверного кузова НЕТ.

Так как большинство б/у деталей для японских машин приходит с Дального востока
с разобок из японии с праворульных машин, то соответсвенно нужно быть внимательным
покупая запчасти для леворульной машины.
Например такие б/у запчасти имеют специфику: рулевые рейки, передние кресла, наружные зеркала, фары.
Они различаются у праворульных и леворульных машин.

вот темы по первому поколению RAV4-1 посвященных различию наружных зеркал
для праворульных и леворульных машин
"Ещё раз про боковые зеркала., Про праворулбки и леворульки"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=13025

"Зеркала от леворуких и праворуких, посадочные места одинаковые?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11469

Цитата: (kazus @ 5.2.2012, 15:25) Простите, но я не понял где вы увидели GMB ST-1640? На exist нет ничего кроме родного 45260-42030 за 3800р?

Вы прямо в поле поиска детали укажите номер "1640"

Сам отчет о замене нижней крестовины рулевого карданчика с пошаговыми фото здесь
"крестовина рулевого карданчика, замена"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5356

Цитата: (Вадим борода @ 5.2.2012, 22:54) Парни я лоханулся перепутал полярность выручайте!!!!!!что делать не знаю,ничего кроме мотора не работает,с места двинутся не могу!!!!!!!!!

Посмотри вот эти темы
"Не заводится, перепутал клеммы аккумулятора"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2214


"Предохранители на плюсовой клеме."
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2976


"на работающем двигателе снял клемму аккумулятора,
машина заглохла не заводится ПОМОГИТЕ советом,
не заводится после того как снял клемму аккумулятора при работающем дв"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=15964

Цитата: (vitalik564 @ 5.2.2012, 20:53) Проблема появилась недавно с приходом холодов, при трогание от 5-15км/ч в салоне раздаеться противный писк,такое ощющение что пищат тормоза но звук идет не понятно откуда толи с права толи слева, домкратил передок вращал коллеса тишина и что самое интересное при выезди из теплого гаража писка нету, проехав метров 500 приснижение скорости писк опять появлялся но если проездить 5-15 км писк исщезает или проявляеться прирывисто или нетак навязчиво,а сегодня решил поддомкратить задние колеса и повращать их и писк опять проявился попросил соседа покрутить колесо сам под машину и услышал что писк идет из подвесного,так вот вопрос нужно ли менять его срочно или с приходом тепла само все пропадет. Сосед у него Мицубиси Шариот 4вд говорит у него такая же беда зимой но уже как 2 года ездит и не заморачиваеться.Что делать?

Согласно большинства высказываний вот в этой теме
на холодную при сильных морозах у многих воет подвесной подшипник
и при этом вой проходит после нескольких сотен метров движения
"вой при движении, вой при движении"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=13233

такой же вывод о звуках из подвесного в холода
при начале движения после долгой стоянки на зимой
в этой теме
"Подвесной подшипник кардана, Скрипы"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2493

Можно посмотреть ещё вот эту тему
"Воет трансмиссия, При движении появляется вой"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6611

сам процесс подвесного подшипника описан здесь (с фото)
"подушки ЗР, подвесной, сальник ЗР, замена, фотоотчет"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3136

ещё есть описание процесса замены подвесного подшипника
"подвесной подшипник"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5601

Цитата: (kazus @ 5.2.2012, 17:26) Купил машинку 98г, рестайл, 180000. Когда что менялось не знаю, поэтому хочу поменять: 1 Ремень ГРМ 13568-09041 2 Ролик натяжителя ремня грм 13505-74011 3 Ролик ремня грм обводной 13503-63011 4 Помпа Aisin WPT-010 Прав ли я в выборе и не забыл ли чего? Какие ремни еще поменять? Машина с кондеем. Насчет помпы читал, что оригинал=Aisin. Или нет?

Вот интересная тема о том что нужно менять при замне ремня ГРМ
"Замена ремня ГРМ! "Комплекты"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8022

Цитата: (antonio @ 5.2.2012, 19:29) Что ещё - Прокладка маслянного насоса (большая): 15197-74040 Прокладка маслянного насоса (малая): 15188-74050 Сальник маслянного насоса: 15165-74020 Сальник коленвала передний: 90311-42035 Сальник распредвала: 90311-38067 Пружинка натяжителя Ремень гур можно ещё поменять заодно. Я брал помпу GMB , ремни Контитек , ролики Койо Тут гдето была большая тема по замену ГРМ

Про саму процедуру замены ремня ГРМ и также про детали необходимые при замене ремня
можно почитать здесь
(на последней странице я выложил описание своего комплекта для замены ремня ГРМ)
"ГРМ на 1-м раве, диагностика, замена"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=950

Цитата: (Alexys @ 6.2.2012, 15:51) Межосевая блокировка включена?

у них нет (т.е. RAV4-3 третьего поколения)
в раздатке межосевой блокировки дифференциала нет,
т.к. нет дифференциала вообще.
Там в раздатке простой угловой резуктор
с подачей вращения на кардан для заднего редуктора.

Вообще вопрос задан не в том разделе. Здесь темы по первогму поколению RAV4-1.
Вам нужно в раздел посвященный RAV4-3.

У первого поколения RAV4-1 ездить со снятым карданом не возможно,
т.к. в этом случае отстатся открытым выходной хвостовик раздатки
и их под которого начинает течь масло.

Цитата: (crubonly @ 5.2.2012, 20:38) тоже задумываюсь о состоянии ремня ГРМ. прочитав тему полез посмотреть что к чему и заметил что нет на месте прокладки крышки ГРМ 11329-74080 - это верхняя. надо теперь и нижнюю: 11328-74060 проверить в предвкушении гемороя( [attachment=52127:FSCN1981.JPG] [attachment=52128:FSCN1980.JPG] они вроде как поролоновые должны быть?

Как правило "родная" уплотнительная резинка высыхает от высоких температур двигателя.
При сняттии крышек ремня ГРМ она выпадает из пазов крышек и обратно очень сложно вставить.
По этому у многих (втом числе у меня) крышки ремня ГРМ установлены без уплотнительных резинок.