Цитата: (x1000 @ 4.2.2024, 23:16) сбросил сканером ошибку, дверь открылась так же на 1\3 и запищала. поделал все что мог. и до самого верха и до середины и кратко кнопку нажимал и долго до второго писка и очень долго... результат всегда один после сбросв ошибки - дверь чутка проезжает и пищит и потом ни на что не реагирует, вернее пищит, но не двигается, сбрасываю в каристе ошибку - снова чутка проезжает и пищит. ошибка B2250/

Как я понимаю, основных причин может быть 2:
1) контакты (или их отсутствие) в концевиках или в кнопках открывания/закрывания. Это описано здесь, например: https://www.drive2.ru/b/459703613623636788/...3g1tzy634727305
Т.е. добраться до замка и (если не поможет) до кнопок закрывания/открывания и продуть/просушить и снова смазать всё.
2) подклинивает привод, мозги видят увеличение тока привода (как будто багажнику что-то мешает) и останавливают дверь. Здесь можно попробовать немного помогать двери в движении: если не будет останавливаться - то разбираться с приводами.

Обнаружил в машине отсутствие усилителя бампера: полез менять лампу в ПТФ и вдруг увидел вот это:
[attachment=194281:100.jpg]
[attachment=194282:110.jpg]
- торчащий конец какого-то кронштейна с отверстиями, к которым не было ничего прикручено. На кронштейне - зоны под деформацию, т.е. явно видно, что это что-то для демпфирования, но торчащий пустой торец сильно озадачил. Первая мысль - что-то недоложили!!!
Курение мануалов позволило сделать вывод: к кронштейнам 52103-42110 и 52102-42110 (левый и правый борт)
[attachment=194283:120.jpg]
должен прикручиваться усилитель бампера 52132-42070
[attachment=194284:130_52132_42070.jpg]
НО ГДЕ ОН ПОТЕРЯЛСЯ?!
Дальнейшее изучение теории привело к грустному выводу: этот усилитель положен только версии 2,5л. Для версии 2л он не устанавливается...
[attachment=194285:140.jpg]
От сердца отлегло, но осадочек остался: почему в комплектации 2л не нужен усилитель бампера?!

Цитата: (vitalyast @ 17.1.2024, 22:19) Недавно приобрёл Rav4 hybride с обогревом лобового стекла и недавно обнаружил что ровно половина лобового стекла со стороны водителя не обогревается, со стороны пассажира все норм. В чем может быть проблема? Предахронитель? Где его искать?

Вот схема:
[attachment=194230:Обогрев_..._стекла2.jpg]
Проверяйте предохранитель HWD №2 и реле HWD №2.
Для проверки можете поменять их местами с предохранителем HWD №1 и реле HWD №1

Цитата: (egik @ 4.12.2023, 18:32) ...Так же глянул, как Т°масла в СVT повышается при прогреве авто после пуска. Попробовал погреть вариатор, как рекомендуют переключением режимов: P-N-D-P-R, с задержкой на несколько секунд в каждом. Реально это повысило Т° масла в CVT на 2-3°С.

Если интересно - мои исследования по прогреву вариатора на моём предыдущем Авенсисе-III можно посмотреть здесь: https://www.drive2.ru/l/498084266014409470/.
Не думаю, что в прогреве вариатора РАВа будут сильные отличия.

Цитата: (smira @ 24.11.2023, 7:49) Боюсь вас расстроить, но в наших авто напруга в розетке “прикуривателя” ниразу не соответствует напряжению на клеммах АКБ…

Ну, не всё так фатально
Во первых, я отвечал на вопрос коллеги Oleg46 "...но я обязательно узнаю имеется ли на РАВчике "зимнее" напряжение...".
Да оно есть, поскольку изменения U борсети при изменении температуры за бортом от большого минуса до большого плюса я фиксирую чётко.
Что же до соответствия: Понятно, что падение U"аккум-прикуриватель" зависит от сопротивления проводов, предохранителя и тока по ним. Так вот, после покупки индикатора я, естественно, промерил напряжение аккума и сравнил с показометром. Показометр занижал на 0,1В. Это было летом. Зимой это падение может только увеличиваться (за счёт тока различных подогревов). Следовательно, если я вижу 14,1В, то реальное U будет >=14,1В, но никак не меньше.

Как и обещал: Описание работы с CAN-шиной.

Много букв, написанных дальше, да и сам топик, я породил в надежде, что коллеги на моём примере продолжат поиск новых кодов и их применений. И будем ими делиться. Работающие инструменты, программы и способы подключения я предложил. У меня самого очень мало времени на эти работы. Работа с "ресничками" тянулась по капельке, вечерами, месяца полтора. А до этого подбирал аппаратную базу: сниффер и контроллер.
Данная статья предназначена не для специалистов, которые и так всё это знают, а для пользователей, имеющих начальные знания в программировании, радиотехнике, компьютерной технике. Чтобы показать, что не так уж это непосильно - делать незначительные правки в CAN-шине.
Естественно, здравого смысла никто не отменял: не правь неизвестные команды, команды с высоким приоритетом (об этом ниже) и т.п.
В то же время можно точно сказать, что ошибки в низкоприоритетных командах (свет, стёкла, зеркала, кондиционер,...) в крайнем случае приведут максимум к появлению временной и стираемой ошибки в ОБД, а в 99% случаев вообще проходят незамеченными машиной.
Ну, и стандартная фраза: - всё делается на свой страх и риск.

Описание CAN-шины
Можно посмотреть, например, здесь:
https://easyelectronics.ru/can-shina.html
или здесь:
https://microtechnics.ru/protokol-can/
Скопируйте и вставьте в адрес сами - гиперссылки почему-то не получаются.
Поскольку у нас имеется конкретная инженерная задача, читаем описание "по-диагонали", просто чтобы получить общее впечатление.
Полезные выводы:
- все устройства на CAN-шине подключены параллельно и одновременно;
- иногда сигналы на CAN подаются одновременно от разных устройств. Тогда система сама разбирается в коллизиях так, чтобы в итоге всё же передать корректно все сигналы. Но это будет не сразу, а с небольшой задержкой относительно начальной подачи сигнала;
- нам не нужно во все эти коллизии вникать, поскольку встроенный в контроллер адаптер CAN-шины сам во всём разберётся и всё равно отправит нужную команду.

Все упоминаемые ниже сигналы, как правило, будут в шестнадцатиричном формате. Просто так принято. Числа от 0 до 9 что в 10-чном, что в 16-ричном формате одинаковы. А вот в 16-ричном с 10 до 15 выглядят так:
10=А
11=В
12=С
13=D
14=Е
15=F
В общем, без понимания принципа перевода двоичных чисел в 16-ричные дальше будет трудно. Нужно разобраться.
Для справки: таблица соответствия двоичных и 16-ричных чисел:
[attachment=193788:Таблича_..._bin_hex.jpg]
Формат данных CAN-шины (только часть формата, применимая к нашим задачам), на примере команды управления фарами "699":
[attachment=193787:Структур..._команды.jpg]
где ID- это номер команды, DLC- количество байт в команде (8шт), а D0...D7 - это те самые 8 байт, которые и составляют содержимое команды.
Примечание: Наибольший приоритет в CAN-шине имеют команды с минимальным номером. Таким образом, команда с ID 001, например, скорее всего относится к срабатыванию подушек или в целом к системе безопасности. Сразу понятно, что зажигание фар было не сильно в приоритете у программистов :-)

CAN-шина в машине не одна. Вот структура всех CAN-шин нашего РАВ4 (бензин):
[attachment=193785:CAN_шина_бензин_.jpg]
Видно, что в структуре не всё так просто: имеется шлюз CAN-шин (G72, в центре, обведён синим прямоугольником), к которому подключены 7шт различных CAN-шин. Насколько шлюз пропускает команды из одного сегмента сети в другой - неизвестно. Частично пропускает - это я проверил: например, команды, подаваемые через OBD-разъём (ID=750), с таким же успехом можно подавать из сегмента, где подключены фары. Но за передачу всех команд - не поручусь. Поэтому для подключения к фарам искал выходы на разъёмы именно той CAN-шины, к которой подключены фары (это шины СА5 и CAY). И именно подключение к ним описано в 1-ом топике.

Сниффер
Устройство, позволяющее изучать: что происходит на CAN-шине?
Устройств на рынке достаточно много. Я использовал одно из самых известных: "CAN Hacker" (цена около 8т.руб, ПО бесплатное). Но я взял погонять у товарища, так что обошлось даром.
https://canhacker.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%...B/can-hacker-3/
На самом деле, если прибор умеет подключаться к CAN-шине, то вся разница между разными снифферами - в удобстве пользования программного обеспечения к ним.
В принципе, в качестве сниффера можно использовать и CANNYPico (см. описание CANNY-Mонитора), но там не такое функциональное ПО с точки зрения поиска в CAN-шине, не очень удобно отлаживать найденные команды. Но технически вполне возможно.
Снифферы имеют довольно похожие интерфейсы (на примере CAN Hacker'а):
[attachment=193786:Окно_CAN...с_зонами.jpg]
В красном поле отображается весь поток команд по CAN-шине. Цветом выделяются байты одной и той же команды, которые изменились от предыдущего значения. И это один из главных инструментов поиска нужной команды. Т.е. мы изменяем что-то (например, щёлкаем переключателем света) и смотрим - в каких из команд происходят изменения. В этом же окне можно оставить показ только тех команд, которые интересны.
В зелёном поле можно ввести команду, которую мы хотим подать в CAN-шину. Причём можно подать как 1 раз, так и непрерывно.
Особое удобство в CAN Hacker'е представляет жёлтое поле. В нём можно ввести ту команду, в ответ на появление которой в CAN-шине мы отправим команду из зелёного поля.
Таким образом, алгоритм поиска нужной команды выглядит так:
- изменяем параметр, который мы хотим обнаружить (щёлкаем селектором света);
- оставляем на экране только те строчки, в которых что-то изменяется;
- начинаем анализировать изменяющиеся байты в командах
- поняв примерное назначение битов в байтах, начинаем пробовать подавать свою команду:
1) сначала точно такую же, как при переключениях селектора;
2) убедившись, что это действительно та команда, которая нам нужна, начинаем побитное исследование: посылаем команды, изменяя каждый раз только 1 бит и наблюдая - каков будет результат?
Именно так я нашёл бит, отвечающий за включение "реснички" в фаре отдельно от прочих светоприборов.

Реализация на CANNY
Когда мы нашли (сконструировали) нужную нам команду и придумали алгоритм её подачи - нам нужно перенести её в исполнительный контроллер.
Как я уже писал в стартовом топике, я остановился на CANNYРico:
https://canny.ru/docs/c53pico/
Всё описание, ссылки на ресурсы и способ подключения и программирования - см.в стартовом топике.
Добавлю только, что альтернативой CANNYРico были платы на Ардуино с CAN-модулем и платы на микропроцессоре ATMEL-89С51 СС01UA - он имеет встроенную CAN-шину и программируется от СОМ-порта (т.е. не нужен программатор). Но с программированием Ардуино и ATMTЕL'а я связываться не захотел.
Ещё добавлю, что при подключении CANNYРico к машине нужно выбирать скорость обмена 500кбит/с.

Отладка и подводные камни на примере "ресничек".
Отладка желаемой команды может занимать не меньше, а то и гораздо больше времени, чем поиск исходной команды.
То, что за фары отвечает команда 699, я нашёл довольно быстро.
Дальше начались эксперименты: я подавал все возможные биты по-одному и смотрел - что включится в фарах. Так и нашёл бит, отвечающий отдельно за ресничку (назначение остальных битов дам в конце, в общей таблице кодов).
Радостный, подал команду и думал, что что всё готово. Ага, щас: ресничка загорелась на 1сек и погасла. Далее выяснил, что мозги подают команду на фары о включении выбранного режима света КАЖДУЮ СЕКУНДУ(!). Как будто мозги боятся, что фары погаснут без постоянных напоминаний :-) Зачем так - не знаю, но факт. Получилось, что нам нужно делать операцию по подаче "нашей" команды также каждую секунду. Но поскольку переключение фары происходит каждую секунду, стали видны короткие "просечки" в свечении реснички на момент, когда мозги её пытаются погасить. Пришлось несколько раз менять в программе алгоритм подачи команды "включить реснички", пока не удалось добиться практически мгновенного следования "нашей" команды сразу за "не нашей" и просечки исчезли.
Промежуточно также рассматривал вместо "699" использование команды "750". Это тоже команда управления светом, но она является отладочной и подаётся от Техстрима через OBDII в качестве тестовой (наткнулся на неё в профильных сайтах, проверил - работает. Ниже дам ссылки на сайты и на её коды). Работает по тем же битам, но действует заданное число секунд: от 1 до 299(кажется). Во время её работы просечек нет (поскольку мозги на это время перестают долбить команду раз в секунду). Но и использовать её сложно, поскольку отключить невозможно, пока она сама не кончится.

Всё. Писать устал... Таблицы кодов (проверенных и предполагаемых, ожидающих проверки) дам чуть позже, поскольку нужно большую таблицу плодить. Там же дам ссылки на ресурсы по кодам.

Скомпилировал схему всех CAN-шин RAV4-XA50(бензин)
[attachment=193789:CAN_шина_бензин_.jpg]

Я тут на пару дней выпал из жизни, поэтом отвечу сразу всем:

Во-первых, спасибо всем за высокую оценку!

Цитата: (Oleg46 @ 19.11.2023, 6:11) 1. Я так понимаю, что контролер можно подключить просто параллельно CAN-L и CAN-Н, (с питанием конечно) - не занимая порт OBD? (на нем у меня уже висит приблуда)..

Всё верно. Более того, не факт, что описанное получится реализовать через разъём OBD - там свои коды. Например, аналогом описанной команды управления светом "699" на OBD - разъёме является команда "750" и действует она тоже на свет, но по-другому: включает выбранный режим на заданное число секунд.

Цитата: (Oleg46 @ 19.11.2023, 6:11) 2. Раз уж залез в эти дебри - а можно-ли программно повысить чувствительность включения ближнего света при АВТО?

Вопрос интересный, подумаю. Но раньше лета до него не доберусь: в холодном гараже с ноутом сидеть лениво :-)

Цитата: (Region62 @ 19.11.2023, 8:59) Автозакрытие стёкол при закрытии авто

Поскольку у меня это уже делает сигнашка - для меня не актуально, да и пробовать не на чем - отключать сигнашку в лом.

Цитата: (Region62 @ 19.11.2023, 8:59) Автоскладыаание зеркал при закрытии авто

Тоже не очень интересно, поскольку закрываю руками только там, где это нужно.

Цитата: (Region62 @ 19.11.2023, 8:59) Вот только с питание придётся что-то городить... может на салонный плафон вешать...

Вывод "Bat" найти несложно - он у колена водителя много где есть, но нужно не забывать, что CannyPico жрёт до 30мА - так же, как сигнашка. Так что аккум будет разряжаться быстрее. Ну, или действительно цепляться к свету, который через 20мин должен гаснуть.

Собственно, основное, что я хотел показать: что сам процесс работы с CAN вполне доступен многим. Доступную аппаратную часть и её подключение я предложил. Дальше - всё в наших общих руках. Давайте исследовать. У меня самого очень мало свободного времени: эту доработку потихоньку кропал около полугода.

У меня сейчас есть следующая задумка - включение противотуманок при включении поворотников, чтобы освещать дорогу при повороте в тёмных местах. Но когда до этого доберусь - не знаю. (PS: ПТФ я использую именно как ПТФ, в туман, дождь и при поворотах в темноте, если совсем фонарей нет)

Цитата: (smira @ 19.11.2023, 11:55) Только вот реснички это габариты, рассчитаны на работу в сумерках и тёмное время, ДХО же напротив рассчитаны на работу при ярком дневном свете. Яркость, соответственно отличается в разы. ... при ярком солнце реснички никто не увидит. Стоит ли овчинка выделки вопрос философский

Всё верно, разница очень большая. Но конструкция ресничек обеспечивает их свечение только вниз от горизонта. С высоты человеческого роста на расстоянии 1-2 метра от машины они почти не видны - нужно присесть, чтобы их заметить. И вот эта их конструкция (с как бы козырьком сверху) делает их свечение весьма контрастным и заметным даже при солнце, если смотреть издалека или с сидений встречных машин.
А про овчинку - да, всё верно, затраченное время гораздо дороже. Поэтому делал просто из интереса: получится или нет? :-)

Цитата: (SPb @ 21.11.2023, 2:02) Такие хотелки в кане не живут на этом а/м, т.к. кан туда и не заходит.

Контроллер CannyPico интересен ещё и тем, что у него на борту есть ещё 3 дискретных выхода и вход АЦП (это те лишние провода, что мы отрезали), так что на его основе можно комбинировать CAN-шину с дискретным и даже пропорциональным управлением.

Предлагаю в данной теме обсуждать вопросы, связанные с использованием CAN-шины для добавки нового функционала. Публиковать таблицы CAN-команд с описаниями и рекомендациями по использованию.
Для примера опишу своё решение для комплектации "Комфорт".
Вот фото результата:
[attachment=193726:050.jpg]
Внимательные увидят, что реснички светятся вместе с боковыми ДХО. При этом ни дальний, ни ближний не горят.
Известно, что с началом внедрения ДХО Тойота различает старшие и младшие комплектации машин по виду ДХО: старшим достаются более "внушительные", младшим - помельче и попроще. Вот и в "Комфорте" верхняя ресничка зажигается лишь совместно с ближним светом. Хотя, почему бы не включать её вместе с основными ДХО? Да потому что маркетинг, блин!
Идея мне пришла, когда на Али увидел переходники к фарам "Комфорта" (т.е. "трёхлучевым", в наименовании Тойоты), которые реализовывали вариант включения бровей вместе с ДХО. Но объявление быстро закрыли с комментарием "не подходят для российской сборки". Возможно, в Китае существовали фары без CAN-управления. Объявление исчезло, но идея осталась...
В общем, в итоге всё получилось.
Решил описание разбить на 2 части: Здесь опишу кратко реализацию, а полное описание работы с CAN-шиной напишу далее. И чуть попозже. А то уже 3 месяца как сделал, а вот писать лениво, когда представлю - сколько букв топтать надо.

Итак, сниффингом CAN-шины, переключая селектор света из "Авто" в "Габариты" и обратно удалось найти команду управления фарами по шине CAN: "ID 699".
Стандартая команда 699, включающая режим ДХО, выглядит так:
"699 9D-80-80-xx-xx-xx-xx-xx", где хх-любые значения, первые "80" - это команда фарам сменить режим на другой, а вторые "80" - это включение ДХО.
А команда, которая включает отдельно верхние брови (без ближнего света), выглядит так: "699 9D-80-40-xx-xx-xx-xx-xx".
Таким образом, чтобы сделать то, что хотим, нужно реализовать такой алгоритм: Как только мы обнаруживаем команду "699 9D-80-80-xx-xx-xx-xx-xx (т.е. включены ДХО), мы тут же подаём на фару нашу, "правильную" команду:
"699 9D-80-С0-xx-xx-xx-xx-xx", которая одновременно с ДХО включает и ресничку.
Примечание: вот это число, которое то 80, то 40, то С0 - это шестнадцатеричный формат, который в двоичном представлении (из "0" и "1") можно представить так:
"80h"(ДХО) =1000 0000, где h- означает 16-ричный формат,
"40h"(брови) =0100 0000
а комбинированная команда
"С0h" =1100 0000, т.е. включаем и то и другое.

Как это всё реализовать?
Нужен маленький дешёвый контроллер, работающий с CAN-шиной, который мог бы это сделать.
Я рассматривал 2 варианта:
- на основе контроллера Arduino с CAN-модулем ценой 300...500р (с Али)
- на основе контроллера CannyPico со встроенным CAN-адаптером и визуальным программированием ценой 3 400р (без доставки)
https://canny.ru/docs/c53pico/
В итоге выбрал CannyPico, поскольку лень было осваивать программирование под Arduino ради одной задачи, а в CannyPico всё делается прямо в бесплатной среде программирования, поставляемой вместе с контроллером.
Вот фото миниатюрной покупки:
[attachment=193727:100.jpg]
[attachment=193728:120.jpg]
Вот получившаяся простенькая программа, которая реализует хотелку:
[attachment=193738:130_Прое...ХО_итог_.jpg]
Освоение среды разработки данного контроллера - задача не сильно сложная, если есть навыки работы хотя бы с ноутбуком (за это его и выбрал). Особенно, когда программа уже готова и достаточно просто прошить её в контроллер. Но можно пойти по ещё более простому пути: данная Среда позволяет сделать просто запускаемый файл для программирования. Тогда действия выглядят так:
- купить контроллер;
- подключить его к USB-порту компьютера;
- запустить файл программирования, дождаться окончания прошивки;
- тащить контроллер в машину и подключать.
Более подробно процесс прошивки описан в:
https://canny.ru/docs/cannylab/sfx/, начиная с заголовка "Использование утилиты автоматической загрузки ПО в контроллер"
Вот ссылка на файл для прошивки в контроллер вышеописанной программы:
https://disk.yandex.ru/d/z0AH53kPS_Kwfw
Запрограммированный контроллер подключаем параллельно CAN-шине автомобиля.
Примечание: CAN-шина не замечает любых дополнительно подключённых устройств (конечно, корректно подключённых).
Кроме того, я для подключения припаял к выводам канцелярские булавки и просто втыкал их в нужные разъёмы. Таким образом в любой момент всё устройство можно отключить.
Последовательность подключения:
- удаляем из разъёма CannyPico ненужные контакты. Оставляем только 4шт:
синий - CAN-L;
серый - CAN-H;
чёрный - минус питания (корпус)
красный - плюс питания (ACC или IGN)
- припаиваем к выводам иголки, защищаем термоусадкой:
[attachment=193729:140.jpg]
Подключаться проще всего к разъёмам, расположенным у левого колена водителя.
[attachment=193733:220__IMG...1_191533.jpg]
Наименование разъёмов у левого колена водителя:
[attachment=193734:240__Ном...одителя2.jpg]
Подключаемся к машине следующим образом:
"синий - CAN-L" - разъём GN4, выводы 15 или 17
"серый - CAN-H" - разъём GN4, выводы 16 или 18
[attachment=193730:160_Разъём_GN4_6.jpg]
"чёрный - минус питания (корпус)" - разъём JN1, вывод 20
[attachment=193731:180_Разъ...околёвка.jpg]
"красный - плюс питания (ACC)" - разъём GN3, вывод 6
[attachment=193732:200_Разъ...околёвка.jpg]
Вот подключённый разъём контроллера:
[attachment=193735:260_IMG_...0_184431.jpg]
Вот и сам контроллер в сборе. Т.е. контроллер можно оперативно отсоединять и таскать к ноутбуку, если нужно заменить программу.
[attachment=193737:300_IMG_...5_122219.jpg]
Контроллер в пороге никак не крепил - лежит свободно, просто запихнул за жгут проводов. Деться ему там некуда. Только прихватил провода контроллера изолентой к жгуту проводов - чтобы иголки не выскакивали.
[attachment=193736:280_IMG_...0_192201.jpg]

Цитата: (igorkzn @ 19.10.2023, 16:06) у всех или на каких комплектациях есть подогрев форсунок омывателя лобового ?

По схемам получается так: включение обогрева форсунок (блок А13) осуществляет реле WASH NZL HTR (Wash Nozzle Heater), защиту обеспечивает предохранитель WASH NZL HTR на 5А:
[attachment=193440:020.jpg]
Вот расположение реле и предохранителя (блок предов по правому борту моторного отсека):
[attachment=193441:100.jpg]
Таким образом, если установлены эти реле и предохранитель, то, я считаю, что обогрев форсунок есть. У меня "Комфорт" и всё это есть (фото мои).

Интересно, что блок обогрева только один (А13) и расположен он рядом с указанным блоком предохранителей.
[attachment=193442:120.jpg]
Похоже, что у нас греются не форсунки, а жидкость, подводимая к ним.

Цитата: (Region62 @ 28.9.2023, 22:16) Странная у Вас какая-то арифметика: с передом все понятно- +30мм, а вот с с задом не сходится- предположим кузов был в "0", потом убрали тонкую штатную проставку- стало "-5", потом добавили "+25". "-5"+"+25" у меня "+20" получилось, а у Вас "+30"...

Я как-то уже не знаю, как объяснять...
1. Высота задней проставки, которая продаётся как "+25мм" составляет 32мм. Повторяю фото:
[attachment=193202:020.jpg]
2. Эта проставка ставится в место, обозначенное синим кружком и короткой зелёной стрелкой:
[attachment=193203:030.jpg]
Если место, обозначенное синим кружком станет выше на 25мм, то там, где колесо, по закону рычага, подъём составит бОльшую величину. Для нашей конфигурации рычагов подвески получается ~30мм.

Установил проставки: перед +30мм, зад +25мм
Результат: машина равномерно поднялась на 30мм.
Подробности для тех, кому понадобится:
- Проставки новосибирские, полиуретан:
[attachment=193153:010.jpg]
https://polimer-nsk.ru/product/18410
https://polimer-nsk.ru/product/16493
Комплект обошёлся в 4 600р
Выслали мгновенно, пришли за 4 дня.
Интересно, что толщина передних проставок 30,5мм, а задних - 32мм (но их маркировка "на +25мм").
[attachment=193154:020.jpg]
Пояснение по задним: с одной стороны, они должны быть меньше, поскольку стоят в середине рычага и реальный подъём оказывается больше их высоты:
[attachment=193155:030.jpg]
С другой стороны, для их установки мы убираем штатные прокладки высотой 6мм
[attachment=193156:040.jpg]
и этот убыток нужно компенсировать высотой прокладки.
(Ещё раз повторюсь - в итоге получил ровный подъём "по кругу" на 30мм)
Установка стандартная:
Передние: снять стойку, спрессовать пружину, выбить болты, запрессовать новые.
[attachment=193158:055.jpg][attachment=193159:056.jpg]
Нюансы:
- прокладка кажется треугольно симметричной, но это не так: найдите положение, в котором она сядет легко.
- комплектные болты слишком длинные: один болт приходится подрезать. Лучше это сделать до запрессовки (см. фото):
[attachment=193157:050.jpg]
Результат: [attachment=193166:060.jpg]
Задние: освободить пружину, убрать стандартную прокладку, поставить новую.
[attachment=193167:070.jpg]
Ослабить/затянуть задействованные в подвеске сайлент-блоки (на колёсах в нагруженном положении, не вывешенных).
Примечание: Проставка очень точно подошла по диаметру и прочно удерживается на пружине.
Результат:
[attachment=193162:080.jpg]
Естественно, потом сделать сход-развал. Вот нормы для нашего авто:[attachment=193163:090.jpg]
Общий результат:
[attachment=193164:100.jpg]
Наихудший клиренс (под защитой заднего моста) - 19,5см.
[attachment=193165:110.jpg]
Так что, никакой это, по-сути, не лифт машины, а всего лишь доведение авто до обещаний производителя о клиренсе в 19см...
Об ощущениях после лифта:
- по боковой раскачке, валкости и пр. - всё как было так и осталось. Не лучше, но и не хуже. ИМХО.
- а вот по отдаче на кузов после проезда небольших поперечных ямок/трещин всё улучшилось ощутимо: исчез звук жёсткой передачи таких ямок на кузов, всё стало гораздо мягче (речь не об ощущении на попе, а именно о том, как переезд таких ямок слышится).
- по регулировке света: не потребовалась, так как весь кузов поднялся равномерно.

И снова к защите пола багажника от продавливания.
Перед дальней поездкой на юга решил укрепить пол.
В основе - многочисленные решения с подпорками:
[attachment=193115:010.jpg]
https://4rav.ru/forums/?showtopic=50667&...t&p=1232686
https://www.drive2.ru/l/631193342696236012/
https://www.drive2.ru/l/648657985391824729
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/34...rt_crop_516x290
Но хотелось сделать поэстетичнее.
Рассуждал так: первичная причина продавливания - прогиб подъёмной части полки ближе к стыку, поскольку эта часть опирается только на хилый и частично гибкий стык с задней частью и лишь по заднику багажника имеет твёрдую опору.
Соответственно, решил делать подставку именно под место стыка частей полки.
Если делать подставку до того, как полка уже продавится и повредит пластиковые боковины, то вполне можно обойтись без упора на запаску, тем более, что такой упор трудно выставить точно по высоте. Если же понадобится доставать запаску, то идея вообще не работает.
Поэтому сделал опоры на пластиковые боковины.
[attachment=193116:020.jpg]
Ну, и, наконец: все упомянутые решения не крепятся ни к чему, просто лежат.
Я решил закрепить подставку между пластиковыми направляющими на боковинах. Недостаток высоты деревяшки компенсировал кусочками оргстекла, наклеив их на двусторонний скотч.
[attachment=193117:025.jpg]
Подставка вошла плотно и отлично фиксируется на трении.
[attachment=193118:030.jpg]
Итоговая конструкция:
[attachment=193119:035.jpg]
[attachment=193120:040.jpg]
[attachment=193121:050.jpg]
Решение себя полностью оправдало: на межгороде пробил колесо. В итоге смог вытащить запаску только приподняв переднюю часть пола на 45град. Не пришлось вываливать на дорогу все вещи.
Конечно, такая конструкция выдержит гораздо меньше, чем реечный поддон на весь багажник. Но мне сверхнагрузки и не нужны.
Покупал заготовку 50х30х1000мм. Реально (даже после шлифовки) размер оказался 52х32мм. Но, чтобы не подкладывать прокладки, нужен размер не 50, а, минимум, 55мм.

Цитата: (timohaorel57 @ 19.9.2023, 17:48) Всем доброго дня. Столкнулся с такой непонятной ситуацией. У супруги перестало работать гнездо прикуривателя,хотя в нем был только регистратор подключен. Кое как выдернув предохранитель который отдал Богу душу решил заменить на новый. Поставил,включил зажигание а регик не подал признаков жизни. вынул предохранитель.Так же отправился в путешествие к праотцам. Может что нибудь закоротить в этом гнезде прикуривателя. Снимал полку вместе с гнездами и зарядкой само гнезд прикуривателя без видимых следов коротышей и оплавлений.Думал,что может каким то образом масса и питание объединились в душевном порыве. Но вроде нет. Кто,что может посоветовать,куда направить свои изыскания.как то тратить еще один предохранитель в пустую не хочется,с учетом,что россыпью не продают а в наборе всего два.Теперь один.

Скорее всего, замыкание в вилке регика.
Если есть тестер - то всё просто проверяется.
Если тестера нет - я бы предложил вставить новый предохранитель, но регик не втыкать. Почти наверняка предохранитель не перегорит. Тогда разбирать вилку регика и искать замыкание.

Вернулся из отпуска на югах, поездка на 7500км туда/назад. Не привёз ни одного штрафа — благодаря приложению "HUD Speed".
[attachment=193024:010.jpg]
Для работы требует только разрешения на GPS. Прога предупредила заранее обо ВСЕХ встреченных камерах. Причём, предупреждает и о мобильных треногах, и о контроле средней скорости (начало/конец участка контроля), и проговаривает направление контроля (лицо/спина). Иногда говорит "возможна мобильная засада" — и действительно — в ~1/3 мест эта засада есть.
[attachment=193025:020.jpg]
По пути "туда" ехали аккуратно: тестировали прогу. А обратно, поверив в возможности проги, уже обращали внимание на скорость только при предупреждениях о камере.
Очень советую попробовать, особенно на межгороде. Никакие антирадары с ней не нужны. У нас прога работала на одном телефоне совместно с Я-Навигатором и, соответственно, выдавала звук на ШГУ через Андроид-Авто. Количество камер, отображаемых в Я-Навигаторе, было в 2-3 раза меньше, чем в HUD Speed
Скачивается из GooglePlay (насчёт яблокофонов — не знаю).
База камер обновляется ежедневно. Есть базы практически всех стран бывшего СССР.
Бесплатная версия требует для обновления базы просмотра рекламы в течение 30с.
Есть прикольный режим проекции скорости на лобовое стекло. Работает в сумерках и ночью.

Из минусов:
- изредка теряет сигнал GPS (при этом Я-Навигатор работает нормально). Требуется пинок по экрану для "побудки";
- бесплатная версия работает только "online", т. е. для работы она должна быть на экране. При открытии "поверх" неё другой проги, HUD Speed озвучивать камеры перестаёт.
- соответственно, при постоянно запущенном экране, энергично расходует аккум смарта. Я убавлял яркость смарта до минимума.
- при запуске не всегда нормально разбирается — куда подавать звук: в канал bluetooth или ещё куда. Но если запустилась нормально — уже звучит без глюков.
Вроде бы, в платной версии большинство этих минусов отсутствует.
Предполагаю, что в основе проги лежит файл-база всех камер РФ с сайта ГИБДД. Сейчас там около 40 тыс.записей. Обновляется ежедневно. Данные с других стран - наверное, из аналогичных баз. Поскольку в РФ теперь незаконно ставить камеру в месте, не отмеченном в упомянутом файле, то и появилась возможность сделать такую прогу со 100% предсказанием.

Если будете пробовать — советую сразу поднастроить следующее:
- Настройка/Калибровка спидометра: установить 100%. По умолчанию — 105%.
- Настройка/Сопряжение с магнитолой — выбрать нужный режим
[attachment=193027:030.jpg]
- Настройка/Настройка оповещений/Допустимое превышение
- Настройка/Настройка оповещений/Проговаривать "камер нет" - отключить

В основе — топик TRD95 на Драйве и сообщение коллеги Каймана, что у него тоже всё это получилось.
Но TRD95 практически ничего не описал по технологии. Пришлось думать самому.
Поскольку инфы получилось много, открыл отдельный топик.

За 2,5 часа сделал всё в гараже (вместе с фото и отработкой методики для описания процесса). Если бы было описание — минут 30 бы заняло не спеша.
[attachment=192497:010.jpg]
Получилось идеально: образовалось положение DRL ("0"). Причём это чётко фиксированное положение, со щелчком, всё в переключателе уже реализовано. "Удивительное рядом, но оно запрещено…". Тойота просто тупо решила, что нечего РАВоводам задумываться над режимом света — пусть Камриводы это делают, и заблокировала это положение.

Порядок доработки: снять колпачок, отпилить, надеть.
Самое нетривиальное — снять.
Но теперь могу сказать, что всё делается спокойно, без повреждений, и можно даже повторить снятие ещё раз без всяких надломов пластмассы. Я случайно защёлкнул уже снятый колпачок на место, но тут же смог повторно его снять без всяких повреждений.
Ключевой момент: те защёлки, про которые все пишут, что они ломаются, сделаны из очень упругой пластмассы и легко выдерживают сгибание. НО: В РАЗОГРЕТОМ СОСТОЯНИИ.
Поэтому основное, что мне потребовалось, - старый фен жены, который я уже давно откалибровал по температуре.
[attachment=192498:020.jpg]
Итак, рассмотрим — как держится колпачок:
Основные и единственные держатели — 2 защёлки, которые входят вот в эти окна на колпачке
[attachment=192499:030.jpg]
Если смотреть снаружи, то по "глубине" защёлки входят в окна примерно вот здесь:
[attachment=192500:040.jpg]
Теперь: как вытаскивать:
- В течение 5-7 минут нагреваем феном щель между колпачком и кольцом с надписями. Греем с разных сторон, чтобы прогреть пластмассу поглубже. Температура (здесь и потом) — 70-90С. Пластмасса должна нагреться, но не "поплыть".
- Вилочной пластиковой "ковырялкой" поддеваем колпачок и (помогая себе рукой) тянем "на снятие". Горячий колпачок я брал через 2 слоя тряпки.
- Образуется небольшая щель. Это стадия "1" (см. ниже)
- Образовавшуюся щель греем по кругу ещё 5-7 минут.
- Продолжаем тянуть колпачок, помогая "ковырялкой". При некотором усилии колпачок скачком перескакивает в следующее положение. Это стадия "2" (см. ниже)
- Если всё делается сравнительно быстро и пластмасса не успела остыть, то продолжаем тянуть, покачивая колпачок в боковых направлениях, пока он не снимется полностью. Это стадия "3" (см.ниже)
Процесс происходит с выворачиванием защёлок наружу. В каком положении селектора вытаскивать — не очень важно, просто в "Ближнем" пальцы лучше цепляются за повёрнутый колпачок. Вот схема последовательных стадий процесса, которые довольно чётко ощущаются при вытаскивании:
[attachment=192501:050.jpg]
1. Кончик защёлки "переворачивается". Это соответствует вот такой щели:
[attachment=192502:060.jpg]
2. Кончик выскакивает "на свободу", но всё ещё продет в окно кронштейна переключателя. Это соответствует вот такому зазору:
[attachment=192503:070.jpg]
3. Колпачок снят с защёлок. Видны вывернувшиеся наружу защёлки
[attachment=192504:080.jpg]
4. Возвращаем защёлки на место: нагреваем защёлки феном и к-либо деревяшкой или пластиком возвращаем их на место. Острые железки (отвёртки, скажем) лучше не применять, чтобы нагретый пластик не согнулся по острому месту.
[attachment=192505:090.jpg]
[attachment=192506:100.jpg]
Защёлка довольно легко возвращается на место и остаётся весьма упругой (если попробовать её отгибать отвёрткой). Колпачок защёлкивается на место очень легко:
[attachment=192507:110.jpg]
После снятия колпачка мы видим собственно наш переключатель. Я такого не ожидал! Он очень маленький и хиленький: если у кого когда-нибудь начнёт глючить свет, то нужно будет залазить сюда и отгибать пружинные контакты. Вот эти тонюсенькие дорожки и маленькие площадочки и переключают свет. В общем,- экономия на всём…
[attachment=192508:115.jpg]
Крайнее левое положение — DRL, крайнее правое — Ближний. Лайфхак: чтобы фары не светились пока вы продолжаете работу — просто передвиньте движок руками в "DRL". Он легко выпадает в крайнем левом положении, но также легко ставится на место
[attachment=192509:120.jpg]
Вот упоры, которые ограничивают поворот в "DRL":
[attachment=192510:130.jpg]
Выясняем, сколько нужно срезать: измеряем расстояние между фиксированными положениями селектора. Получается около 7,5 мм.
[attachment=192511:140.jpg]
Поскольку угол одинаковый, но упоры расположены чуть ближе в центру, чем маркировка, вместо 7,5 мм отмерил на обоих упорах 6мм:
[attachment=192512:150.jpg]
Внимательно! Не ошибитесь — с какой стороны обрезать упоры! Перепроверьте пару раз!
Для обрезания упоров применил обломок полотна, обточенный по толщине (специально его не делал, просто есть у меня такой инструмент). Им подрезал упор "снизу".
[attachment=192513:160.jpg]
По вертикали сделал первичный надрез той же пилочкой, а дорабатывал канцелярским ножом, процарапывая в несколько проходов:
[attachment=192514:170.jpg]
Вот результат обрезки обоих упоров:
[attachment=192515:180.jpg]
[attachment=192516:190.jpg]
Вращаем переключатель руками, и проверяем, что он чётко проходит все 4 положения.
Вщёлкиваем колпачок на место и радуемся результату.

Остался вопрос: как понадёжнее сделать надпись "DRL" (или "0"), чтобы не стиралась?

P.S. Ну, а если кто-то всё же сможет обломать защёлки, то остаётся возможность приклеить колпачок на клей: нагрузок на "вытаскивание" на селекторе нет. Достаточно будет обезжирить и закрепить каплями клея колпачок с торца.

P.P.S. При написании отчёта пришла мысль, что, скорее всего, упоры не нужны вообще, т. к. и без них все 4 положения фиксируются чётко и селектор совсем "не хочет" идти ниже положения "DRL". Похоже, что всё различие между нашим селектором и камриевским — в наличии/отсутствии этих упоров и надписи "DRL". И упоры и надпись находятся на ободке, который сразу после колпачка. Т.е. всех различий — сменить ободок.

Проблема смены собственника без участия предыдущего владельца, наконец, решена!
На потрале СЭП до кого-то дошло, что только примерно в 25% ЭПТС вписаны правильные собственники (это из статистики). В итоге в ЭПТС (или кто-то там) назначили несколько доверенных лабораторий, которым разрешено вписывать(менять) собственника на основе предъявленных документов о владении машиной.
Полная информация здесь:
https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/art...ika-ntc-respekt

Поскольку я уже два года не могу вписаться в ЭПТС (бывший собственник недоступен), решил пройти путь согласно описанию. Сразу скажу - всё получилось!

Итак, разослал по эл.почте запросы во все указанные лаборатории, указав и номер мобильного.
Из 7шт оперативно ответили четверо: свёл данные в таблицу:
[attachment=192199:Список_лаб.jpg]
Трансленд сразу прислал ответ со списком документов прямо в WhatsApp (включая шаблон Заявления в .docx).
По очевидным причинам (см. таблицу :-)) выбрал именно Трансленд.
Что необходимо из документов (практически идентично у всех ответивших):
1)Иметь учётную запись в СЭП https://portal.elpts.ru
2)Предоставить:
- Договор купли продажи (Если машина уже на учете, вместо ДКП присылать СТС);
- Фото фактического пробега на вашем автомобиле;
- Паспорт (свой);
- Фото паспорта на фоне лица, для прохождения идентификации;
- Заполнить присланный файл заявки.
Заполненные документы в pdf и сканах выслал на WhatsApp +7 989 986-04-46
Сразу прслали номер телефона для оплаты на Сбер.
После оплаты в течение 5 минут получил извещение на почту от портала СЭП, что я вписан. Проверил, скачал ЭПТС, - действительно, вписан.
Из минусов - приходится, конечно, отправлять весь пакет документов на машину и на себя. Но это потребуют в любом из перечисленных органов, в том числе при личной явке.
Т.е. или передавать весь пакет документов и вписаться, или вписаться не выйдет.
С другой стороны, все эти документы (в разных сочетаниях) уже где только не приходилось отдавать на копирование. Разве что сэлфи с паспортом сделал впервые. Но по другому дистанционное опознание не пройти.
В общем, каждому решать самому.

Схема подрулевого шлейфа, сведённая в единую таблицу. Может кому пригодится. И обозначения + цоколёвка всех разъёмов.
Когда разбирался с подрулевыми лепестками, скомпилил себе из общей схемы, поскольку в ней все контакты шлейфа раскиданы по всему файлу.
[attachment=192103:Таблица_...о_шлейфа.jpg]

[attachment=192104:Фото0007.jpg]
[attachment=192105:Фото0022...колёвкой.jpg]
[attachment=192106:Фото0050.jpg]
[attachment=192107:Фото0054...ть_папы_.jpg]
[attachment=192108:Фото0060...ть_папы_.jpg]
[attachment=192109:Фото0062_z7.jpg]

Цитата: (parbor @ 22.4.2023, 22:40) Было бы интересно увидеть нагар не на поршнях. Туда бензин всё же попадает и горение происходит именно в цилиндре. Вот на клапана при непосредственном впрыске попадает лишь воздушный поток. Омывания и охлаждения распылом бензина как в MPI нет по определению. Вот там надо искать отложения при FSI, GDI и им подобных системах впрыска.

Ну, раз интересно, - наскринил кадров из видео ещё и про поршни- мне кажется, там тоже всё нормально:
Края тарелок абсолютно ровные, если бы был нагар на сёдлах, он хоть где-то да вылез бы на край.
[attachment=191958:Клапана_..._04_09_2.jpg]
[attachment=191959:Клапана_..._04_09_3.jpg]
[attachment=191960:Клапана_..._04_09_4.jpg]
Вот единственное место, где видны какие-то следы. Но это несерьёзно...
[attachment=191961:Клапана_..._04_09_5.jpg]
Вот пара скринов, где видны сёдла и шток. Я их немного высветлил, чтобы хоть как-то увидеть седло. Никаких неровностей на сёдлах я не вижу.
[attachment=191962:Клапана_..._04_09_7.jpg]
[attachment=191963:Клапана_..._04_09_8.jpg]
Примечания:
- все эти кадры из того же видео, которое снимал на 43т.км пробега, после 7т.км без присадки.
- наверное, нагар на сёдлах можно пытаться оценить измерением компрессии.

Закончил небольшое (на 15т.км) исследование полезности присадки. Пока вывод такой: вреда от неё никакого нет (кроме финансового). Правда, пользы тоже нет :-)
Итак, последовательность опытов:
1) Сфотографировал эндоскопом состояние цилиндра, клапанов и форсунки прямого впрыска почти сразу после покупки машины (на 30т.км пробега). Описание обзора ЦПГ эндоскопом выкладывал здесь.
2) Приобрёл присадку KYK 63-018, 2 флакона (фото см. ниже) и залил по инструкции: сначала 1 флакон, потом, через 3т.км, ещё один. Заливал в пустой бак и доливал до полного.
3) На 36т.км пробега (т.е. через 6т.км езды с присадкой) опять сделал обзор эндоскопом. Присадку больше не добавлял.
4) На 42т.км (т. е. через 7т.км езды без присадки) повторил обзор ЦПГ эндоскопом. Примечание: так сложилось, что последние 2,5т.км перед финальным обзором пробег был только по трассе (90-130км/ч)

Присадка:
[attachment=191935:010_Присадка_1.jpg]
[attachment=191936:015_Присадка_2.jpg]

Сравнение состояний поршней:
[attachment=191937:020_Порш..._1_2_3_1.jpg]
[attachment=191938:030_Порш..._1_2_3_2.jpg]

Чтобы было понятно — что мы видим? - вот фото формы наших поршней (фото не моё):
[attachment=191939:040_Порш..._новый_2.jpg]
[attachment=191940:050_Порш..._новый_3.jpg]

Сравнение состояний форсунки прямого впрыска и клапанов:
[attachment=191941:060_Форс...ие_1_2_3.jpg]

Выводы:
- разницы в состояниях ЦПГ и форсунки в зависимости от присадки не видно;
- форсунка ощутимо прочищается от нагара просто при нагруженном режиме езды;
[attachment=191942:070_Форс..._04_09_6.jpg]
- Т.о., как и для обычного мотора, имеет смысл время от времени делать "прожарку свечей" ;
- Вообще не понимаю, почему ОД взялся лить нам присадку: в мануале (раздел 7-2) чётко сказано, что присадка рекомендуется только для южных стран бывшего СССР:
[attachment=191943:080.jpg]
[attachment=191944:090.jpg]

Буду наблюдать дальше. Присадку пока лить не собираюсь. Следующий обзор эндоскопом сделаю через 7-8т.км.

Для справки:
Режим эксплуатации моей машины:
7-10т.км в год, из них 2,5-3 т.км — трасса, остальное город. В городе в основном "на работу и с работы" по 15-17 км/день, половина времени — пробки и светофоры. Режим езды — достаточно активный, но без светофорных стартов. Прогрев мотора перед началом движения — 2 мин. Пока движок не прогреется до ~1,5рисок — не раскручиваю более 2т.оборотов.

Примечания:
1) Все наблюдения проводил только на первом цилиндре.
2) Всё сказанное имеет отношение только к моему режиму езды. Возможно, при эксплуатации в качестве офисной машины или при сплошных пробках всё будет иначе.
3) Замена масла была на 32 и 39т.км (если это важно).

Цитата: (Joyman @ 1.3.2023, 15:56) Народ, как думаете - нам такое имеет смысл покупать-ставить? Посетить мою домашнюю страницу

На мой взгляд, если снаружи клеить - то не стоит. А если в фару лезть - то запараллелить верхнюю ресничку с боковой (чтобы одновременно светились) - и больше ничего не нужно. На Али пытались предлагать такие переходники (верхнюю засветить с боковой), но потом написали что это не для наших фар. Вообще-то, найти бы внутреннюю схему фары: возможно, эту коммутацию и внешними цепями сделать можно. Может, у кого есть битая фара/плата на покопаться внутри?
Я всё собираюсь попробовать отловить по САН-шине команду включения верхней реснички и сделать блочок-обманку, но времени нужно много, а его нет :-( Может, когда и доберусь.

В продолжение предыдущего сообщения: подробности устройства подвесного подшипника и порядок замены кардана. Для тех, кому тоже интересно: как оно устроено?
Для смены кардана нужно:
- отстегнуть пластиковую защиту днища в средней части (с боков не отстёгивали);
- снять выхлопную трубу: участок от штанов до выходного резонатора (не забыть сначала отстегнуть лямбда-зонд). Вот снятая труба:
[attachment=191238:05_Выхло...0.00.000.jpg]
- снять термозащитный кожух выхлопной трубы (который вдоль всей средней части машины идёт), который, собственно и мешает доступу (а выхлопная тут просто попала под раздачу) :-)
[attachment=191239:07_Кожух...0.12.878.jpg]
- открутить кардан от раздатки и заднего моста, затем открутить подвесной подшипник и весть кардан выпадает вниз.

Вот вид на кардан и задний мост со стороны переднего моста:
[attachment=191240:10_Вид_н...0.21.429.jpg]
Подвесной подшипник обведён овалом. Он крепится к лонжерону практически в центре кузова.
Собственно, сам подшипник небольшой — вот он, обведён красным:
[attachment=191241:15_Подве...одшипник.jpg]
А вся остальная часть — это резиновый сайлент-блок, который даёт подшипнику большую подвижность:
[attachment=191242:20_Работ...0.02.119.jpg]
Под гофрой в задней части кардана расположен некий узел (ШРУС? Карданчик?), позволяющий передавать усилие на задний мост при том, что мост ходит вверх/вниз:
[attachment=191243:25_Работ...подвески.jpg]
Теперь про то место, где скрипит (по мнению ОД). Вот здесь, в месте касания металлического крутящегося кожуха и неподвижной резины:
[attachment=191244:30_Место_скрипа.jpg]

Комплект для замены кардана у ОД состоит из нового кардана 37100-42070 (~100к на Екзист):
[attachment=191245:35_Новый_кардан.jpg]
И комплекта новых прокладок для выхлопной системы и новых болтов с гайками:
[attachment=191246:37_Ремко...теля_333.jpg]
Вот, новый кардан на месте:
[attachment=191247:40_Новый...0.00.367.jpg]
[attachment=191248:45_Новый...0.09.579.jpg]
[attachment=191249:50_Новый...0.15.902.jpg]

Из интересного:
1) Маркировка на старом и новом карданах совершенно разная и не бьётся нигде:
[attachment=191250:55_Номер...карданов.jpg]
Возможно, это какой-то внутренний номер?
2) После съёма выхлопной системы видно, что недалеко от торца выхлопной трубы, отходящей от штанов, установлена мелкая сетка — очевидно, от попадания кусков каталика в мотор. Так что это повреждение нам не грозит:
[attachment=191251:60_Сетка...лизатора.jpg]

Теперь уже могу подтвердить на своём опыте: пищит именно подвесной подшипник и его спокойно меняют по гарантии (т. е. меняют весь кардан в сборе).
Ранее, выше по теме, я утверждал, что не верю в писк кардана. Что ж, я ошибался. Причина моей уверенности была в том, что я считал, что в "Комфорте" кардан отключается муфтой при отключении заднего привода. Был уверен в этом, поскольку символ кардана на схеме БК "распределение мощности по осям" гаснет одновременно с задним мостом. Теперь увидел сам — муфты там нет. Схема врёт.
Итак, если кому полезно/интересно: мой опыт по данной проблеме:

- Описание писка излагал выше (там же звуковой файл).
- Причиной писка является подвесной (промежуточный) подшипник карданного вала.
- Скорее всего, писк совершенно безопасен с точки зрения дальнейшего выхода из строя чего бы то ни было (но это не на 100%).
- Дополнительным признаком того, что пищит именно подвесной подшипник, является невозможность внутри кабины определить направление на звук, поскольку звук идёт со всего корпуса машины равномерно.

По общению с ОД Омск и их отношению:
- В ОД я не обслуживался, ТО не делал, однако дважды обслужили и заменили кардан бесплатно!
- Раньше ОД могли принимать решения по "гарантийности" ремонта сами, теперь только Москва и те требуют видеодоказательств.
- Этот дефект РАВ4 (писк) они уже хорошо знают, не раз сталкивались, поэтому особой проблемы в объяснении не было. Сказали интересную вещь: на Прадиках тот же самый писк по той же самой причине происходит в очень жаркую погоду :-)
- Порядок диагностики писка "на холодную" у ОД следующий: прикидываешь, когда будет холодно, завозишь накануне к ним машину, они снимают снизу защиты, чтобы был виден кардан, и выставляют её на ночь на мороз. Утром быстро завозят в цех, поднимают на подъёмник (с мужиком в кабине) включают на драйв и записывают на видео писк и откуда он слышен. Без этого видео Москва на рассмотрение не примет.
- Но можно и без Москвы: сказали, что обычно хватает прошприцевать проблемное место силиконовой смазкой. Делали такое на нескольких машинах и проблема исчезала. Такое решение о гарантийном ремонте они принимают сами.
- На первый раз я так и сделал. Сказали, что зашприцевали мне в кожух подшипника полтюбика силикона. К сожалению, не успел увидеть, как они это делают — отходил пофотать чужой снятый кардан.
- Весь визит в ОД занял 1 час, из которого 10 минут собственно снимали защиты и шприцевали, а остальное время мыли, сдавали и выдавали машину.
- ОД разрешают находиться в ремзоне около машины и смотреть/снимать всё происходящее.

Однако в моём случае после шприцовки кожуха подшипника вообще ничего не изменилось: писк следующие два холодных утра проявлялся всё в том же тоне и громкости. Никаких изменений.
Поэтому я пошёл полным путём: теперь уже завёз машину в ОД с вечера, на ней отстегнули пластиковые кожухи днища в районе подшипника и выставили на улицу.
[attachment=191235:1_IMG_20...9_153703.jpg]
На следующее утро темп. двигателя была -19С. Начали с инженером по гарантии движение по территории ОД — и писка нет… Дали круг по территории: никакого писка. И только когда загнали в цех, подняли на подъёмнике и включили драйв — писк пошёл. Причём, довольно сильно. Возможно, повлияло то, что колёса были вывешены и подшипник был нагружен "вниз". В общем-то, и на слух было понятно, что писк идёт из района подвесного подшипника. Но инженер ещё и принёс автомобильный стетоскоп (как обычный врачебный, но щуп выполнен в виде длинного штыря), и прямо этим щупом утыкался в различные места корпуса и сравнивал уровни звука. После чего однозначно указал на кожух подшипника. Сняли на видео, отправили документы в Москву. Причём про то, что ТО у ОД я не проходил, даже не заикнулись, просто оформили и всё.
Через 2 дня позвонили, что случай признан гарантийным, через неделю пригласили на замену кардана.
Вот он, злосчастный узел:
[attachment=191236:2_202302...а_машине.jpg]
После замены было уже 2 холодных дня — писк не появился.
Немного про то, почему вместо подшипника меняют весь кардан: несмотря на то, что подвесной подшипник в каталоге Тойоты есть отдельно, в реалиях же (в поставках Тойоты для ОД) его нет. Поэтому меняют весь узел.
Вот скан взрыв-схемы, которую дал мне ОД:
[attachment=191237:3_Кардан...талог_ОД.jpg]
В каталоге ОД (в отличие от Japan.cat) для кардана нашей машины присутствуют два ремкомплекта. Судя по маркировке, они то ли применимы к машинам с 10.2022, то ли поставляются с 10.2022? Один из них ("04376") является ремкомплектом центрального подшипника, в Инете он называется "BEARING KIT, CENTER" и имеет номер 04376-52010. В Емексе предлагают за 40-47к, в Амаяме пишут "Товар не выпускается", а больше вообще никаких следов.

Тем, кому интересны технические подробности устройства подшипника и порядок замены кардана — опишу в следующем сообщении, а то уже слишком много букв написал ...

Цитата: (Roman Cooper @ 15.1.2022, 23:57) 3024 это какая?

С этими обозначениями всё просто: первые две цифры - это диаметр в мм, вторые 2 цифры - это толщина батарейки в десятых долях мм.
Например, самая популярная CR2032, - это диск 20мм диаметром и толщиной 3,2мм. Напряжение у всех, как правило, 3В (т.е. литиевые).
Т.е. CR2012 и CR2024, например, можно использовать в нашем ключе, если нет под рукой 2032. Только контакты подогнуть. Срок службы, естественно, будет меньше.

Цитата: (smira @ 29.12.2022, 9:10) Любопытно, что Вы собрались увидеть? Там единственный чип, он же и датчик ну еще кварц на 26 мГц… [attachment=190716:DA14A9A0...D0B654F5.jpeg] [attachment=190717:CA608154...9C433F6E.jpeg]

О! Спасибо!
Так теперь же всё стало понятно!
1) Символ - косяка летящих ромбиков - это производитель "NXP":
[attachment=190731:100.jpeg]
2) Поиск по "NXP F87EHHD" даёт данные, что Part№ "F87EHHD" соответствует "FXTH87E, Family of Tire Pressure Monitor Sensors" ,т.е. у нас специализированая TPMS-микросхема.
3) Скачиваем datasheet на alldatasheet.com:
(кондуит на 183 страницы )
Начинаем смотреть - что же есть в нашей микросхеме?
1. Вот расшифровка наименования:
[attachment=190732:200.jpg]
Т.е. мы имеем измерительный датчик на максимальное давление 900кПа(~9атм) с двумя осями измерения ускорения

2. Смотрим что есть внутри:
[attachment=190733:300.jpg]
А есть у нас практически всё: датчики давления, ускорения, температуры, разряда батарейки, антенны bluetooth и 125кГц.

Проверим, что мы не ошиблись: найдём антенны. Особенно - посмотрим: есть ли антенна 125кГц?
Согласно таблице выводов, антенны должны подключаться к выв. 10,11 и 16,17:
[attachment=190730:401.jpg]
Вот антенны на плате:
[attachment=190734:500.jpeg]
И мы видим, что антенна 125кГц есть! Она представляет из себя чип-индуктивность и ещё пару чипов (R и C).

Ну вот - основное понятно.
А дальше - можно только фантазировать: какую программу написали производители датчика?
Ведь все сенсоры, что имеются, можно как задействовать, так и нет.
Ну, или нужно обмерять конкретную модель, надеясь, что программу менять не будут.

Цитата: (igorkzn @ 29.12.2022, 11:22) Что за ошибку нашел по АБС? [attachment=190718:20221229_085639.jpg][attachment=190719:20221229_085708.jpg] и надо ли к ОД ехать ? так-то проблем не наблюдаю сам Это что-то с эл.ручником ? [attachment=190720:FireShot...usrx.net.jpg]

1) Описание ошибки найдено не у производителя, а на одном из сайтов (пусть и известном). Не факт, что оно соответствует именно данной машине.
2) Непонятно - ошибка действующая (т.е. есть в момент считывания) или считана из истории?
Если это из истории и на машине установлена сигнализация - то, возможно, причина в блокировке сигой обмена с тормозами по КАН-шине в состоянии охраны. Тогда это нормально.

В общем - согласен с коллегами - стереть ошибку, погонять ручник туда-сюда (не устанавливая на сигнализацию), проверить снова.
К ОД до уточнения диагноза ехать не нужно.

Цитата: (Smerg @ 28.12.2022, 14:46) Дайте же ссылку, где можно это купить.

Так ссылка в исходном сообщении спрятана под слова "всем известном сайте за 200р" :-)

Цитата: (Oleg46 @ 28.12.2022, 15:20) Если машинка стоит на улице, литиевый аккумулятор этой подсветки (а там наверняка он) остывает до глубоких минусов. Если в это время его заряжать (холодным) то он довольно быстро сдохнет.

Ну, не всё так фатально :-)
Я же реально писал, что за ~9 месяцев подзаряжал его 3 раза (и то 1 раз просто забыл выключить). А одна зарядка за зиму погоды не сделает. Да и в кабине когда едешь всяко не ниже "0" получается (если перед посадкой хоть немного прогреть). Да и на ночь домой забрать на зарядку, а утром обратно воткнуть - не проблема.

Цитата: (lasso1951 @ 26.12.2022, 23:59) [Доброго времени суток, уважаемые! Задумал сделать подсветку перчаточного ящика. Можно ли пробросить гофру...

Тоже озадачивался подсветкой бардачка. После раздумий выбрал минимальный вариант: аккумуляторный светильник на двустороннем скотче:
[attachment=190695:1.jpg]
Куплен на всем известном сайте за 200р
[attachment=190696:2.jpg]
Включается/выключается касанием центра (сенсор). Зарядка от микроUSB.
Вот фото платы снизу:
[attachment=190697:3.jpg]
Т.е. если нужно зарядить я вытаскиваю его из корпуса (он на это рассчитан - есть специальные ушки для открытия) и подключается к зарядке. Успевает достаточно зарядиться за время поездки "дом-работа". Есть версии и с разъёмом микроUSB наружу, без вытаскивания. Но зарядные провод в бадачок тянуть не хотелось.
При моей частоте общения с бардачком зарядки аккума хватает на 4-5 месяцев.
Расположил его так, чтобы при открытии/закрытии бардачка пальцем автоматически тыкать по сенсору.

Цитата: (RedRav @ 25.12.2022, 2:05) Гаснет, потому, что не передаётся крутящий момент. Кардан, при этом, всё равно вращается от задних колёс. P.S. Посмотрел внимательней, на престиже четыре муфты.

Да, я эти картинки тоже разглядывал. Наиболее полно, наверное (из того, что мне попадалось), DTV и DTC описаны здесь:
https://toyota-club.net/files/faq/11-01-01_faq_atc.htm
https://toyota-club.net/files/faq/19-01-30_faq_dtv_4wd.htm
Но там, в первую очередь, описаны особенности именно привода. Наличие же кулачковой муфты в раздатке для отключения кардана - это только экономия топлива и не привязано к типу привода.
Но описания конкретно к нашей машине не нашёл. В идеале - какой-то бы Тойотовский мануал. Ну, или живьём посмотреть на подъёмнике.

Цитата: (RedRav @ 22.12.2022, 23:13) https://www.youtube.com/shorts/A2KfWjmy-xg Так пищит?

Не, вообще не так.
Собственно, записи я уже скидывал.
По поводу сальников кардана:
1) Открывал окно и слушал улицу, когда проезжал мимо забора: снаружи звука нет, он весь внутри кабины.
2) У нас когда КПП на нейтрали, кардан не крутится - отключается муфтой, соответственно и сальник тоже не может пищать. Но в моём случае звук не меняется при переходе с D на N (см. запись выше)

Цитата: (FrendFazer @ 23.12.2022, 2:55) Но непонятки так же остались. Главное, это кто является инициатором обмена при передачи данных. Из логики функционирования системы можно предположить, что в штатном режиме электроника автомобиля время от времени (не очень часто) опрашивает датчики, но если шина начинает терять давление, то инициатором обмена уже выступает датчик. И здесь имеется вопрос: с какой скоростью должна происходить утечка, чтобы датчик сам проснулся. Ещё вопрос: при снижении давления он включается на постоянку? или нет? и когда отключается. Вопрос важный, от него зависит как быстро сядет батарейка. Сюда же примыкает вопрос: как отключить датчики на резине, которая не используется? По логике скорее всего целесообразно снизить давление до какого-то значения. До какого?

Часть ответов можно найти в этих статьях:
Батарейные Датчики систем TPMS
Исследование протокола системы контроля давления воздуха в шинах автомобиля (TPMS)
Как видно из 1-ой статьи, принципы работы датчика могут быть самые разные.
Кто инициатор передачи? Это зависит от наличия обратного канала на 125кГц. Исходя из размеров нашего датчика очень сомневаюсь, чтобы там можно было разместить хоть сколько-то эффектиную антенну на такую низкую частоту.
Но, в любом случае, для ответов хорошо бы иметь фото родной платы без заливки - тогда по маркировкам м/схем можно было бы уточнить функции датчика.
По прочим вопросам ответ можно получить только испытанием конкретного датчика (например, в банке, как я писал выше). Чтобы не связываться с анализом эфира на 433МГц, моменты передачи можно отслеживать по всплескам потребления тока датчиком. Как вариант (чтобы не ломать датчик) по провалам напряжения на батарейке (можно проколоть иголочками герметик и подключиться).
Возможно, что придётся добавлять эксперименты с угловым ускорением (если в нашем датчике задействован акселерометр и параметры зависят от скорости).
При этом нужно иметь в виду, что в датчике имеется микроконтроллер со своей программой и датчики даже разных партий могут иметь разные прошивки и, следовательно, существенно разные параметры по интервалу срабатывания, по критерию спада давления и по давлению "засыпания".
Как резюме:
Нужен 1 датчик в которм можно добраться до "требухи" и 1 - с которым можно ставить эксперименты.
Но не факт, что всё полученное будет применимо даже ко всем "родным" датчикам, а, тем более, к "аналогам".

Хочу изложить свои исследования этого писка.
Может, хоть кто-то новую гипотезу породит - что это может быть?

Итак, сначала результаты "органолептических" выводов про непонятный писк:
- возникает после долгого стояния на месте при температурах ниже минус 10...15С (скажем, всю ночь или весь день, но не 2-3 часа)
- возникает почти сразу после начала движения
- по схожести с чем-то: больше всего похоже на подвозбуд усилителя при поднесении микрофона. Вот только частота не меняется...
- продолжается 100м - 500м в зависимости от мороза: чем холоднее, тем дольше
- после этого расстояния исчезает полностью до следующего долгого охлаждения.
- не связан с оборотами двигателя (переключаю на ходу на N и газую - и ничего не изменяется)
- существует только в движении, но его тональность не зависит от скорости
- по зависимости от скорости: может становиться чуть тише - громче в зависимости от скорости, например затихает при >30км/ч. Но при этом тональность не меняется.
- исчезает в момент полной остановки, но существует до самого момента полной остановки (т.е. даже на самой мин. скорости ещё есть), при этом по громкости и частоте практически не изменяется
- не является свистом вентилятора, поскольку одинаков при выкл. и вкл климате (свист вентилятора я знаю, он другой тональности, см. спектры)
- не является возбудом ГУ, поскольку звучит и при отключённом аудио.
- по абсолютной громкости примерно равно шуму двигателя, но, поскольку частота высокая, воспринимается резче. Не сказать, что невыносимо, просто неприятно.
- не локализуется с места водителя: справа или слева?, ощущение равномерного присутствия во всём салоне.
- хорошо заглушается музыкой :-)))

Вот иллюстрация к сказанному про неизменность частоты звука от движения:
Запись [attachment=190545:Непонятн...запись_3.wav]
1) (06-09)c - начинаем движение, появляется свист
2) (09-13)c - меняю скорость 5->30->10, ничего не меняется, свист не меняет тон.
3) (на 13с) - перевожу на ходу селектор КПП из "D" в "N",
4) (13-21)с - газую на холостую (машина продолжает движение): свист на месте.
5) (21-37)с - торможу на "N" до полной остановки: свист не изменяется, исчезая лишь при полном останове.
6) (39-52)с - дальше опять движение до исчезновения писка (прогрева?)

Результаты инструментальных исследований (загрузил на смарт анализатор спектра и наблюдал за звуками в кабине):
1) Вот он, непонятный писк. И он действительно не двигается по частоте всё время, пока он существует... Частота около 950Гц и стоит как влитая...
[attachment=190546:Непонятн...7_092009.png]
Примечание: жёлтая линия - мгновенные значения в момент скриншота. Красная линия - максимальные значения по частотам за всё время с момента сброса.
2) Снял спектрограммы звуков:
- парктроников передних
- парктроников задних
- предупреждения о гололёде (см. на скриншоте. Получилась частота 800Гц)
- свист вентилятора (прошлой зимой немного подсвистывал)
[attachment=190547:Звук_пре...движения.png]
Все эти звуки далеко от искомых 950Гц. Ближе всего тональный звук предупреждения о гололёде.
Кстати:
- кто знает - где расположен динамик для этого звука?
- И где расположен динамик, который сигналит, когда с ключём в кармане выходишь из заведённой машины?

В общем, фантазия у меня уже пасует:
- с одной стороны, звук существует только во время движения, с другой - тон его не меняется ни при изменении скорости, ни при изменении оборотов двигателя.

На текущий момент времени рабочая гипотеза: при движении (даже малейшем) что-то побуждает возбуд какого-то звукового устройства.
Гипотеза, конечно, сложнопридуманная, но простые уже исследовал и отбросил.

Может, кто выдвинет идею - что ещё может быть?
В виновность кардана не верю - по результатам опытов, изложенным выше.

Вообще-то в мануале всё однозначно изложено:
Раздел 4-5. Системы помощи при вождении:
[attachment=190494:Безымянный1.jpg]
[attachment=190495:Безымянный2.jpg]

(Если ничего не помогает, прочтите же, наконец, инструкцию (С)Мерфи) :-)

Цитата: (al4ek @ 2.12.2022, 15:01) в чем отличие европейского двигателя M20A-FKS, от нашего такого же? Почему у них 173 л.с., а у нас 149?….

Желательно сначала изучить весь форум, а потом уже открывать новые темы. Многое уже обсуждено на 10 рядов...
Вам сюда: Прошивка двигателя и коробки. чип тюнинг, 149 л.с. --> 173 л.с.

Цитата: (tourist55 @ 10.10.2022, 12:53) Всем привет. Пользовался ли кто китайским ТВ-адаптером через Wi-Fi, вместо АА ? И насколько это практично в авто, по сравнению с АА ? Т.е. плюсы и минусы покупки адаптера. Буду признателен за грамотный ответ.

Если речь о комплектации машины без модуля раздачи WiFi, то ничего хорошего, скорее всего, не выйдет.
Поскольку WiFi в машине работает в режиме WiFi-Direct (или WiDi). Технология эта достаточно капризная: то коннектится, то не хочет (от одного и того же устройства). Причина, скорее всего в том, что разные производители достаточно расширенно трактовали стандарт WiDi. Попробуйте разные смартфоны (даже одного производителя) соединить между собой по WiDi: в большинстве случаев полная фигня - или вообще не коннектятся, или обрывы связи.
Таким образом, если сможете найти ТВ-адаптер, который будет поддерживать режим WiDi и будет нормально держать связь с нашим ГУ - то что-то может получиться.

Цитата: (R_Flegg @ 4.9.2022, 16:04) Есть ли у кого описание разъемов нашего штатного гу? Купил Teyes СС3 и переходник к нему на родной GPS модуль, боюсь ошибиться при подключении.

Ну, собственно вот здесь давали ссылку на схемы:
https://4rav.ru/forums/?showtopic=51599&...t&p=1203596
А там все варианты ГУ:
[attachment=189417:Безымянный.png]

Ну, вот, как и обещал ранее, написал много букв:

Информация по датчикам давления колёс (ДД), как я её хотел бы иметь перед началом работы по добавлению второго комплекта ДД. Скомпилирована из разных источников, в том числе и из данного топика (кого не упомянул в источниках - просьба не обижаться).
Будет описано:
1. Как переключать комплекты на машине?
2. Какие датчики покупать (на Али)?
3. Как проверять их при получении?
4. Чем и как прописывать?
5. Как различать датчики после монтажа?
6. На что обращать внимание при монтаже?

1. Как переключать комплекты на машине?
- Переход к меню ДД см. в Руководствах: электронное руководство — стр. 642-644, печатное: стр. 371-375
- В меню замены: Нажимаем и удерживаем кнопку "Ок" примерно 5-7с: индикатор ДД на приборке (независимо от его предыдущего состояния) сначала загорится непрерывно, затем (через 5-7с) мигнёт 3 раза с большим интервалом (2-3с). Всё: комплекты переключены.
Почему написал про переключение отдельно: Программеры Тойоты - олени! Оказывается, что при смене комплектов на приборке ничего не меняется... Я ожидал, что после длительного нажатия на кнопку появится какая-то менюшка "1й комплект", "2й комплект"... Нифига подобного! Смена происходит молча. Если нет сканера с Техстримом или Каристой, узнать какой комплект у вас сейчас включён можно только с бубном.
- Если второй комплект ни разу не прописан (т. е. как с завода), то переключения комплектов не происходит.

2. Какие датчики покупать (на Али)?
- Мой метод: задать поиск по партномеру "42607-48020" или "42607-F4020" или по "Датчики давления RAV4 XA50", отсортировать найденное по: количеству заказов на эти датчики, давности работы продавца и в отсортированных читать отзывы на предмет "я прописал на РАВ4 ХА50-всё хорошо". В итоге я купил здесь.
Бонусом при выборе было то, что доставка из РФ (пришли за неделю).
- На форумах утверждается, что маркировка кода на датчике у некоторых продавцов не совпадает с реальной и при заказе нужно запросить продавца о соответствии. Тогда он может приложить бумажку с реальными кодами. На моих датчиках маркировка была верной.
Кстати, код датчика — это вот эти 7 символов (показано на новокупленном датчике):
[attachment=189013:IMG_2022...6_174127.jpg]
- Батарейку в датчиках в дальнейшем можно менять (если руки прямые) — на эту тему есть много видео на ЮТУБе.

3. Как проверять ДД при получении?
- Существуют специальные тестеры для ДД. Например, TS408(508) -наберите в поиске на Али. Если же нет знакомого тестера (у меня не было):
- Прописать в машину и затем проверить давление через сканер (о прописывании дальше). До проверки ДД в колёса лучше не ставить (установка в колёса примерно равна стоимости комплекта ДД). В нормальном состоянии датчики "выходят в эфир" и сообщают о величине давления довольно редко. Но, если давление резко изменяется на 0,2 и более атм, — сообщают сразу. Также при поставке датчики могут находиться в "транспортном" состоянии: пока они не увидят давление более 0,5атм, они будут "молчать". Таким образом, для прописывания нужно подать на датчики не менее 0,5атм. Я использовал ноу-хау нашего коллеги Dagal с банкой (см. фото) Идея совершенно изумительная!
[attachment=189017:В_банке_0.jpg]
[attachment=189016:В_банке_1.jpg]
Только не забудьте вместо штатной конусной резинки воткнуть какую-нибудь сантехническую (указано стрелкой), чтобы не покоцать штатную!
Давление создавал насосом от велосипеда. Вполне достаточно 0,5-1 атм. И, таки, да, — при резком накачивании/сбросе датчики тут же "голосят" и прописываются сразу, без задержек.

4. Чем и как прописывать?
Примечание: Присутствие датчиков при прописывании не требуется - достаточно их номеров.
- Наиболее дешёвый вариант: Адаптер ELM327 + программа "Carista". Если у Вас уже активирован второй комплект датчиков, то сможете прописывать оба комплекта (Кариста умеет прописывать только текущий комплект), если не активирован — то будете переписывать №№ датчиков 2 раза в год при каждой смене колёс. Это не сложно.
Программу Carista (актуальную версию) лучше всего брать здесь.
Датчики в нашу машину прописывают версии Каристы, начиная с 6.5.1.
Попутно: Мониторить текущее состояние машины (разные графики и пр) удобно с помощью программы "Torque Pro". Загружать отсюда.
Выбор адаптера ELM327: Если хочется сильно углубиться в признаки "левых" и "правильных" ELM327, то сюда.
Полное описание разворачивается под крестиком "Как купить правильный адаптер и отличия хороших адаптеров от плохих".
Если по-простому, то подбираем на Али среди ELM327 по кодовым словам в описании "PIC18F25K80" и "версия 1.5". Ну, а далее как и при выборе датчиков: отсортировать найденное по: количеству заказов на эти датчики, давности работы продавца и отзывам.
Я выбрал это.
Пришло быстро (доставка из РФ), адаптер работает нормально.
Примечание (кое-где пишут про количество плат в адаптере, типа: "брать только 2 платы, с одной — не брать", так вот: для прописывания датчиков достаточно и одной платы, я взял с одной. Все прочие функции, что проверил, также нормально работают в одноплатном варианте с Каристой и с Торкью).
- Полнофункциональный вариант (с прописыванием второго комплекта "с нуля") требует применения программы TechStream (фирменное ПО Тойота), ставится на OS Windows. Программа ориентируется на соединение с машиной через USB (и это правильно — для исключения любых ошибок "эфира") и, соответственно, требует USB-OBD адаптера. Самым известным адаптером является Mongoose и его клоны (наберите поиск по "Mongoose V160" на Али). Также должен подойти "Openport". Я в итоге прописал второй комплект фирменным "Mongoose" у знакомого, но цена фирменного — от 30тр.
Нужно отметить, что наиболее дешёвый вариант адаптера - это "Mini VCI J2534"
[attachment=189018:Mini_VCI_1.jpg]
(как на фото, у меня свой именно такой) не может прописывать второй комплект (да и первый тоже), хотя отображает текущие номера датчиков верно, но при попытке прописать выдаёт ошибку. Но все прочие скрытые настройки машины "Mini VCI J2534" настраивает успешно.

5. Как различать датчики после монтажа?
После проверки датчиков сделал ножовкой вот такие риски (от 0 до 3) и записал вместе с номерами датчиков.
Немного коряво вышло (второпях), но вполне различимо.
[attachment=189019:Пометка__датчика.jpg]

6. На что обращать внимание при монтаже?
Чтобы неквалифицированные монтажники шин не угробили Вам датчики — не поленитесь перед походом в шиномонтаж посмотреть на ЮТУБе ролики на тему монтаж и демонтаж колёс с датчиками давления и не забудьте явно предупреждать на шиномонтаже: "У меня датчики давления!"

Не описал, конечно, много мелких нюансов, как использовать проги и проч. Но, если кто захочет, уже не проблема самим разобраться.

Цитата: (Smerg @ 1.8.2022, 11:57) А я Каристой проверяю. Как-то забыл эту приблуду вытащить из разъёма, и потом искал ее везде, не мог найти, думал потерял. Вопрос: много ли она берет току, если ее там забыть или оставить навсегда?

В статике потребляет 27-28мА (у меня ELM327 одноплатная), в режиме обмена - до 60мА (при Uбортсети 12,6В)
Т.е. примерно как обычная сигнашка. Сразу, конечно, аккум не разрядит, но, если есть большие паузы в поездках, то оставлять не стоит.

Цитата: (оорпвопро @ 22.7.2022, 13:44) Если я правильно понимаю схему работы лепестков, это работает так же как мануал на коробке? То есть когда у Вас открывается окно возможностей, вы переводите селектор в ручное управление, лепестком понижаете передачу и ускоряетесь? А что мешает ручкой же вниз щёлкнуть?

Нет, не так (и в этом вся прелесть лепестков): Для перевода из D в М(S) ручку КПП вообще трогать не нужно: как только Вы щёлкаете левым лепестком, коробка сразу же переходит в мануальный режим и спускается на одну передачу, несмотря на то, что ручка КПП остаётся в D. Т.е. обе руки остаются на руле.
А времени тыркать ручку КПП туда-сюда при обгоне нет, там за руль нужно двумя руками держаться для точности управления.

Цитата: (оорпвопро @ 21.7.2022, 13:11) У каждого слова есть своё конкретное значение, кик даун это со старых автоматов у которых была задумчивость при ускорении. А кик стартер это когда мопед заводишь ногой.

Согласен, второпях придумал неоднозначный неологизм

Цитата: (оорпвопро @ 21.7.2022, 13:11) Почитал о чём вы пишите, всё понял. Теперь стало ещё интереснее. У Вас rav4 2 литра с передним приводом?

Нет, у меня АВД (в подписи написано). Так что сравнить моноприводы не смогу.

Цитата: (оорпвопро @ 21.7.2022, 13:11) Смысла конечно в лепестках никакого нет кроме того что они мешают, но интересно от каких вводных вы пытаетесь выиграть 2 секунды.

Мне они совершенно не мешают - в обычном режиме вообще про них забываю.
Вводные довольно простые: Вы движетесь продолжительное время с постоянной скоростью (напр, 40 в городе или 90 за городом), потом вдруг появляется возможность обогнать. Вы втапливаете педальку - и... ничего не происходит... Машина некоторое вреемя думает: "А ты точно хочешь ускориься?" "А, может, просто случайно топанул тапочкой?" И лишь потом начинает сбрасывать передачи и только после этого начинает ускорение. Но окно для обгона уже закрылось... 2 сек - это, конечно, тоже в запале сказано, но до 1с это время раздумья занимает. Лепестки я уже поставил, немного уже поэкспериментировал. "Пауза на раздумья" с лепестками сократилась как минимум вдвое.
Если найду время - накропаю отчёт.

Цитата: (оорпвопро @ 21.7.2022, 13:11) У меня был авенсис предыдущий, у него пауз не было никаких. Нажимаешь кнопку спорт и она как ракета ускоряется...

Ну, не совсем так: на Авике кнопка Спорт просто не давала оборотам опускаться ниже 2000, а темп разгона сильно зависел от адаптации (т.е. от общей манеры вождения). "Спорт" я на Авике вообще не включал (жаба давила на 2000об на ХХ ездить), но через некоторое время после скидывания клеммы аккума (сброса адаптации) при активной езде характер машинки менялся совершенно и я имел ту же динамику разгона, что и с включённым "Спортом" (специально на эту тему экспериментировал, пока не убедился)
На РАВ, кстати, кнопка Спорт ведёт себя ощутимо по-другому: обороты ХХ не растут, но динамика немного улучшается.
Да и поведение лепестков на ХА50 немного другое. Когда доэкспериментирую - отпишусь.

Цитата: (Maximus2009 @ 13.6.2022, 11:21) Еще при включении D или R жесткий удар по сцеплению, но думаю из за высоких оборотов (около 1000)

Нет, это из-за заглохания двигателя. Вот, из мануала по коробке:
[attachment=188485:Безымянный.jpg]
Т.е. двигатель глохнет (почти наверняка сигнашка по каким-то причинам глушит), а коробка после третьего заглохания начинает пинаться. И так будет, пока не удастся нормально запустить движок и поехать. Потом пинки проходят.
У меня такое было, когда проверял как срабатывает сигналка (разные варианты изображал). После третьего срабатывания эти пинки и начались. Думал уже, что коробку положил. Только потом этот мануал прочитал.

Вот неплохая статья про EGR:
"Клапан ЕГР. Для чего нужен."

Цитата: (Rex8127 @ 12.1.2022, 18:48) Это где-то читали или...?

https://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Novyy-po...y-privod-t50745

https://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Vse-o-vn...n-select-t51630

Чтобы закрыть для себя тему замены ламп на LED в штурманском плафоне:
Подавляющее большинство магазинов с Али предлагают вот такие лампы для штурманского плафона (T10 2,1x9,5d (W5W,W8W)):
[attachment=186793:010_Лампы.jpg]
Но они нам совершенно не подходят, потому что в наших плафонах НЕТ ОТРАЖАТЕЛЕЙ. Более того, вся внутренность, включая печатную плату, ЧЁРНАЯ. И это в плафоне для освещения!
[attachment=186794:020_Ламп..._плафоне.jpg]
Если мы размещаем упомянутую лампу в эту черноту, то два из 3-х светиков светят в эту черноту и отразиться им неоткуда... Так что получаем 1/3 от световой мощности
Поэтому для нас нужны "односторонние" LED типа такого:
[attachment=186795:030_Т_лед.jpg]
Ну, или световые панели. Но мне они кажутся чересчур яркими.
Поскольку к моменту установки я уже купил LED с первого фото, то пришлось по быстрому сделать самопальный отражатель, чтобы хоть как-то использовать ещё 2/3 светового потока.
Сделал из тонкого полированного алюминия.
[attachment=186796:040_Ал1.jpg]
[attachment=186797:050_Ал2.jpg]
[attachment=186798:060_Ал3.jpg]
В принципе, яркость света меня удовлетворила. Ярче мне не нужно.
Ну, и в плафоне багажника такая же фигня получается. Поэтому добавил отражатель и туда:
[attachment=186800:070_Ал2_1.jpg]
[attachment=186801:080_Ал2_2.jpg]
[attachment=186802:090_Ал2_3.jpg]

Цитата: (lasso1951 @ 8.1.2022, 2:56) Поменял все внутренние лампочки кроме этого центрального плафона. Боюсь сломать. Буду ждать тепла. С какой стороны нужно начинать тянуть сборку плафона, со стороны стекла или сзади? Мне придется стеклышки потом тоже снимать, чтобы вставить не лампочки, а китайские панельки из набора.

Со съёмом проблем нет: я снимал плафон при -15С на улице.
Нужно просто прогреть салон: когда ехал с работы, очёчник открыл, чтобы туда тёплый воздух лучше проходил. Доехал до дома, включил на максимальную температуру обогрев. И через 5 минут плафон и всё внутри было вполне комнатной температуры. Пока пытался снять кожух - сам до рубашки разделся :-)))

Выдергивать плафон также очень просто: подцепляете пальцами и тянете. Только ограничьте амплитуду движений - чтобы кабель не оторвать. Его длину видно на моём фото. Сломать при вытаскивании практически нечего. Про клипсы я уже писал - они и мягкие и (в крайнем случае) от Ларгуса должны подойти. От Ларгуса, правда, более жёсткие, но зато совсем дешёвые. Я ими на Велостере жены обшивку крепил... Да и на 3-х клипсах (если что) плафон спокойно удержится.

По снятию кожуха:
Все защёлки (кроме двух - см. фото), как я и писал, отстёгиваются спокойно.
[attachment=186776:100_винты.jpg]
Если хочется и эти 2 совсем спокойно снять, то сначала откручиваем 4 винта (см. стрелки, там маленький Торкс). Тогда, когда отщёлкнем все видимые защёлки, всё содержимое плафона выдвинется из кожуха и можно будет спокойно дотянуться до двух оставшихся лапок.

По снятию стекла:
Три лапки видны и спокойно отщёлкиваются (см. фото).
[attachment=186777:110_стекло.jpg]
Ещё до одной защёлки длинной отвёрткой можно дотянуться через отверстие снятой лампочки.
А вот последнюю приходится давить отвёрткой почти у основания. Но, если аккуратно, то тоже всё получится.
[attachment=186778:120_стекло2.jpg]

Менял лампочки на LED в штурманском плафоне.
Делал типа по инструкциям с Ютуба.
Какой же бред там показывают...
Итак, чтобы сменить лампочку, советуют сначала снять внешний кожух, затем стекло над лампой, затем сменить лампу.
Полчаса трахался со снятием кожуха и стекла. Как ни аккуратничал, всё же надломил 3 лапки у кожуха. Стекло вообще не смог снять - ломать не хотелось.
В итоге - плюнул и выдернул весь плафон из крыши. Совсем легко выдернул! Просто руками, без съёмников!
Отключил разъём, унёс на стол и спокойно им занялся.
[attachment=186762:010_плафон.jpg]
И что я вижу - ЛАМПОЧКИ ВЫТАСКИВАЮТСЯ СО СТОРОНЫ КРЫШИ!!! Они именно на это рассчитаны:
[attachment=186763:020_W5W.jpg]
И новые LED-лампочки спокойно через эти же отверстия ставятся.
[attachment=186764:030_LED.jpg]
А если уж хочется разобрать плафон, то с задней стороны кожух снимается элементарно, т.к. видны все застёжки, кроме 2-х (обвёл кружками).
[attachment=186765:040_точки_крепл.jpg]
А стекло только изнутри и можно снять, и то до одной застёжки оч. трудно добраться. Там 5(!) тугих защёлок. Снаружи их отщёлкнуть нереально (что-нибудь не сломав)!
[attachment=186766:050_стекло.jpg]
Может, конечно, у меня плафон другой системы оказался, да слабо верится...

Вывод - не верь всему, что в Инете кажут. Если сомневаешься - делай по-своему.
Ну, и к тем, кто публикует инструкции: сначала бы убедиться, что правильно сделано... И если явно видно, что снимать нужно было с другой стороны, то какого...???
P.S. Если уж что менять (сломавшееся при съёме), то клипсы крепления в потолок заменить гораздо проще, чем защёлки восстанавливать. Хотя клипсы мягкие, выходят без поломок (если тёплые).
Клипсы должны подойти от Ларгуса (очень похожи):
[attachment=186767:062_клипса.jpg]
[attachment=186768:064_Клипсы_Ларгус.jpg]
А лапки плафона оказалось довольно удобно восстанавливать скобками от степлера:
[attachment=186769:080_степлер.jpg]

Цитата: (Joyman @ 6.1.2022, 10:42) А главный вывод - оно того стоило, самого результат радует? А окружающих ?

Да, действительно, про главный вывод я и забыл
Результат меня весьма порадовал, т.к. противный пищащий стоковый звук совсем не нравился.
Не скажу, что стало совсем "благорордно", но по сравнению со стоковым, - небо и земля!
Порадовало и то, что громче не стало: на самом деле, громче и не нужно: а то иногда людей заиками можно сделать

Заменил звуковые сигналы на "улитки". Есть тонкости, может кому пригодится:
Заказал на Али:
[attachment=186747:010.jpg]
Brand Xukey
Name Automitive Snail Horn
Напряжение: 12 В
Current 3...3,5A
Уровень звука: 110-125 дБ
Частота: 410 Гц/510 Гц (± 20 Гц)
Критерием при выборе были разъём Тойота, цена и ток потребления (чтобы вписаться в существующий предохранитель 10А)
Обмер полученной улитки "на столе" показал ток 5А (при улитке, упёртой раструбом в стол, чтобы не было совсем громко), поэтому предохранитель 10А всё же сменил на 20А.
Расположение разъёма и раструба на улитке оказалось не очень правильным: если расположить раструб вниз так, чтобы вода не залетала, то разъём торчит вверх и будет набирать в себя воду.
[attachment=186748:020.jpg]
В общем, расположил так, чтобы улитка была максимально возможно горизонтально. При этом разъём был также почти горизонтален. Вот примерно так:
[attachment=186749:030.jpg]
Но всё же не совсем горизонтален - пришлось хоть как-то замотать изолентой разъём после вставки.
Длины существующих кабелей при таком расположении не хватает. Пришлось выломать кабель сигналов из зажимов на усилителе бампера и поднять выше. Чтобы кабель не болтатся в воздухе, продел его под кабель, идущий к замку капота. Ну, и провода, подходящие к сигналам подогнул так, чтобы они подходили к разъёму снизу - чтобы вода не стекала в разъёмы.
Пластина крепления улитки (шла в комплекте) оказалась не очень толстой: улитка, закреплённая на ней, при лёгком касании начинает дрожать и успокоение занимает секунд 10... Не знаю, как всё это поведёт себя при движении. Практика покажет...
Записал звук сигнала до и после. Вот смикшированный результат: сначала звук до, потом после. Повторено два раза.
[attachment=186750:040_2x_OLD_New_.wav]
Для оценки результатов провёл измерения: на смарте установил приложения для измерения спектра и диктофон. Смарт положил на полку в гараже перед радиатором. Измерил уровень и спектр гудка до и после.
Громкость практически не изменилась: вот осциллограммы до и после.
[attachment=186751:050_Осци..._OLD_NEW.jpg]
А вот спектр изменился ощутимо. Вот спектры ДО и После
[attachment=186752:060_Спек...LD_и_NEW.jpg]
Здесь поясню: нижняя жёлтая кривая - это мгновенный спектр в момент скриншота. А верхняя красная кривая - это максимумы по каждой частоте с момента сброса. Т.е., когда я сигналил, это запомнилось на верхней кривой. Соответственно, нас интересуют только верхние красные кривые.
Стрелками отмечены частоты НЧ и ВЧ-сигналов.
На спектре "ДО" частоты примерно равны 2,9 и 3,4 кГц.
На спектре "После" частоты НЧ и ВЧ-сигналов, как и было обещано производителем, составляют 440 и 500 Гц. Но спектр сигналов гораздо шире, в частности, вторые-третьи-четвёртые гармоники сигналов ненамного отличаются по амплитуде от первых (на скрине выделены вторые гармоники на 880 и 1000 Гц). Т.е. мы получаем не два однотональных высокочастоных сигнала как раньше, а достаточно низкочастотный полифональный сигнал, что и воспринимается как "более благородный" звук.
Таким образом, мои выводы:
1) Громкости сигналов до и после замены примерно равны (для улиток заявленной громкостью 110-125дБ).
2) Получается, что у стоковых сигналов также громкость порядка 110-125дБ.
3) Улучшение звука (субъективное) достигается как снижением частоты (с 3кГц пищалок до ~500Гц), так и гораздо более богатым спектром звука.

Кстати, анализатор спектра - весьма удобная прога для анализа и поиска места источника различных шумов, особенно с выносным микрофоном.
Я использовал эту:
https://play.google.com/store/apps/details?...ctrum&hl=ru
Можно использовать и для анализа качества звука в машине: если на один смарт установить прогу генератора сигналов и через AUX подавать сигнал со смарта на вход усилителя, то второй смарт со спектроанализатором можно использовать в качестве "уха", располагая в разных местах автомобиля. Если с генератоа подавать "белый шум" (т.е. равномерно по всем частотам), то на смарте сразу будет видна АЧХ "усилитель + машина". Естественно, смарт должен иметь качественный микрофон. Аудиофилов прошу не закидывать тапками - ведь кроме экспертной нужна и аппаратная проверка.

Цитата: (teamsters @ 31.12.2021, 14:23) штатный подголовник входит в систему безопасности при ДТП,ваша накладка это убивает..

Не соглашусь- данная накладка, наоборот, может способствовать защите при ДТП:
Задача подголовника - предотвратить откидывание головы назад при толчке сзади или при откидывании в бессознательном состоянии после удара о лобовое стекло после лобового столкновения. При этом чем ближе голова к подголовнику, тем больше от него эффект.
Т.н. "активные" подголовники при опасности удара выдвигаются вверх и немного вперёд, чтобы голова при столкновении оказалась ближе к упору.
У нас активных подголовников нет (насколько могу судить по комплектации), так что и движений никаких нет.
А наличие подушки снижает расстояние до головы почти что до "0".

Может, и имеет смысл заводить новую тему, чтобы было отдельно...
Но, всё же, - уже столько раз про это писали.
Вот, поиском навскидку:
https://4rav.ru/forums/?showtopic=51625&...t&p=1226639
https://4rav.ru/forums/?showtopic=51599&...t&p=1203597
https://4rav.ru/forums/?showtopic=50736&...t&p=1172671
https://4rav.ru/forums/?showtopic=51625&...t&p=1226777