Всем привет!

Рискну отвлечь Вас немного из Кофейни;-) к вещам насущным.

Итак, если у вас машина с МКПП и вы никогда этого не делали более, то это может быть интересно.
Определение. ТЖ - Тормозная Жидкость. ;-)

Итак, для замены ТЖ Вам необходимо купить 0.5 л. ТЖ DOT-4 (рекомендованного DOT-3 уже не выпускают), поэтому я купил 1 литр для замены в гидравлической системе сцепления и полной замены ТЖ в тормозной системе.

Для замены Вам понадобится маленький накидной ключ на 8мм для прокачки тормозов (продаётся в любом автомагазине), желательно трубка из под капельницы или аналогичный по внутреннему диаметру резиновый шланг длиной около 40 см и любая пустая ёмкость для того, чтобы сливать туда старую ТЖ (получится ~0,3-0,4 л, зависит от Вашего усердия и желания).

Операция очень простая.(но возможны разновидности)
1) Снимаете зашитный колпачок со штуцера (если он порвался, не беда, подходит от аналогичного ВАЗовского)
2) Накидным ключом аккуратно чуть отворачиваете штуцер так, чтобы его можно было отворачивать и закручивать пальцами и после этого надеваете на штуцер один конец шланга, а другой конец шланга через отверстие в пластиковом кожухе опускаете в ёмкость.
3) Открываете крышку бачка, вынимаете чёрный пластмассовый поплавок.
4) пальцами немного отверните штуцер(на котором уже насажен шланг).
5) садитесь на водительское сидение и нажимайте на педаль сцепления до тех пор, пока не услышите свист пустой гидравлической системы.
Всё, старая ТЖ слилась.
6) Чистой ветошью аккуратно вытрите пустой бачок(У меня там было много грязи, я даже задумался, а не в первый ли раз меняется в контуре ТЖ :-)
7) Заливаете новой ТЖ до краёв бачок
8) Садитесь на водительское место и нажимаете педаль до тех пор, пока свист воздуха в системе не прекратится(периодически рекомендую выходит и подливать ТЖ в бачок).
9) после того, как воздуха в системе нет, и при нажатии педали сливается чистая ТЖ, можно закрутить штуцер, затянуть его, проверить уровень ТЖ в бачке/долить при необходимости, опустить в бачок поплавок и одеть крышку, снять шланг со штуцера, вытереть случайно пролитую ТЖ чистой ветошью,убрать ёмкость со слитой ТЖ.... и... всё....

Небольшой комментарий. Чтобы уменьшить время на выкачку старой ТЖ из системы, я большим шприцем выкачал насколько было можно всю старую ТЖ из бачка.
Как вариант (и многие сейчас тоже могут добавить) - можно вообще посильнее отвернуть штуцер, и ТЖ самотёком вытечет. ;-))) В общем, выбирайте варианты, которые Вам нравятся ;-)

И несколько дополнительных картинок ниже в доп. постах.

Achilles'у

Лёш, на всякий случай, сюда же ещё раз продублирую свою версию ;-)))
Хуже не будет, если народ получит информации эз мач эз посибл ;-)

Итак, ещё один маленький отчёт о регулировке ручника
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=3373

И сразу же прилагаю фотки новых и изношенных втулок... Износ был виден невооружённым глазом...
Однако, проверить никак нельзя, пока не снимешь... ;-)))

Предыстория.
Надоел мне какой-то посторонний стук впереди подвески при проезде лежачих полицейских и прочих неровностей... Заезжал в сервис, ничего не нашли... Но, недаром, говорят, никто лучше себя не сделает. Почитал наш форум, увидел, что этот стук уже лечился именно заменой резиновых втулок стебилизатора поперечной устойчивости. Решил тоже попробовать.
Купил обе втулки.

Сегодня поменял.

Понадобится ключ накидной или головка на 12.

Для этого надо поддомкратить машину за передок. Желательно по центру, под балку, чтобы оба передних колеса были вывешены. Открутил оба колеса.
Далее в Легион-дата рекомендуют открутить стойки стабилизатора... Ага, ЩАЗ!!! :-( Несмотря на то, что прошлым летом я поменял обе стойки стабилизатора(причём оригинальные), обе гайки закисли, и легко проворачивались....
Ок, подумал я, ничего страшного не будет, мне снимать стойки стабилизатора не надо... Я просто открутил с обеих сторон по два винта(брызнув на всякий случай на них WD-40), снял металлические скобы, фиксирующие стабилизатор к подрамнику, и поменял обе резинки. Процесс простой...

Важно поставить резинки прорезью назад. А после прикручивать...

Давно что-то я не брал в руки ключи ;-)))
-----

Если диски и колодки в порядке, а ручник держит плохо, то самое время отрегулировать его... В очередной раз снимаю шляпу перед инженерами тойоты. Если бы на ВАЗе додумались до этого, то жизнь была бы легче... ;-)

Итак, регулировка натяжения происходит из салона.
Откручиваем 4 самореза крестовой отвёрткой, крепящие пластмассовую консоль к тоннелю (4 по бокам, последний - в центре подстаканника). Смотри фото 2 и 3

Приподнимаем её так, чтобы было удобно... Передние сидения лучше сразу сдвинуть вперёд по-максимуму.

Далее берём в руки рожковый ключ на 10 и такую же головку... Страгиваем и ослабляем контрагайку(это верхняя - см. фотку 4) , после чего нижнюю гайку закручиваем на несколько оборотов. Пробуем эффект.
В книге Легион-дата машина должна уверенно стоять на месте при 5-8 щелчках ручника... Далее, когда отрегулируете, закручиваете контрагайку назад и прикручиваете консоль назад.

Моё мнение: лучше, конечно, чуть подстраховаться, и сделать так, чтобы ручник держал на 6 щелчках... ибо у меня на 8-9 щелчках мёртво держит РАВ в горку, но чувствую, что надо было ещё подкрутить. В след. раз доведу до ума.
И ещё ремарка - у меня почему-то контрагайка не была законтрена, поэтому трос и достаточно свободно себя ощущал и держал не ахти...

Процедура очень простая.

Удачи!
Илья.

Вот думаю, ответить тебе или нет... с одной стороны вроде да, а с другой стороны ответ на этот вопрос возможно потенциальному покупателю просто принесёт проблемы....

Ну, да тем не менее... содеянное - на совести содеявшего ;-)
итак, небольшая вводная
("из раннего" http://wwwboards.auto.ru/toyota/753636.html)

ВМЕСТО БЛОКА SRS ты никакое сопротивление не поставишь! ;-))) не путай мягкое и тёплое! ;-)


Итак, сначала надо определить, что именно не работает - подушка, блок, или всё вместе.
Смотрим вот тут http://alflash.com.ua/dtctoyota2.htm
читаем коды и т.п.

1) если подушка(и) СРАБОТАЛА(и), то блок управления надо тоже менять - он одноразовый. тут только банально лампочку в приборке надо будет либо загасить, либо запараллелить на лампочку движка, либо сделать небольшой девайс с участием транзисторов, который принудительно гасит лампочку через пару сек. после включения двигателя.

2)Если блок управления ИСПРАВНЫЙ, а подушка(и) уже нет, то можно попробовать обмануть блок, переключив разъём подушки на обычную автомобильну лампочку (сопротивление не подскажу,сам не игрался). И после этого блок управления SRS начинает думать, что ему подложили честную подушку. НО! опять же - при условии, что код диагностики не показал смерть блока SRS

ОДнако, в этом случае лучше поменять подушку - всё-таки безопасность лучше ;-) Да и б/у не так дорого стоит

3) если блок срабатывал или неисправен - лучше просто ничего не делать, отключить лампочку на приборке... и всё.. и пусть машина будет без SRS... Блок стоит нереальных денег, а найти живой б/у - дело непростое.

Более того, эта обманка будет быстро раскрыта, если покупатель решит продиагностировать машину в офиц. сервисе, где есть диагностический компьютер ;-) И если SRS немеханическая и неисправная - шансов никаких ;-)

Отчасти поэтому мне были милее SRS механические ;-) они и меняются просто"всё в одном флаконе" , и на приборке никаких лишних лампочек... Хотя, производители недаром перешли на электронику - это надёжнее, да и кол-во подушек управляется больше ;-)

Вот такие вот плюшки-пряники...

Да какие секреты от общественности ? Побойтесь Бога! ;-)

Вся фишка в том, что полную замену масла на АКПП я делал на своей предыдущей машине, которую продал.. А теперь у меня машина с механикой, поэтому ничем не могу помочь... разве что кто-то ко мне приедет, и мы вместе поменяем масло + сделаем фотки ;-)))

С уважением,
Илья.

мои поздравления!

А если после раскрутки до 100 км/ч перевести селектор в положение R - тут уж удивлению трансмиссии не будет предела...

Молодец, всё правильно сделал.

Что же касается замены методом вытеснения жидкости - я так делал на предыдущей тойоте - заводил движок и снимал один шланг, чтобы старое масло выгонялось из гидротрансформатора... но для этого я покупал 9 литров Т-4... и делали вдвоём - мой друг заводил и глушил двигатель, а я снизу трубку снимал-одевал...

Какую именно трубку снимать - вычислил опытным путём ;-)))

Мне внешне Куга нравится... Гармонично сделан. сосед купил взамен 2го фокуса.. кстати, мордой-то Куга очень сильно смахивает на третий фокус ;-)))

Во внешнем дизайне Куги нет аляповатости... Третий РАВ, уж простите меня все его владельцы, с первой же минуты, как я его увидел, мне не понравился ни своим передом, ни уж тем более задом ;-)) Второй был намного интереснее.

Внутри кугу я посмотрел - тот же фокус... без претензий... но всё достаточно лаконично, добротно и удобно ... Я бы наверное купил себе такой... пусть даже и с дизелем...Правда цена нехилая... ;-)))
Однако по сути для меня что Тигуан, что Куга, что третий РАВ - всё в пределах НЕДОСЯГАЕМОСТИ ;-)))

Если подлокотник увидишь, дай знать... ;-)))

Кстати, коллеги!

Мне тут ценную информацию подогнали, если кому интересно. ;-)

Комплект ковриков(4+тоннельная резиновая накладка) от Тигго один в один входит в пятидверный 1й РАВ! ;-)

Цена около 1300 рубликов...

Так что думаю, что такая совместимость Вас порадует. ;-)))

Дружище, смотри корневой пост - Тимур писал о 3 часах времени... ;-)


Что же касается автора этого НАИНУЖНЕЙШЕГО фото-отчёта - спасибо и "+" в репутацию однозначно!

С уважением,
Илья.

Это радует... теперь и ты знаешь кунг-фу!

Если честно, то ничего не понял... из схемы и описания...
Как-то уж больно заумно - зачем-то по доп. предохранителю на лампу, плюс неясно, "как было ДО " и "как стало ПОСЛЕ" :-)

Впрочем, если я один такой тупой, то прошу не обращать внимания на этот комментарий ;-) Наверное, надо тоже взять пиво, может тогда "накатит" понимание...

Не факт... ;-)
Всё зависит от того, какого г.в. РАВ, или иными словами - сколько у него подушек... (было три варианта - 0 подушек(дорестайл); 1 водительская подушка(дорестайл) и 2 подушки (рестайлинг)..

ЕСЛИ ОДНА водительская подушка, то она - механическая(без единого эл. соединения "всё в одном"), и никак не выстрелит (если только кувалдой её не снимать)...
А если подушки ДВЕ, то да, лучше подстраховаться, и снять клемму АКБ.
Сниматься подушка должна элементарно (по прошлой тойоте, по крайней мере всё просто) по боковинам руля(не баранки,а ближе к рулевой колонке) есть по одному винту. их надо открутить, и вынимать подушку .... Там сразу всё станет видно, что и как... ЕДИНСТВЕННОЕ пожелание для машины с двумя подушками - перед снятием подушки - выровнять колёса параллельно кузову.

Удачи!
Илья.

А у меня вот такая вот рабочая розетка есть

Вдогонку к вышестоящей теме: Замена малой втулки привода КПП
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showto...indpost&p=17924

Сегодня решил испробовать альтернативный метод ремонта взлохматившейся от времени втулки (на фотографии она справа).

Надо сразу сказать, что большая втулка(на фотографии она слева), которая стоит перпендикулярно, в гораздо лучшем состоянии, чем её коллега. то есть её менять мы не будем.
Предварительно толком не измерив, я купил на глаз пару схожих втулок от ГАЗа за 3 и 5 рублей(на всякий случай, как позже оказалось, одной вполне хватило)


Теперь обратимся к нашим исходным данным.

Как видно, внутренний диаметр старой порванной втулки ~22 мм, в то время как диаметр другой втулки, её соседки - ~27 мм(если всё-таки решитесь менять её). Имейте в виду!



Демонтаж порванной втулки с рычага не составил труда, как и последующая очистка латунного стержня. Для простоты и удобства рекомендую пользоваться ножом и шкуркой.


Диаметр латунного стержня на рычаге чуть больше 11 мм. Поэтому купленная резиновая втулка по внутр. диаметру подошла как родная...


ОСталось только подогнать внешний диаметр втулки под кольцо. Пришлось минут 5 аккуратно поработать ножиком, срезая по периметру лишнии миллиметры, чтобы втулка надёжно укрепилась в кольце привода.
Данное решение на мой взгляд лучше тем, что уменьшается поверхность трения и не требуются доп. шайбы, как сделал Лёша... Впрочем, это нисколечки не умаляет его достижений(и спасибо ему за фотоотчёт, который дал мне пищу для дальнейших размышлений), просто я попытался сделать альтернативное решение - то есть НЕ кольцо привода вращается вокруг втулки, а кольцо с жёстко закреплённой втулкой вращается вокруг латунного стержня рычага...


Вообще, я думаю, тот, кто будет делать это уже после нас, просто купит в магазине подходящую резиновую втулку диаметром около 22х мм. и быстро проинсталлирует ;-)))

Последнее, что я сделал, перед тем, как собрал всё назад - смазал трущиеся поверхности смазкой...

Вот и всё...

Исходя из уже проделанного, мне почему-то приходит на ум идея того, что АКПП у первого РАВа более предпочтительнее с точки зрения простоты обслуживания... ;-)

Илья.

P.S. да, и возвращаемся (назад по ссылке http://www.4rav.ru/forums/index.php?showto...ndpost&p=17929)

Я тебе по секрету скажу(как родному)...
Попробуй сделать ТО ЖЕ САМОЕ, только не с новым авенсисом, а с короллой в 100м кузове, или со СТАРЫМ АВЕНСИСОМ или с КАРИНОЙ Е или... и т.п. Результат тебя удивит, насколько эти машины были "заточены" под надёжность, и каков был их кузов.

Для контраста - Хонда Сивик или Митцубиси Галант тех же годов: железо тонкое(можно ведёрком было детским случайно помять) , и если уж ты в них въедешь - проблем будет гораздо больше..."Смешные" вроде бы аварии(даже если бы на месте их машин были бы ВАЗы) стоили их владельцам немалых денег на покупку железа...

К чему это всё? Да элементарно: Тойота (при всём уважении к этой компании в прошлом, примерно до середины-конца 90х) перестала делать упор на КАЧЕСТВО и "ЗАПАС ПРОЧНОСТИ" выпускаемых ей машин. ЗАЧЕМ? Если марка уже так раскручена по всему миру, что "пипл схавает" и без лишних усилий, а ведь так и есть, однозначно уже "сырые" короллы ещё год назад расхватывали, как горячие пирожки....
Сейчас Королле вполне адекватно противостоят и Цивик и Ланцер, при ЯВНО лучших опциях и качеству...
Отличная альтернатива для Камри - это НИССАН ТЕАНА. посидите/поездите там и там - и вы поймёте...

Таким образом нисколько не удивляюсь твоему случаю...Тойота перестала быть той тойотой, о которой некогда говорили с гордостью... ;-)

Кстати, шведы пока ещё действительно при их дорогих авто тем не менее основной упор делают на безопасность, в том числе и пассивную, о чём говорит твой пример (хотя, начинают поговаривать и небезосновательно, что глобализация производства и "унификация производителей запчастей и комплектующих" тоже даёт себя знать).

попробуй ездить на галстуке - это сильно помогает экономить топливо...

Доктор, вы меня пугаете... Я все свои фильтры покупал НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ... и никаких проблем ни с установкой, ни с использованием не имел... ;-)))

Смотря где ты зимой будешь ездить... Если по ровному сухому покрытию без снега, воды и льда (то есть где-нибудь в подземном гараже) - то ДА, ставь низкопрофильную и самую широкую, которую наш РАВ вмещает... То есть твой РАВ станет самым что ни на есть паркетным паркетником со всеми вытекающими

А если хочешь спокойно ездить в любое время суток и погодных условий и по любому дорожному полотну , то послушай хороший совет - поставь максимально высокую и максимально узкую резину. Так ты обезопасишь себя от "козления" в колеях, от всяких препятствий на дорогах(в том числе и для пропускания их под днищем) и т.п.....

У меня летняя резина 215/55R16(была 225/60) (и ту и другую в колее водит), а зимняя (206/70R16, отлично держит дорогу, машину не узнать и я бы поставил даже 205/80)...

Удачи!
Илья.

Если я говорю, что "чек" не мигает, наверно можно понять, что я смотрю на "чек", а не на лампочку?
====сорри, не хотел обидеть... Просто несостыковки в терминологии могут порождать дальнейшее непонимание обсуждаемой темы


"Для общего развития" можно читать много и долго, но факт остаётся фактом - ошибку выдаёт температурный датчик.

Тогда, чтобы не отнимать твоё время, вот три ключевых истины, которые ставят под БОЛЬШОЕ сомнение утверждение о влиянии температурного датчика:

Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)
Система EGR не используется на холодном двигателе.
Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.

Такие вот дела.

Первое - что за лампочку ты подключал???????? ЗАЧЕМ??? ТЕБЕ надо замкнуть два соотв. контакта диагностического разъёма перемычкой (скрепкой), включить зажигание и следить за миганием CE (Check Engine) на приборной панели ;-)))

И второе - я, конечно, дико извиняюсь, но... где стоит EGR, и где стоит датчик температуры?

Если подушка в таком состоянии - её надо менять по-любому.
Метод, описанный мной, опирается исключительно на методику поднятия кузова РАВа, описанную и иллюстрированную в книге "Легион-Дата". То есть любая рабочая подушка спокойно должна выдерживать подобную нагрузку.
Стало быть, если подушка уже сама по себе "уставшая"/надорванная, то её надо менять по-любому...

Кстати, никаких изменений в худшую сторону после того, как я сегодня всё это увидел и поехал домой, я не заметил. Таким образом рискну предположить,что такое состояние подушки было у меня уже давно. просто под нагрузкой эти оторванные "ноги" подушки нелья было увидеть - мешал глушитель... а тут - поддомкратил, и "обаньки".

Решил заняться маслом редуктора заднего моста (РЗМ).
Купил вот такие две ёмкости с маслом (1 литр Castrol Differential SAE 80w90 API GL-5) и маленький пузырёк супер-пупер присадки в трансмиссию Римет(ибо ER рассчитан на большие ёмкости).



Далее решил стронуть обе пробки: сливную(находится внизу редуктора) и заливную(находися в правой стороне РЗМ по ходу движения.
Сливная пробка откручивается головкой на 24, а заливная - обычным шестигранником.
Несмотря на почтенный возраст моего РАВа, никаких проблем с откручиванием обеих пробок не возникло. Единственно, что надо иметь в виду - правый задний привод может закрыть доступ к пробке, потому придётся чуть-чуть крутануть заднее колесо, чтобы получить доступ к пробке.

Далее, подставил ёмкость под старое масло, и открутил сливную пробку. после того, как пробка оказалась у меня в руках и масло начало сливаться, я открутил и заливную пробку. Далее минут 5 ожидал, пока масло полностью вытечет из корпуса редуктора.
Фотографии отверстий прилагаю



Открутив сливную пробку немного подивился её размеру и тому, что на ней находился большой слой грязи. После того, как я тряпкой оттёр её от стержня пробки, стало ясно, почему это было. Стержень пробки представляет собой магнит, что позволяет собирать мелкие маталлические частицы износа, не давая им гулять по всему корпусу редуктора... Простое, но достойное уважения решение...


Далее - закрутил сливную пробку назад. и начал заливать новое масло.
Заливать в редуктор надо 900 мл. то есть перед тем, как начать залив, я слил лишние 100 мл в стаканчик. Как показала практика, надо было слить ещё, чтобы учесть объём заливаемого Римета.
Канистрочка Кастрола имеет длинный носик для удобства залива масла. Однако, таким образом мне удалось залить только 2/3 масла. Остальное - не удавалось. Поэтому я взял большой пластмассовый шприц на 150мл и с его помощью "долил"остатки в корпус редуктора. После залил туда и Римет.
Видя, что масло уже "полезло назад", я быстро закрутил заливную пробку.

И параллельно после замены масла, я случайно обнаружил смерть задней подушки РЗМ: http://www.4rav.ru/forums/index.php?showto...indpost&p=13899

Вот такой вот краткий отчёт....Фотки нечёткие - делались мобильником... Однако, надеюсь, это Вам поможет. ;-)

Удачи всем!

Илья.

Сегодня решил поменять масло в редукторе заднего моста

И, поддомкратив машину под корпус редуктора заднего моста я случайно узрел вот такую вот интересную картину, поразившую меня своим видом... Самое смешное, что до этого подушка двигателя выглядела весьма пристойно и без намёков на её кончину (плюс полгода назад её смотрели на сервисе, и утвердительно сказали, что подушки у меня живые, как никакие другие)... Хотя возрастные трещины были... Но ведь редуктор был всё время в обычном, опущенном состоянии, и вполне вероятно это скрывало истинное состояние подушки.

Эх... Всё-таки верно говорят: хочешь что-то сделать хорошо - сделай сам...отбрасывая лирику:

для того, чтобы проверить целостность задней подушки редуктора заднего моста, необходимо поднять машину, установив домкрат под корпус редуктора заднего моста...

Подняв, сразу станет видно, в каком состоянии подушка... На фотографии видно, где подушка порвана, как грелка...

Думаю комментарии излишни...
Илья.

Для МКПП всё проще - раздатка является сообщающимся сосудом с самой МКПП, поэтому для замены масла сливаешь ото всюду, а заливаешь в МКПП, откуда само масло попадает в раздатку...

Я заливал себе в МКПП Castrol SAE 75w90 API GL4/GL-5

У меня в холода такая штука случалась в прошлом году. Заводишься, едешь.. на малых оборотах, если педаль акселлератора нажать, то машина идёт "в ступор", как будто движок захлёбывается, после 1-4 секунд его как бы "прорывало", и машина устремлялась с большим рвением вперёд.... неприятно...
Поменял всё по ВВ-электрике, включая катушку. Вот теперь с нетерпением жду холодов, чтобы выяснить - помогло ли это или надо тоже искать...

А у тебя, если резко нажимаешь на газ, а движок раскручивается с неб.провалом - может быть и банально немного сбит УОЗ...

"Я Вам не скажу за всю Одессу"(с)

читаем тему сначала и внимательно...


Ещё раз - откручиваем две гайки на 12, которые прижимают клапан EGR(гриб такой) к впускному коллектору, отгинаем его аккуратно, если неохота снимать с трубки, вынимаем прокладку со шпилек.
По снятой прокладке(о ней можно особо не беспокоиться, всё равно уже в мусор) вырезаем из консервной/пивной и т.п. банки аналогичную по форме, НО БЕЗ ОТВЕРСТИИЯ по середине заготовку, сверлим в ней два отверстия(сверло 8ка) для шпилек, после чего ставим эту заглушку на место прокладки, промазав для герметичности герметиком, после одеваем обратно EGR, закручиваем обе гайки назад, заводим. и .... пробуем...

Удачи! ;-))

Илья.

P.S.И ещё вот картинка с Japancats'a , чтобы понять, как это вообще выглядит-крепится (для моделей движков 3S-FE ДО 97 г.в.!). Для более поздних схема очень похожа, но имеет небольшие отличия.

А у тебя правый руль...Там можешь не искать... наши уважаемые узкоглазые любители Sushi не заморачивались так на движках для внутреннего рынка, как для Европейских экономов.
Почему, как ты думаешь, японские РАВы с 3s-fe имеют 140 л.с., в то время как их европейские версии имеют 129 л.с.? ;-)))
Именно борьба за экологию вынуждала японцев "душить" движки всякими дополнительными экологическими приблудами, чтобы их автомобили были благодушно приняты консервативными европейцами и их законами евро и т.п...

Так что увы... или наоборот, радуйся, что у тебя минус один источник головной боли на двигателе... ;-)

Надеюсь, Вам удалось немного изучить этот форум, прежде чем написать сюда.

Если кратко, куда смотреть в основном
0) На хозяина и его рассказы о машине.
1) рулевую рейку (не должна течь), хотя в Новосибе, я думаю, проблем с з/ч на праворульные РАВы нет.
2) Стуки в трансмиссии при переключении передач (D и R) - износ заднего редуктора (не страшно, но неуютно)
3) течь переднего и заднего сальника коленвала двигателя (хуже - задний, дороже в замене (около 10 тыс.руб. работа)
4) отсутствие серьёзного аварийного прошлого (особенно сзади).

Зимой на равик лучше ставить узкую (205) и высокую резину(профиль 70 или 80). Это повышает не только сцепление с зимней поверхностью, но и улучшает устойчивость РАВа-трёхдверки к колейности дорожного покрытия.

По поводу переворачиваться - надо ездить аккуратно с учётом того, что привод постоянный полный с 50/50. А перевернуться можно на любом паркетнике. Если ездить по городу, бояться не надо, а на трассе - двигаться с учётом дорожных условий.

Удачного выбора и покупки!
Илья. ;-)

ВНИМАНИЕ!!!!!!

Сегодня вечером мной всё-таки найден источник УДАРОВ-БУМСОВ в наших РАВиках... Независимо от того, МКПП это или АКПП. Я сегодня даже эмулировал на своём МКПП БУМСЫ, какие возникают у владельцев АКПП, и весьма похоже...
Итак, главная мысль - сама коробка передач, раздатка и карданный вал исключаются из списка подозреваемых, с чем я всех нас искренне поздравляю.
Сколько же теорий уже было в этом форуме вокруг БУМСОВ-стуков(и износ подушек, и износ рычагов, и износ приводов). Всё это, друзья мои - мелочи, устранение которых кардинально ничего не изменит...

А теперь... в студию приглашается....

РЗМ, или Редуктор заднего моста...

И именно люфт в редукторе, причём люфт именно со стороны включаемых приводов...
Вычислить это на нейтрали невозможно! не прощупывается! ;-) Если поднимать по одному колесу - тоже ... А вот если включить передачу, и вывесить задок машины, вот тогда-то и можно поймать этот люфт между задними приводами...
Обнаружил просто - Один привод держал рукой, а второй начинал крутить до того момента, как он начинал приводить в движение второй. Прилагаю фотку, на которой сфоткан момент, с которого я начал вращать привод, и момент, когда люфт выбрался (отмечен красными линиями и кружочками(типа крепления приводов). Как видите, относительно красной прямой линии сдвиг достаточно существенный).


Ну, и чтобы убедиться в этом я сделал следущее - взялся за одно заднее колесо и начал резко его крутить сначала в одну, а после в другую сторону по 1 обороту.. и что Вы думаете? услышал очень похожие стуки,(только тихие).

И в финале решил закрепить успех... спустил машину с домкрата, завёл, нажал на педаль тормоза и стал держать, а сам при помощи педали сцепления начал включать первую и задние передачи по очереди и быстро отпускать на половину педаль сцепления (так, чтобы двигатель не глох), то бишь как будто у меня АКПП после включения R или D подключает привод... и получил абсолютно такой же бумс-эффект... даже рассмеялся, насколько похожее ощущение у АКПП, когда держишь ногу на педали тормоза, включаешь передачу, а после коробка после 1секундной задержки подключает ту передачу, которую ты выбрал... ;-)))

В итоге... ЧТо можно сделать

1) НИЧЕГО. Просто забить на удары и ездить. НА МКПП можно сглаживать этим бумсы до полной их неслышимости. Я это уже освоил.
2) Снять редуктор и попробовать его отрегулировать/перебрать. Думаю, что имея определённое время и "лишний редуктор", это можно было бы сделать . Но... у меня времени нет.
3) Купить заведомо рабочий редуктор.
4) купить новый редуктор - unreal.

БОяться, что редуктор убьется внезапно - не стоит. Как оказывается, у заднеприводных машин со ШРУСовыми типами приводов и БОЛЬШИМ ПРОБЕГОМ, такие удары встречаются часто.
Даже общался по этому вопросу со спецом, которые тесно работают с Супрами (заднеприводные "гоночные" тойоты). Он сказал - "расслабься, или перебери сам". ;-))

Вот такая вот завершающая глава этой темы.

Илья.

Ну, и мне немного дайте высказаться...

Сегодня решил заглушить этот клапан. Визуально его осмотрел(особенно снизу, и понял, что возраст этого клапана сопоставим с возрастом машины, поэтому 99% он уже давно мёртв...

Вооружился накидным ключом на 12 и головкой на всякий случай...
Открутил две гайки, крепящие клапан к впускному коллектору, а вот ключа на 19(полагаю, что на 19, ибо на 17 был маловат) у меня не было, поэтому я просто "отжал" EGR-клапан со шпилек, снял старую прокладку, по ней вырезал ножницами из жестяной крышки банки аналокичную по форме прокладку, просверлил два отверстия под шпильки (сверло 8ка!) и после, одел на шпильки. Далее сначала намазал одну сторону получившейся заглушки чёрным герметиком, а после прижал её и намазал с другой стороны. После чего одел клапан EGR на место, и затянул две гайки обратно.

В итоге ощутил более ровную работу двигателя, не подтраивает на ХХ, как это было раньше, и мне показалось, что на более высоких оборотах двигатель более уверенно разгонял машину(по крайней мере на 3й и на 4й передаче это стало явно видно)... Сколько лошадей прибавилось, не скажу, но явный прогресс в работе двигателя я заметил.. Посмотрим как в холода машина себя поведёт...Это при том. что у меня ВВ, катушка, бегунок, крышка трамблёра - новые... ;-)

И немного фоток:

Клапан EGR. Вид слева...

Он же, крупнее

Он же, справа, с открученной гайкой

он же, уже отжатый от своей площадки.


Удачи!
Илья.

Как любят говаривать опытные люди о замене одного типа движка на другой, замена АКПП на МКПП(и наоборот), установка кондея на бескондейную машину: ЛУЧШЕ ПРОДАТЬ ЭТУ машину, и купить такую же с набором требуемых опций.

В случае же с кондиционером есть два пути
1) Сдать машину в спец. сервис, который сделает Вам полностью кондиционер "с нуля"(как выше озвучили). Дорого, но 100% качественно+гарантия.

2) Осилить этот проект своими силами, имея аналогичную машину-донор... В противном случае стоимость проекта перекроет п.1. и по времени, и по деньгам... МНого подобных долгостроев были после проданы с комментариями "некогда заниматься доводкой". Сэкономить сильно вряд ли удастся, разве что будет греть душу мысль о том, что ты внёс в машину серьёзный наворот.


ИМХО. Иметь люк гораздо более полезно в городе, чем кондей. Кондей выручает на трассе, на длительной езде, в противном случае, при коротких поездках в жару с кондиционером ангина обеспечена... Жена у меня пользуется только люками(хотя есть кондей и он полностью исправен)...и я согласен... жаль, сейчас люки не так часто ставят, как кондиционеры ;-)))


ВОт такие вот мысли вслух.

по коробкам :ничем примечательным не отличаются... такие же коробки, как и под обычную стандартную РАВовскую оптику...
но, если интересно, то:
Коробка, в которой лежит правая фара

Коробка из под ДВУХ фар:


По деньгам - отдал около 5400 руб. (стартовая цена в http://febest.ru была 5990), учитывая 10% скидку. В общем дешевле, чем покупал бы это же в EBAY, плюс платил бы за доставку доп. деньги и долго ждал прихода самого товара, своего рода "кота в мешке". А тут, пришёл, тебе показали товар, осмотрел его, после чего рассчитался/забрал..

Хотя, если бы взять DEPO-вскую рестайловую родную оптику, это получилось бы дешевле на полторы тысячи... то есть около 4 с копейками тыс. рублей за пару.

Пара новой оригинальной оптики около 8 тыс. рублей.

То есть тут как ни крути, получается некий промежуточный вариант между хорошим оригинальным светом и хорошими понтами. ;-)))

Теперь вторая часть марлезонского Баллета: регулировка света и ответы на вопросы.
Для того, чтобы "поднять" световой пучок в фаре под электрокорректор я модернизировал своё приспособление следующим образом:

то есть шуруп, который ввинчивается в дюбель, и регулирует наклон отражателя, теперь проходит через планку.
Помимо этого, я купил два более длинных шурупа (90 мм) и взял одну пробку из-под вина (причём пробка не из пробкового дерева, а синтетическая. Кто пил вино, поймёт). ;-) Впрочем, думаю, что и обычная пробка также подойдёт.

И вот такой вот получился ручной регулировщик наклона отражателя фары:


Вставив оба таких механизма в фары, я убедился, что они успешно поднимают и опускают отражатели внутри фары. И, Дождавшись вечера, поехал регулировать...

Результаты можете оценить ниже по фотографиям.
Ближний свет вечером:

Дальний свет вечером:

Ближний свет ночью

Дальний свет ночью


Что в итоге?

1) Деповская оптика хороша только в том случае, когда
- других альтернатив НЕТ.
- хочется выделиться "неповторимостью" оптики(читай внешним видом)
- попал в аварию, а денег на нормальную родную оптику нет.
- душит жаба. (тогда есть ещё оптика TYC)
- разбил хрустальную фару, а новая оригинальная стоит ой-ой-ой. ;-)

2) Фары под корректоры теоретически без проблем должны регулироваться по высоте этими корректорами. Иначе без спец-приспособлений, а-ля того, что преложил Ваш покорный слуга, толку от фары никакого - будет светить в пол.

3) Регулировка пучка ВЛЕВО и ВПРАВО либо не работают, либо, сделаны чисто по-китайски. То есть для того, чтобы заставить их работать, надо было сначала разобрать фару и понять, что там и как крутится, а после уже собирать и регулировать. Я до покупки Депо слышал, что с крутилками у них беда, но... не думал, что так плохо. В итоге и одна из купленных фар ни на 1 мм не сдвинулась при вращении крутилок.

4) резиновые пыле-влагозащитные колпачки тыльных частей фар, которыми я сначала восторгался, увы, слабовато держатся: случайное движение рукой за провода или их корпус, и они снимаются :-( Устанавливать их назад неудобно. Одну из них мне удалось плотно установить на место только после того, как я демонтировал фару...


Проект "Ангельский Депо" с моей стороны полностью закончен. готов оказать любую посильную помощь тем, кто решится повторить сей подвиг ;-)

И последнее... Жалею ли я что ввязался во всё это? Нет, не жалею. Я придал машине 95 г.в. достаточно стильный вид, машина сразу перешла в разряд "рестайловых", плюс вдогонку я махнул и задние фонари от рестайла.

В общем, такие вот пироги.

Илья.

.... Продолжение...

Однако сам шуруп пока не фиксировался. Поэтому родилось другое решение, достаточно примитивное..Шуруп закручен "заподлицо", а чтобы он не гулял, его прижимает самодельная планка из жести...



Так выглядят фары с тыльной стороны после того, как в них вставлены лампочки, подключены к разъёмам и одеты резиновые пыльники


Как видно - для владельцев ПОСЛЕрестайловых РАВов всё более удобно - разъёмы - только подключай,... и два более длинных провода - сами глазки.
Однако, для нас этот вариант не проходит...
Поэтому сначала я демонтировал пластиковые колодки клемм, откусил ненужные медные разъёмы, а после обжал на освободившиеся провода обычные электроразъёмы типа "папа" с изоляционными колпачками.



Таким образом подобное решение позволяет быстро снимать-ставить фары, ведь данные клеммы отлично входят в штатные клеммы проводки фар. Для лучшей фиксации я чуть-чуть изогнул установленные клеммы.

Для подключения глазок к проводке габаритов я решил использовать специальные клеммы-чемоданчики.

Демонтаж фар и все подключения не составили труда. Однако после того, как я включил ближний свет, я понял, что напрасно недостаточно продумал механизм, заменяющий электрокорректор. Поэтому ближний свет светил тупо в пол в двух метрах от бампера, а дальний свет светил на уровне ближнего.

В связи с этим мне добавляется доп. работа по модернизации узла регулировки наклона фар...

Вот такая вот информация для интересующихся. Как только сделаю до конца, дополню ;-)

Удачи!
Илья.

P.S. Так светит штатная оптика с новыми стандартными H4 55/60 лампами.

Ближний свет



Дальний свет


Фотографии световых хар-к после установки Депо будут позже.

Посмотрите, не правда ли они милы? Вам тоже хочется иметь их на Вашем первом РАвике?




Что ж, тогда готовьтесь...

Итак, сначала надо купить этот вожделенный комплект оптики от известного производителя неоригинальной оптики DEPO. Много копий сломано по поводу их световых характеристик, геометрической точности изготовления, качества материалов и т.п. Я не буду обсуждать эти аспекты, хотя в процессе повествования кое-какое мнение выскажу. Однако, в путь, читатель... ;-) Тебе же хочется поскорее понять, а встанут ли эти фары на твой РАВик?

Теперь вводная часть по машине. РАВ4.1 1995 года рождения с родными односекционными фарами без электрокорректора, то есть честный ДОрестайловый. Таким образом, колхозить проводку пришлось бы в любом случае, НО! была и потенциальная приятная сторона - габариты у дорестайлового РАВа находятся не в бампере, а в самой фаре, что упрощает процесс подключения самих глазок ;-)

Прежде всего необходимо найти продавца подобной оптики. Она бывает двух видов - чёрная, какую приобрёл Ваш покорный слуга, и а-ля хромированная. О вкусах не буду распространяться, но на своём сером раве с чёрными бамперами я не видел другого варианта, как чёрный.
Касательно интернет-магазинов, торгующих этой оптикой, а только там можно найти её, надо сказать, что их цены отличаются в среднем 500-1000 рублей, и порой более "вкусная" цена компенсируется стоимостью доставки. Лично я нашёл тот магазин, где я мог самостоятельно, не переплачивая лишних 400-500 руб, лично забрать фары (остальные предлагали платную доставку товара как обязательную опцию). К тому же я живу далеко за МКАД, поэтому доставка "до ближайшего метро" мне не подходила...

Ну, да оптика была куплена... В комплект такой оптики входят обе фары и все провода с заглушками. Лампочки надо покупать отдельно. Тут очень важно, как показал мой пример, внимательно изучить, что именно написано на задней части фары, а именно, какой тип лампочек необходим. Я не вдаваясь в детали, купил лампочки на рестайловый рав, согласно руководству. Как выяснилось при примерке - ни одна из купленных ламп не подошла. После этого я внимательно взглянул на корпуса ламп и увидел. Вам также предлагаю фотки ;-)




Как видите, белой краской на корпусе обеих секций помечены те лампы, которые подходят именно в эти фары. Поэтому мне ещё раз пришлось ехать в магазин и менять лампочки...

Фотографии резиновых заглушек с проводкой под лампочки

Сразу надо отметить, что с клеммой "земли" для дальнего света пришлось немного повозиться, чтобы она крепко вошла в свой разъём на фаре ;-)

А вот так выглядят фары при транспортировке

Две фиксирующие скобы, стянутые пластмассовыми хомутами не дают отражателю фары колыхаться/перемещаться внутри при транспортировке(на фотографии один хомут и стержень с секции дальнего света я уже снял, и вставил лампочки).

Сняв скобы и вынув хомуты, я увидел вот такие неприятные царапины на отражателе внутри каждой фары.

Причина простая - несмотря на затянутые хомуты, ребристая поверхность корпуса трётся об отражателя(либо при затягивании это получается) и.. вот такая штука получается. Увидеть этот дефект ДО того, как снял оба хомута НЕВОЗМОЖНО, поэтому это надо воспринимать, как данность... Менять в магазине также бесполезно... Впрочем, я несильно расстроился, ибо это в глаза не бросается...

Сначала я озаботился вопросом корректировки света, напомню, что у меня электрокорректоров нет. Купить на разборке - нереально, а новые - нереально дорого и неоправдано.



Как видно, никаких вариантов, кроме как установки электрокорректора, не приходит на ум.... Попробовал всунуть провоолчку в отверстие штока корректора, и... пластмассовая защёлка выпала внутрь фары... Вытряхнул её, и начал думать... Эти две пластмасски из двух фар

Сначала решил вставить назад. Без снятия стекла подобная операция сродни строительству кораблика в бутылке ;-). Попробовал снять стёкла фары. Однако сами стёкла фар залиты герметиком, а расковыривать фары явно не хотелось...

Решение, пока ещё нечётко сформированное, но единственно верное пришло быстро:



То есть я нашёл два подходящих по диаметру строительных дюбеля и шурупа, укоротил часть дюбелей, при помощи тонкой проволочки аккуратно вставил дюбеля внутрь и вкрутил через отверстие толкателя корректора шуруп. Теперь отражатель фары можно было бы жёстко фиксировать.


Продолжение темы смотри во втором сообщении...

Смотря что и как менял пред. хозяин.. мне тоже сказали, что меняли.. В итоге после "вскрытия" - мне в сервисе заменили полностью ремень, ролики и оба сальника(которые предыдущий владелец то ли забыл поменять старые, то ли криво поставил новые - начал течь передний сальник коленвала)... К тому же надо было бы по-хорошему ещё и помпу поменять... но, тогда у меня помпы не было, купил уже позже...
Процедура замены непростая, требует навыка...Ничего супер-сложного, однако потребует времени, если ты до этого не менял ГРМ сам...

Если вкратце, то снимать правое переднее колесо, снимать генератор с ремнём, после уже снимать кожух ГРМ и дальше уже копаться там... Я смотрел, как это делали специалисты, всё быстро... при том, что движок достаточно некомфортно расположен для этого...
но, по крайней мере, ты можешь просто снять кожух ГРМ и визуально оценить, насколько хорошо выглядит ремень ГРМ.

"Такие дела, брат... "(с)

посмотри на всякий случай: http://wwwboards.auto.ru/toyota/1012089.html

Вдруг поможет?

Вот тебе графическое пособие ;-)))

Хе-хе..... стало быть, деЦЦкая болезнь у них одна и та же, так сказать, в одном ларце...

Мои комментарии...

1) После какой машины ты планируешь взять РАВик?
Хендай купе 0))))
======приготовься к тому, что посадка выше, и сама посадка будет другой, сидушки покажутся ВАЗовскими, ибо боковой поддержки нет.
И ещё - очень можешь удивиться убогости салона и большому кол-ву пластика. Впрочем, там всё в порядке, качество пластика и г.в. сочетаются нормально. Не то, что новые авто... :-(
Да, РАВики берут, именно потому, что нравятся...

3) Где планируешь ездить большую часть времени?
Гоняю по Столице... Но не без выездов на трассу, в другие города и природу. не охота... но для купешки смерть.. По соотношению прмерно 85 - город, 15 - трасса и природа lite режим

====тогда 3хдверка нормально впишется в твой образ жизни... у трёхдверки только одна беда - не любит колеи на дороге, если на машине стоит широкая низкопрофильная резина. Для первого коротыша оптимально поставить что-то типа 215/70R16 или вообще 205/80R16 - тогда даже тебе колеи на трассе будут нипочём ;-))) Да и это приподнимает машину...

4) Какую модель (3 или 5 дверей) планируешь взять? руль левый? ;-)

импанирует больше "левая" 3-шка... даже присмотрел это чудо http://www.all.auto.ru/cars/used/sale/1862014.html

===смотрится хорошо... хотя и перекрашенный, впрочем, если хорошо покрашен, не страшно... Если будешь его смотреть, обязательно обрати внимание на сцепление(замена с работой выйдет в 12-14 тыс.руб.), задний мост, чёткость/легкость переключения передач ну, и двигатель тоже...
В качестве альтернативы мог бы тебе своего посватать, хотя. он, конечно, не такой понтовый, как этот... Мой РАВ ;-)


Поскольку бюджет тот еще - выбор играет между РАИКОМ и Хондой CRV, Ford Escape.... рассматривал Паджерики. но дороговато в обслуживании. и потом, остойные варианты только праворульные

=====Паджерики действительно из другой ценовой категории, Escape, пожалуй, тоже.... СRV - подключаемый полный привод... Хотя, по комфорту, пожалуй, все три машины чуть повыигрышней, чем рав...
Да, забыл сказать. у МКППшного РАВ4-1 блокировка дифференциала механическая, то есть более "честная", чем у машин с АКПП(автоматическая).
Однако, to be honest - РАВ - всё-таки паркетник, нежели мостовые и рамные джипы с понижайками и т.п. ;-) Впрочем, чем круче джип, там дальше идти за трактором ;-)

Удачного выбора! ;-)
Илья.

Несколько наводящих вопросов :-))

1) После какой машины ты планируешь взять РАВик?
2) Почему думаешь именно о 1-м РАВике/что именно в нём привлекло?
3) Где планируешь ездить большую часть времени?
4) Какую модель (3 или 5 дверей) планируешь взять? руль левый? ;-)

С уважением,
Илья.

Пара каментов ;-)))

1) Если АКПП, то в АКПП заливаешь Dexron Type T-4 (или его аналог). Это по официальному бюллетню Тойоты. Экспериментировать с другими маслами я бы не рекомендовал.

2) В задний редуктор, если обычный(т.е. не повышенного трения) заливаешь то, что писали выше, а если ПОВЫШЕННОГО трения, то туда надо покупать специальную жижу для подобных редукторов. Правда нужен всего-то 1 флакон, посему необременительно...

Проверить, какой именно у тебя редуктор можно только вывесив задний мост и покрутив одно из колёс рукой. Если второе крутится в обратную сторону - то на машине стоит ОБЫЧНЫЙ редуктор. А вот если противоположное колесо крутится в ту же сторону, то налицо наличие редуктора повышенного трения со всеми вытекающими ;-)))

Удачи!

Илья.

Привет!
От себя вот что скажу следующее:

1) Менял сцепление на 170 тыс. км. (хотя по ощущениям, машина прошла больше).

2) Отдавал в сервис утром, где меня сразу предупредили, что вечером только смогу забрать (и действительно, меняли мне весь день, забрал машину в 9 вечера). Попутно при демонтаже коробки стартер не хотел сниматься - "прирос" (с 1995 года он исправно работал), пришлось применить усилие, и его корпус треснул, мне поставили контрактный... Старый забрал с собой, на память и в качестве запчастей ;-)
Сам процедуру замены не видел, уехал по делам, но ребята специализировались на тойотах, и до этого видел, как они меняли мне ГРМ, сомнений не было.
3) СТОИМОСТЬ. Сказали, что если был бы переднеприводной РАВ, то стоимость замены была бы в 2 раза ниже (так отдал около 5 тыс. ра заботу и около 7 тыс. за сцепление в сборе, точно марку сцепления не скажу, уже не помню). но поменял в сборе. ибо лепестки корзины, как мне после показали, тоже были уже подызношены.

3) Сам бы ни за что не полез менять, уж больно много всего делать....

4) Сальник ОБЯЗАТЕЛЬНО купить, стоит копейки, а головной боли от него - много, тем более, что эта операция бесплатная ;-)) Я вот не уверен, поменяли ли мне го тогда, не спросил, уставши был, уехал... а зря,.. теперь всё сомневаюсь ;-))

5) Методика, описанная тобой, действительно похожа на правду(возможны нюансы), мы с братом подобным образом снимали и после ставили АКПП с его переднеприводного Тойоты-старлета.. После чего я зарёкся сам заниматься такими вещами без спец-оборудования - я выступал в качестве крана-балки с буксировочным тросом, привязанным к АКПП, когда демонтировали и ставили АКПП ;-))

6) Почему полез менять - сцепление схватывала внизу, и чуть позже, на 5й передаче при резком нажатии акселлератора обороты двигателя росли, а машина не ускорялась (то есть была "пробуксовка" сцепления)

Такие вот мои комментарии. Надеюсь, поможет.

Удачи!
Илья.

Отличный вопрос. :-)
1) Открыть капот.
2) Снять клемму с АКБ
3) Снять верхнюю крышку корпуса возд. фильтра
4) Снять возд. фильтр.
5) Снять нижнюю часть возд фильтра (три болта)
6) Снять пластмассовый большой чёрный бачок над бензофильтром (4 резиновых трубки и вытащить из паза).
7) Открыть лючок бензобака и отвернуть крышку - для того, чтобы избавиться от избыточного давления в бензомагистрали). В противном случае тебе обеспечена долговременная течь бензина из шлангов! ;-) может вытечь около поллитра!
8) Вооружившись двумя ключами (верхний - головка или накидной), и нижний, скорее всего рожковый, но хорошего качества, по очереди ослабить крепления двух шлангов (сложнее - открутить нижний, но мне удалось обычным рожковым ключом). К сожалению, размерность ключей не подскажу, делал в прошлом году). (верхний что-то около 15 или 17), а нижний моменьше
8) открутить две гайки, которые крепят топливный фильтр к лонжерону.
Если у тебя к новому фильтру НЕ прилагается медных шайб, то не забудь хорошо обработать мелкой наждачкой поверхности старых шайб. Это очень важно для того, чтобы достичь герметичности при затягивании трубок. Ничего страшного не будет, если ты ещё раз их используешь...

9) меняешь фильтр. Причём рекомендую сначала вставить и наживить нижнюю трубку к фильтру, а после уже прикручивать его к лонжерону. ;-))))

Остальные операции - в обратном порядке, думаю, это понятно.. .;-)

Рекомендую включить зажигание перед тем, как установишь корпус возд. фильтра и фильтр - чтобы проверить, насколько герметично ты затянул трубки к фильтру. Если увидишь подтёки/капли/потение, либо попробуй ещё раз затянуть, либо откручивай и обрабатывай лучше медный шайбы.

Удачи!
Илья.

(Основное тут, чуть позже попробую что-то добавить, если забыл)

1) Открываем капот


2) Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра и снимаем фильтр.


3) Отсоединяем два разъёма с трамблёра (один большой сверху, и второй маленький чуть подальше, расположен ближе к моторному щиту).
Снимаем крышку трамблёра (три болта головкой на 10)


4) ЗАПОМИНАЕМ два следующих момента:
4.1) куда показывает наконечник бегунка
4.2) Помечаем на корпусе (маркером или тонким шилом/отверткой, я сделал и то и другое) положение корпуса трамблёра относительно двигателя, чтобы после не возиться с поиском правильного УОЗ (Угла Опережения Зажигания). Это около ближнего болта крепления трамблёра.


5) Снимаем бегунок(Просто руками покачивая в разные стороны, можно подсовывать и аккуратно отжимать плоской отвёрткой). Это лучше делать, пока трамблёр прикручен к двигателю.

6) Вынимаем трамблёр, предварительно полностью открутив два болта (один ближе к нам (на пред. фотке видно), а другой чётко стоит в самом низу трамблёра.
Трамблёр вынимается также "враскачку".


7) И вот он - в наших руках.


8) тонкой плоской отвёрткой отщёлкиваем две пластиковых защёлки защитного кожуха и снимаем его.


8.5) Смотрим на старую и новую катушки, ВАУ! А парт-номера-то совпадают!!! ;-)) Не обманул Экзист.ру :-)



9) Головкой или ключиком на "8" откручиваем две прижимные гайки, клемм
и снимаем провода.


10) Пытаемся демонтировать тонкую резиновую прокладку крышки трамблёра, не повредив её(на предыдущей фотке она синего цвета). В инструкции рекомендуют просто купить новую. Если же нет, то лучше запастись герметиком - он по-любому пригодится. Мне не удалось снять - с одной стороны эта прокладка порвалась.

11) Откручиваем 4 винта по периметру катушки крестовой отвёрткой и снимаем катушку.


12) Обратная сборка должна пройти быстро. ;-) Места прилегания катушки(см. пред. фотку остатков чёрного герметика) таже полезно покрыть новым герметиком.

- прикручиваем 4мя винтами катушку
- прикручиваем провода на клеммы катушки
- одеваем защитный пластмассовый чехол (см.п.8)
- одеваем бегунок!!!!
- вставляем трамблёр на своё место, правильно выставив бегунок в том направлении, как он показывал! (см. п.4.1.);-))) Ошибиться можно только на 180 градусов, но, как вы понимается, подобная ошибка приведёт к тому, что двигатель не заведётся. Ничего страшного, просто потеря времени в поиске "почему не заводится"
- совмещаем метки корпуса трамблёра (см.п.4.2), затягиваем оба болта.
- одеваем крышку, закрепляем
- остальные операции комментировать нет смысла - всё должно быть понятно.
Если нет - let me know :-)))

Удачи!

Илья.

Cпасибо! ;-)))

"Лучшая тойота - старая тойота" :-)
(http://wwwboards.auto.ru/toyota/1128828.html)