[Moon]

Вы меня поражаете!!! Я так смотрю на форуме только люди с идеальным слухом, которые уважают звук только от 200 тыр. Если хотите улучшить звук на штатной балалайке надо просто выпаять линейку и все, сами не можете, обратитесь к кому-нибудь, например в Москве на царицинский радиорынок, стоимость услуги порядка 1000-1500р, сам лично узнавал. На своем чуде с 812 головой выпаял собственными руками 4 линейки и через усилок 2 из них пустил на переднюю штатную акустику(с хорошими проводами соответственно), а 2 на сабик плюс шумка полностью и О ЧУДО!!! а звук то стал совершенно другой.
И что за бред про саб? Он нужен не для бум бам и не заглушает он задних пассажиров, его надо настроить правильно, что могут сделать не все, ведь к примеру большинство автопроизводителей устанавливающие штатную музыку под известными брендами ставят сабики в обязательном порядке и все довольны. Другое дело -надо знать меру и 15 дюймовой голове нечего делать в багажнике рав4.
PS НАДЕЮСЬ НИКОГО НЕ ОБРЫЗГАЛ.

[NOSok]

А можете по-подробней про выпайку линеек? Впринципе с паяльником дружу. Просто пока никого в питере не нашел, кто мог бы выпаять((

А я уж собрался к заднему динамику цеплять(

[IVA2]

Цитата: (Moon @ 28.8.2011, 21:36) ...Если хотите улучшить звук на штатной балалайке надо просто выпаять линейку и все, сами не можете, обратитесь к кому-нибудь, например в Москве на царицинский радиорынок, стоимость услуги порядка 1000-1500р, сам лично узнавал. На своем чуде с 812 головой выпаял собственными руками 4 линейки и через усилок 2 из них пустил на переднюю штатную акустику(с хорошими проводами соответственно), а 2 на сабик плюс шумка полностью и О ЧУДО!!! а звук то стал совершенно другой...

Про саб, читайте внимательно, про то что он нужен для бум-бум никто не говорил, все прекрасно знают для чего он нужен.
А вот результат саба со штатной головой и акустикой без шумки будет именно бум-бум. Хотя если медведь на ухо наступил, то какая разница?

Про выпаивание "линеек", особенно если сами делали - поподробне. И хорошо бы называть вещи своими именами, то длинненькое что вы выпаивали, наверно имеет другое название?

[IVA2]

-

[lark]

Интересная тема, и как всегда интересные советы. Позвольте изложить и свою точку зрения по обсуждаемым вопросам.
1. Тут лишь как то вскользь затронут вопрос, а какую именно музыку вы предпочитаете и собираетесь слушать?
Не думайте, я не собираюсь кидать аудиофильских понтов. Просто тут есть один важный момент... Любая даже самая замечательная техника не в состоянии удовлетворить потребности разных слушателей, при проигрывании композиций разного жанра. Т.е. если вы слушаете джаз то вы можете настроить свой комплект оптимизировав его под этот контент. Можно этот же комплект отстроить под техно или треш, и речь тут не идёт о банальных предустановках эквалайзера. Тут придётся отстраивать частоты среза и балансы для каждого излучающего компонента в соответствии с потребностями в желаемой картине.. Это справедливо для пассивных звуковоспроизводящих устройств, каким являются штатные головы. Всего этого лишены системы со специальными DSP которые содержат в себе психоакустическую (одну или несколько) модель восприятия, профили конкретной(для этого авто) среды, учитывающие конкретный тип АС(их АЧХ) и их размещение в кузове. Некоторые такие устройства имеют активные компоненты(т.е. микрофон обратной связи). Относительно не дорогие отстраивают все вышеприведённые параметры при помощи измерений в специальном тестовом режиме(пред воспроизведением) .. Очень дорогие агрегаты позволяют исправлять огрехи воспроизведения прямо во время проигрывания, они же позволяют удалять посторонние шумы с улицы или от дороги(-активная система шумоподавления, только не надо путать, это не основное её назначение). Для чего так много написано? Для того что бы появилось понимание, что в области звука всё очень индивидуально, и есть очень много факторов влияющих на конечный результат.
2. Кто и как будет слушать? Это тоже вроде обсуждалось, но тоже вскользь. В условиях автомобиля невозможно получить большой зоны с хорошим стерео эффектом. Поэтому её (эту зону) специально смещают (балансом и время задающими цепями) в то место где будет располагаться слушатель. И уж поверьте этот виртуальный слушатель не может сидеть одновременно спереди слева и сзади справа. Тут как и п.1. нужно соглашаться на компромис. Или хороший звук для предних пассажиров или для задних, а так же, или для тех, кто сидит слева, или для тех кто сидит справа. Не верите? посмотрите любую катринку рапространения стерео эффекта в автомобиле. Существуют конечно системы с DSP(как и п.1.) которые в значительной мере улучшают картину, но это лишь как приятное дополнение к НЕ бюджетной системе (полученные плюсы не стоят тех денег).

3. Шумка, подиумы, штатные АС, мощность , усилок.
Шумка. это конечно хорошо, если сделано хорошо, иначе это трата времени... вы готовы полностью разобрать авто для этого? тогда вперёд! У шумки к стати тоже имеются разные задачи. Есть изоляция, основной задачей которой стоит приглушение звуков идущих из вне (от дороги или двигателя), она как правило имеет пористую структуру в листовых материалах(и тут чем толще тем лучше). Есть и другой тип - шумоизоляция подавляющая резонансы, она как правило, выглядит как вязкий материал, в виде несохнущих герметиков, или тонких полосок невулканизированных каучуков(сейчас используют новые полимеры со схожими свойствами). Основная задача такой шумоизоляци подавить паразитные отражения звуков во внутреннем пространстве авто(как правило пораждённых самими звуковыми системами).. очень важным моментом тут является не толщина материала и не его количество, а место его размещения. Самые лучшие результаты по шумке это комбинация обоих вариантов, но это затратно.
Штатные АС, и подиумы. Да будет вам известно, что штаная акустика в тойотах это японский(теперь может и китайский) PIONEER. Она сделана специально для этого авто. Акустика конечно не самая передовая, но часто она лучше чем тот самопал, в виде JBL, MBqart, Herz, и прочего..., который не думая вкорячивают вместо неё. Говорю об этом с уверенностью, потому что сам не раз это делал. Объёмы, и отделка дверей имеют ограниченный запас по максимальной мощности АС способных нормально работать в них. Штатные АС лишь немного не дотягивают до этого максимума. Если пытаться увеличивать мощность, но надо много чего переделывать, причём переделки очень повлияют на внешний облик двери, тут не достаточно корявых подиумов взамен штатных корзин( к стати я иногда вырезал штатный динамик из корзины и использовал её в качестве подиумов для новых АС ). А вот почему же такие замечательные штатные АС так погано играют ? А вы поставьте на штатной голове другие АС и с удивлением заметите , что на максимальной громкости они также превратят Нюшу в Высоцкого. Почему? да потому что оконечники (или линейки как тут их назвали) в штатной голове не имеют запаса в динамическом диапазоне(обусловлено это спецификой питания). Любой , даже самый поганый внешний усилок работает значительно лучше в этих режимах.Что делать? А вот тут уже надо учесть все моменты озвученные ранее и развёрнутые далее.
4. Саб, усилок, подключение к голове.
Саб. Да, можно добиться очень хорошего звука без саба, но при этом придётся заменить всю штатную акустику(на раздельные трёхполосные компоненты), заменить голову, дополнить комплект усилителем, провести работы по улучшению акустических свойств авто.... Сколько всё это будет стоить? - прилично. Замечу ещё что при масштабных переделках шумоизоляция всё же не является панацеей (она как хорошее дополнение, или в некоторых случаях как средство устранения "свечков"), и не способна сама по себе радикально поменять картину. Установка отдельного низкочастотного звена(в виде САба), позволяет при минимальных затратах и переделках значительно изменить картину воспроизведения. Почему? Да потому что вашей маломощной штатной АС уже не придётся перегружаться , чтоб воспроизвести басс (мощностные характеристики на средних и высоки частотах у штаных АС и голов на весьма приличном уровне) . Тут кто то уже привел вариант с пассивным сабом и 4-х канальным усилителем, мне он кажется весьма привлекательным(и уже не раз опробованным). Объясню почему. В наших штатных головах нет линейного выхода(это тюльпаны для непосвящённых), поэтому придётся извлекать сигнал из силовых выходов головы(это самый простой вариант). Казалось бы если низкочастотное звено разгрузится, то все 4 канала штатной головы смогут работать без перегрузок . Зачем же тогда ещё 2 канала помимо 2х каналов на саб? Да потому что , чтобы извлечь максимально не искажённый сигнал для усилителя нужно чтобы одна их стерео пар не работала на индуктивную нагрузку АС. То есть подключенные к выходу головы АС, имеют разное реактивное сопротивление, на разных частотах, и поэтому если снимать сигнал не отключив их, мы будем далее все эти нелинейные искажения усиливать усилителем. Чтобы этого не произошло, надо выход на задние (допустим) АС нагрузить резистивным делителем(не имеющим реактивного сопротивления) и уже этот стерео сигнал подавать на усилитель(входы усилителей для прямого подключения к оконечникам головы именно так и устроены). Оставшиеся незадействованными сабом 2 канала остается использовать для формирования сигнала для задних АС(причём максимальная подаваемая мощность, должна быть сравнима с максимальной мощностью головы, а не с возможностью усилителя, и всё это нужно настроить каскадами самого усилителя). Обычно усилители(особенно самые популярные) уже имеют именно такую компоновку позволяющюю отдельно отрегулировать уровень для 2х стерео каналов , и включить LPF для 2х других ,объединёных в мост, каналов. Такой вариант позволяет при минимуме затрат и переделок получить неплохой приплод в мощности и качестве звука. Чем плох вариант с выпайкой оконечников головы? Он не плох , он сложен. И дело тут не в умении держать паяльник, а в необходимости заменить оконечник дополнительным линейным усилителем(разделительным), а не просто удалить его. Почему? Да потому что подключенный вами затем провод до усилителя будет является ничем иным как антенной. Уровень полезного сигнала будет в пределах 250 Мв, когда в нормальных каскадах линейного выхода он на уровне 0,7-1 В(700-1000Мв).. такой выход надо будет ещё и согласовывать по входному сопротивлению (т.к. в магнитолах входной каскад оконечного усиления обычно высокоомный, а во входах внешних усилителей он низкоомный). Более того в такой схеме не получится использовать только 2 канала усиления из штатной головы. Там может или оконечник быть интегрированным 4х канальным( и отсюда невозможность выпаять только 2) или наводки от подключённого кабеля будут проникать в оставшиеся каналы усиления головы.

Как мне видится минимальная доработка.
Для начала надо определиться хочу ли я сделать средненький звук "для всех" или хороший только "для себя". Если "для себя", то акцент надо делать на передней акустике. Я бы установил вперёд разделёнки с кроссоверами(получатся двухполосные АС) . А почему я говорю- "я бы сделал", я собственно так и сделал. Это устраняет главный недостаток штатной АС - её расположение(причём наличие, в каталоге, тоётовских треугольников, под пищалки, на дверь, говорит что это не мною придуманное улучшение). У меня спереди, в теугольниках пищалки, в низу штаная АС и кроссовер. Всё это работает от штатной головы, у штатной АС отрезаны низы(кроссовером). Т.е. мне не пришлось менять всё, я лишь добавил недостающее. Усилок и саб пока не ставил там у меня будет немного иная концепция. АС в задних боковых дверях тоже оставлю штатные и они будут работать от усилка (на них я срежу самые низы и верха , ну не нужны они в ногах пассажиров). Конечно, хорошо бы в передних дверях отделить и приподнять(физически) среднечастотное звено, тут на форуме были варианты такой переделки, но на уровень слушателя среднечастотники всё равно не задрать, и по этому я избрал компромис(ограничившись пищалками) . Далее я буду ставить два активных саба под сиденья, - это не лучший вариант, но я не собираюсь из них выжимать максимум мощности , а характер музыки мною предпочитаемой, позволяет мне, таким способом, добавить ту еле уловимую изюминку , что мне не хватало. Кроме того я не хочу занимать багажник. Если нужен мягкий , упругий бас , то надо ставить ящик побольше(несмотря на то что его объём надо рассчитывать, тут можно использовать и больше расчётного) , , причём мои предпочтения в таких случаях и к большим диаметрам самих низкочастотников. Диаметры в 15" мне совсем не кажутся смешными, при подведённой мощности порядка 40-100 Ватт (это не описка) и чувствительности более 93db они позволяют получить гораздо более лучшие результаты в звуке, нежели всякие длинноходы . При сильных низах возникает необходимость в поглощающей шумке, иначе "сверчки" одолеют. Когда стоит необходимость создавать дешёвыми средствами звук "для всех" , то тут вариант по переду полностью похожий, а зад я бы по аналогии с передом укомплектовал пищалками но разместил бы их на задних стойках в направлении передних. Причём подключил бы их в противофазе и поменял бы каналы пищалок местами..... Это, как и доработка самой головы псевдоквадрофоническим модулями, позволяет получить размытый задний фон, при хорошо прорисованном фронте, и для передних слушателей, и для пассажиров сзади. Что касается саба, то при частом извозе пассажиров я бы ограничился маленьким активным или вариантом в нишах задних крыльев(тут на форуме кто-то выкладывал). Я из уважения к пассажирам даже штатную музыку делаю очень тихо, когда кого-нибудь везу, по этому не представляю зачем заморачиваться сильным басом, и потом всех глушить им.
Не претендую на библейность своих советов, готов аргументированно поразмышлять на тему улучшения звучания штатной системы. Имею многолетний опыт установок разных систем , и единственный вывод который я сделал, это то что каждый по разному понимает термин - "хороший звук", для некоторых ( я бы даже сказал для многих) хороший - значит громкий, с густым басом. Эти люди зачастую не обращают внимание на отсутствие стереоэффекта вообще.
Ну и на последок... очень часто не получается извлечь хороший(термин идеальный совершенно не использую) звук даже в помещении... в силу его(помещения) специфики и отведённого бюджета , что уж тут говорить про автомобиль. Его основная задача не обеспечить вас комфортным отдыхом, а всё же возить зады.

[darkonda]

Всем привет,тоже заинтересовался вопросом подключения саба к штатной голове.Может кто нибудь пошагово объяснить всю схему подключения усилка и саба,что куда именно подключать.?Буду очень признателен

[lark]

Цитата: (darkonda @ 14.9.2011, 9:02) Всем привет,тоже заинтересовался вопросом подключения саба к штатной голове.Может кто нибудь пошагово объяснить всю схему подключения усилка и саба,что куда именно подключать.?Буду очень признателен

так и усилки и сабы разные
Вы уже определились как именно вы хотите всё это видеть.
1.пассивный саб + усилок 4к + доп акустика
2.активный саб
3.пасивный саб +усилок 2к

встраиваемый саб или корпусной?
желаемая мощность?

А вообще современные усилки уже всё необходимое имею, надо только в этом убедиться, и покупать.

Штатная голова не имеет обычных(классических) выходов на внешние усилители и это не только тойота так делает.
Но производители усилков и это учли .. и стали делать в них специальные входы на которые можно подавать сигнал прямо от штатных колонок.

Для пассивного саба ещё необходимо чтоб усилок имел фильтр нижних частот. это полосовой фильтр с большой крутизной. отфильтровывает частоты выше 200-400 герц(это настраивается регулятором частоты среза в усилке) обычно это тоже всегда есть.
Если подключать доп акустику, то хорошо бы иметь встроенный в усилок фильтр верхних частот, действие его противоположно действию вышеуказанного фильтра то есть он не пропускает самые низкие частоты и акустика подключённая к выходам настроенным с таким фильтром не будет воспроизводить бас который будет гораздо лучше воспроизводиться сабом.
Есть ещё и многоканальные усилители со встроенными кроссоверами где каждый канал настроен на усиление своего диапазона частот (низкие высокие и средние), но в нашем случае они нам не интересны.

есть усилки 3 канальные где один канал (более мощный) идёт на саб а два других на обычные колонки. это по сути 4-х канальный усилитель где 2 канала объединены по мостовой схеме
есть одно канальные прямо под саб.
есть старые усилки не оборудованные входами прям от акустики головы, если нужно я набросаю схему делителя.. хотя и готовые устройства(делители) есть в продаже.
на сам усилок(или активный саб) подается питание от АКБ(-) это корпус и (+) через предохранитель ну и управляющий провод от магнитоллы, он там по моему есть, но если нет не беда, можно использовать сигнал Power от замка зажигания, правда при этом может слышаться слабый фон если зажигание включено а голова выключена.

Что именно выбрать зависит от первоначального замысла т.е. от вас, а дальше уже адаптация в автомобиль.
Самое сложное, на мой взгляд, это размещение самого саба там варианты ограничиваются только фантазией.... некоторые встраивают в заднюю дверь , некоторые поднимают пол багажника делая полость под саб, некоторые демонтируют ящики в задних боковых нишах и туда ставят низкочастотные головки.. а многие не заморачиваются и кидают в багажник корпусной саб.

Накидайте примерную схему , а уж с подключением думаю поможем.

[NOSok]

Я нашел контору, которая готова выпаять линейные выходя из штатной магнитолы. Цеплять усь на задний динамик не хочу - опасаюсь за качество (хотя это отговорка, честно говоря почему-то просто душа не лежит к этому решению).

Пока хочу выпаять линейные выходы, а потом размышлять на сколько каналов усилитель: только саб или еще и акустику. Хотя скорее всего только саб - поговаривают уилок акустику "рвет"))

Саб будет корпусный, не хочу вносить необратимых изменений в багажник.

В роли управляющего провода думаю проще использовать антенный провод. Где-то встречал подобное решение.

Извините, что долго не отвечал - был завален учебой.

[IVA2]

Цитата: (lark @ 25.9.2011, 21:13)

Написали много.
Уточню, очень кратко:
Шумоизоляция никогда не делается только для подавления шума или вибраций. Это всегда комплексная обработка как минимум 3-мя, чаше 5-6 видами материалов. Для шумолизоляции салон разбирается и собирается элементарно, не нужно делать из этого проблемы. Судя по тому что вы понаписали, вас это пугать не должно бы.
Машина до и после шумки отличается просто разительно.
Штатные динамики - не Пионер а самая говенная Мацушита, ширпотреб самый дешевый и звучит ужасно, ни низов ни верхов. Любые компонентные JBL, Herz или DLS звучат на порядок лучше. Использование хлипких штатных корзин вместо подиумов, как вы не раз делали, даже комментировать не хочу, писал уже об этом не раз.
Вроде уже год-полтора назад писали столько и про шумку, и про подиумы, и про акустику. Грамотно писали.
И снова изобретаем велосипед заново, причем ведь половину выводов и советов вкорне неверные и даже вредные.
Успехов, не буду вам мешать.

[lark]

Цитата: (NOSok @ 27.9.2011, 19:44) Я нашел контору, которая готова выпаять линейные выходя из штатной магнитолы. Цеплять усь на задний динамик не хочу - опасаюсь за качество (хотя это отговорка, честно говоря почему-то просто душа не лежит к этому решению). Пока хочу выпаять линейные выходы, а потом размышлять на сколько каналов усилитель: только саб или еще и акустику. Хотя скорее всего только саб - поговаривают уилок акустику "рвет")) Саб будет корпусный, не хочу вносить необратимых изменений в багажник. В роли управляющего провода думаю проще использовать антенный провод. Где-то встречал подобное решение. Извините, что долго не отвечал - был завален учебой.

Я уже писал про линейные выходы. Обратите внимание , что если не использовать встраиваемых развязывающих усилителей(или хотя бы каскада по простой схеме с ОК) , то разницы не будет между подключением непосредственно к имеющемуся выходу(через делитель) головы и простого вывода наружу проводов от входа оконечников головы(что вам видимо и сделают). Если вам от этого станет спокойней, и это вам ничего не будет стоить, то так и делайте.
Усилок акустику рвёт. Порвёт конечно , если вы на эти 30 ватные динамики подадите мощность от усилка с 50 ватами на канал. Для этого и есть регулировки на усилке чтоб сбалансировать мощности, да и сам усилок не следует выбирать мощнее 40 ват на канал . Даже эти 40 ватт усилка будут честнее чем нарисованные на многих головах 53 вата, и будет небольшой динамический запас.
Соединённые мостом два канала по 40 дадут один канал на 80 для 100 ваттного низкочастотника(корпусного или встраимового не имеет значения). А вообще самый бюджетный вариант, это активный САБ, но только не маленкие типа Пионеров, АКАИ или Клариона, а типа АУдиоБаха с объёмом около 20 литров. Тут, я уже подчёркивал, всё зависит от ваших потребностей и бюждета.
Сегодня посмотрел схему штатной головы, - да там есть выход для управления активной антенной, его с лёгкостью можно использовать для управления питанием усилка.

[lark]

Цитата: (IVA2 @ 27.9.2011, 22:24) Написали много. Уточню, очень кратко: Шумоизоляция никогда не делается только для подавления шума или вибраций. Это всегда комплексная обработка как минимум 3-мя, чаше 5-6 видами материалов. Для шумолизоляции салон разбирается и собирается элементарно, не нужно делать из этого проблемы. Судя по тому что вы понаписали, вас это пугать не должно бы. Машина до и после шумки отличается просто разительно. Штатные динамики - не Пионер а самая говенная Мацушита, ширпотреб самый дешевый и звучит ужасно, ни низов ни верхов. Любые компонентные JBL, Herz или DLS звучат на порядок лучше. Использование хлипких штатных корзин вместо подиумов, как вы не раз делали, даже комментировать не хочу, писал уже об этом не раз. Вроде уже год-полтора назад писали столько и про шумку, и про подиумы, и про акустику. Грамотно писали. И снова изобретаем велосипед заново, причем ведь половину выводов и советов вкорне неверные и даже вредные. Успехов, не буду вам мешать.

Я и не писал что она делается только для подавления чего-нибудь одного - шума или вибраций. Я написал , что есть два типа паразитных вибраций, и что бы их оба погасить нужно использовать совершенно разные методы. Для этого совершенно НЕ достаточно распространённого листового материала, как многим бы хотелось. Для этого производители более дорогих авто применяют специальные материалы(замазки, герметики, демпферы), прямо на этапе производства. Хорошая шумоизоляция это совершенно НЕ элементарная операция, хотя для многих что-то коряво сделанное своими руками всегда лучше. Я не вижу смысла разбирать салон, без возможности проделать работу качественно, на уровне Тойоты, БМВ , Мерседес. Вы то серьезно думаете , что на базе RAV можно такими простыми действиями решить проблему? А вот мне кажется что это пережитки совкового тюнинга , ещё с шестёрок и самар. Хотите хороший звук купите машину не за 20к $ а за 50 и не смешите владельцев крузеров и лексусов.
Да штатная акустика не фонтан. И я не помню точно кто её делает, но знаю точно что в каталоге Пионера есть их браться близнецы(копия один в один). Назвать Matsushita говённой лично у меня язык не поворачивается, но если вы конечно не знакомы с легендарной National . . . . то вам можно.
И опять же, я не сказал, что делал -end решения , ковыряя штатные корзины. Меня просили сделать "ГРОМКО", и для этого я ковырял пластиковые корзины(это быстро), изготавливал многослойные подиумы, ставил в них ваш китайский JBL, HERZ или DLS. Было громко и акустика не горела. Что ещё сказать. Стало немного лучше, но к хорошему звуку это никакого отношения не имеет.
Я вообще не понимаю эстетствующих маньяков, желающих получить в автомобиле подобие хотя бы -Fi. Даже неплотно закрытое окно сведёт на "нет" все усилия. А вот что бы получить желаемое надо всё в корне менять, и не только весь пластик в салоне, а всю электронную начинку авто, начиная с генератора и кончая самими головными устройствами, акустикой. Надеюсь не надо объяснять почему применяемый тип генераторов непригоден для создания качественного звука...
Это всё к тому, что то кто действительно грамотно пишет, тот осознает что все автомобильные решения компромиссны. И тот не будет предлагать трудоемких, неоправданно дорогих решений в бюджетном варианте.
Почитайте чего хотят люди... они хотят оставить штатную голову... и чуть прибавить баса... а вы начинаете им петь про шумку... мне кажется проще людей предупредить, о том что возможности машины по звуку весьма ограничены и не стоит пытаться вкорячить туда киловатный саб... тут никакая шумка не спасёт, если человек не энтузиаст готовый ради идеи 100 раз всё переделать(про бюджет я тут вообще молчу). Еслиб людей не устраивал шум от "дороги", то они и до модернизации музыки её бы сделали, или купили другую машину.
Кому хочется заниматься колхозом и самодеятельностью, пожалуйста , я не против, я сам такой... только те кто сам колхозят они не задают вопросов они берут и пробуют, потом всё разбирают и делают всё заново, по много раз.
Я сам люблю качественный звук, но езжу в РАВе, со штатной головой и подключённым МР3 чейждером.... и мирюсь с этим. Будет время, от нечего делать, может тоже сделаю шумоизоляцию , особо ничего от этого действия не ожидая(но стараться всё равно буду). Поэтапно буду дальше что то улучшать, но без фанатизма, и очень экономно, по тому что знаю, - это затягивает и довольным никогда не станешь. В РАВе есть явные недостатки которые можно подправить очень простыми действиями. Я их уже перечислил 1 . отсутствие высокочастотного звена на фроте в базовой комплектации. 2. очень слабый усилок в голове(который начинает лажать раньше чем штатная акустика по мошности). Согласитесь, что при таких вводных, глупо начинать с того что разбирать весь салон и клеить шумку. Решения ИМХО я уже озвучил и частично уже проделал на своём авто. Фронт разделил. Штатную акустику собираюсь пересадить на усилок и разгрузить от низов, поставить маленький САБ.. Потом послушаю , что получилось, буду недоволен. Закатаю губы и потерплю. Для меня, в авто, возможности бортовой навигации и интернет фишки важнее чем звук. Все остальные пусть делают так как считают нужным.

[Moon]

Цитата: (NOSok @ 28.8.2011, 23:42) А можете по-подробней про выпайку линеек? Впринципе с паяльником дружу. Просто пока никого в питере не нашел, кто мог бы выпаять(( А я уж собрался к заднему динамику цеплять(

Забейте в поисковике "Выпайка линейных выходов" или что-нибудь подобное, ничего сложного там нет, показал бы на фото, да продал давно чудо-тачку, поэтому очень редко захожу на форум, главное посмотреть номер усилителя в магнитоле, найти в инете даташит на него(полно).
К примеру- ссылка

[lark]

Цитата: (Moon @ 28.9.2011, 10:46) Забейте в поисковике "Выпайка линейных выходов" или что-нибудь подобное, ничего сложного там нет, показал бы на фото, да продал давно чудо-тачку, поэтому очень редко захожу на форум, главное посмотреть номер усилителя в магнитоле, найти в инете даташит на него(полно). К примеру- ссылка

Спасибо за ссылку, мне не придётся рисовать как сделать делитель для подключения усилителя к выходу головы на динамики, она там тоже есть.

ещё раз повторю что описанный простой способ подключения линейных выходов ставит под сомнение использование встроенных в голову усилителей, да и качество передаваемого сигнала на добавляемый усилитель.
Я уже объяснял почему. - В магнитоле вы подсоединяетесь между двумя каскадами. Каскадом предварительного усиления (он же темрб-волум-баланс блок) и выходным каскадом усиления. Эти два каскада имеют высокие выходные и входные сопротивления(они согласованы). Сделано так потому что сигнал внутри предается на мизерное расстояние в экранированном корпусе. Поэтому когда вы подключите 1,5 -2.0 метра коаксиального кабеля(как бы он не был хорошо экранирован) , это кабель будет являться антенной и все наводки с него пойдут как в канал усиления штатной головы, так и в канал усиления нового усилителя.. тут даже гадать нечего это сотни раз проверенный факт. Если рассматривать такие переделки как бюджетный вариант, то это конечно пойдёт, но для улучшения звука, лучше собирать делитель, и вешать его в качестве нагрузки, вместо одной из пар динамиков. Ещё более правильный вариант впаиваять плату с двумя(в случае стерео выхода) операционными усилителями . Их высокоомные входы подключать в тоже место что и самый простой вариант, а их "зажатые" глубокой обратной связью выходы, использовать как линейные выходы.
При таком подключении:
1. помеха никак не проникнет из межблочного кабеля в канал усиления самой магнитолы
2. уровень сигнала на таком линейном выходе будет соответствовать стандарту (0,7 -1 вольт).
3. сам линейный выход будет согласован по сопротивлению с входом нового усилителя и полезный сигнал будет чётче выделятся на фоне наведённых помех(помехи всё равно никуда не деть) .

Если Вы ничего не поняли из написанного, то конечно ,проще просто припаять провода, через разделительные конденсаторы, только потом не задавайте глупых вопросов -"Почему у меня в паузах слышно наводку от системы искрообразования ДВ? "

Да ... к стати не очень доверяйте тому что там (по ссылке) пишут... там очень много ереси, за которую в радиотехнических институтах не просто выгнали а ещё бы и побили.

[NOSok]

Честно говоря я абсолютно ничего не понял из ваших ответов. Тем не менее, спасибо за потраченное время на их написание.

Для себя решил абсолютно точно: шумку НЕ делать. Не потому что я такой дурак и не понимаю азов, а потому что у меня ВСЕГДА что-то в машине открыто: либо заднее стекло, либо люк вверх. независимо от погоды. Машина полностью захлопнута ну только в самые лютые морозы.

В поисковик забивал и искал. Только проблема: я очень мало понимаю в радиотехнике в частности и электричестве в целом. Ну строитель я обычный (студент). Поэтому многое найденное оказалось для меня неподъемным.

Еще так же для себя уяснил, что если просто "выпаять линейки", будут наводки. Об этом даже где-то читал: человек выпаял линейки на bmw и подключил туда ноут с какой-то специфичной программой. Дальше включил магнитолу, звук на минимум и привел какие-то графики, показывающие что все печально. Вывод был сделал на форуме, что это фикция.

Можно еще раз про ДЕЛИТЕЛЬ и как можно проще, если не трудно, чтоб даже я смог переварить это все в себе.

И кто-нибудь может скинуть статью по ссылке с фотками? у меня не открываются(

[lark]

Цитата: (NOSok @ 29.9.2011, 21:31) Честно говоря я абсолютно ничего не понял из ваших ответов. Тем не менее, спасибо за потраченное время на их написание. Для себя решил абсолютно точно: шумку НЕ делать. Не потому что я такой дурак и не понимаю азов, а потому что у меня ВСЕГДА что-то в машине открыто: либо заднее стекло, либо люк вверх. независимо от погоды. Машина полностью захлопнута ну только в самые лютые морозы. В поисковик забивал и искал. Только проблема: я очень мало понимаю в радиотехнике в частности и электричестве в целом. Ну строитель я обычный (студент). Поэтому многое найденное оказалось для меня неподъемным. Еще так же для себя уяснил, что если просто "выпаять линейки", будут наводки. Об этом даже где-то читал: человек выпаял линейки на bmw и подключил туда ноут с какой-то специфичной программой. Дальше включил магнитолу, звук на минимум и привел какие-то графики, показывающие что все печально. Вывод был сделал на форуме, что это фикция. Можно еще раз про ДЕЛИТЕЛЬ и как можно проще, если не трудно, чтоб даже я смог переварить это все в себе. И кто-нибудь может скинуть статью по ссылке с фотками? у меня не открываются(

То что вы мало понимаете в электронике , это не беда я не очень разбираюсь в строительстве.
Попытаюсь на абстрактных примерах объяснить самую суть.
В электронике оперируют тремя основными понятиями(в данном приложении)
1. -напряжение
2. -ток
3. -полезный сигнал
ну и один дополнительный
4 . помеха
попробуем сопоставить эти понятия со знакомыми нам явлениями из жизни.
сравним их со светом от фонаря, и в таком случае их просто заменим.
1. было напряжение - станет яркостью фонаря
2. был ток - станет направлением света от фонаря
3. полезный сигнал - станет текстом в книге

Ввиду того что помеха это нечто похожее на спонтанное воздействие напряжения на проводники то примем его как множество мелких но довольно ярких стробоскопов(вспыхивающих лампочек как на дискотеке)

итак теперь понятным языком:
как работает магнитола
Её основная задача это усилить полезный сигнал в нашем случае текст. Это можно представить как проектор слайдов , в который вставлен диафильм и текстом. Причём как и музыке размер шрифта в этом тексте разный, - мелкий текст помещён между крупных букв других слов(это аналогия на сигнал баса -крупный текст , и сигнал высоких или средних частот -это или мелкий или средний текст). Теперь включим наш проектор и посмотрим на стену где экран. Если лампочка в проекторе мощная, то легко различаем слова, как написанные крупным кеглем так и мелкие строчки. Это в идеале, и так работает хороший усилитель. Но проблема в том что в магнитолах очень редко применяют яркие лампочки, так-как в маленькие габариты их, запихнуть яркую лампу весьма сложно. И получаем , что если светить сквозь слайд не очень яркой лампой , пытаясь увидеть все крупные буквы, то яркости не будет достаточно чтобы увидеть мелкий текст. А если сфокусировать пучок от лампы в яркий лучь , то мы хорошо увидим мелкий текст в середине , но не сможем различить что в остальной части экрана. Т.е. крупный текст мы не прочитаем полностью.
Так и получается в дешёвых магнитолах - при попытке воспроизвести бас , мы не видим четких верхов .

Теперь мы хотим усилить сигнал от магнитолы другим усилителем.
Для этого нам надо как-то предать информацию на второй удалённый усилитель(проектор).
Но наверное бессмысленно направлять один проектор в сторону другого , ведь на значительном расстоянии изображение рассеется и мы стоя у второго проектора ничего кроме мелькающего яркого пятна не увидим. Что бы передавать сигнал с одного источника на другой был придуман стандартный механизм. Мелкий текст диафильма(аналогия с сигналом на CD) просто печатают на стандартом листе А4 показывают его наблюдателю у второго проектора , который смотрит в подзорную трубу. Причём метод стандартный и наблюдателю достаточно посмотреть этой трубой в другую сторону где расположен другой лист А4 с другим текстом, то он уже увидит только его и ничего другого(это аналог переключения кабеля на другой источник сигнала). Теперь представим , что сигнал мы передаем в абсолютной темноте. Чтобы наблюдатель смог что-то увидеть лист необходимо подсветить. Если светить на маленький лист всей яркость фонарика то всё на листе сольётся в сплошное белое пятно, и второй наблюдатель ничего не сможет различить со своего удалённого места. Вспоминаем сам проектор яркости не достаточно чтобы нормально осветить весь 3-х метровый экран , но слишком много если светить на лист А4. Что бы наблюдатель не испытывал дискомфорта, яркость подсветки тоже стандартно ограничивают и между ярким фонариком и листком, помещают матовый рассеиватель. Надо отметить что как и в электронике дальность такой схемы ограничена. Если отойти слишком далеко, то как бы вы не старались вы уже ничего не увидите. Именно поэтому длина соединительного кабеля между блоками тоже не может быть бесконечной, и она ограничена . Если вы возьмёте хорошую магнитолу с линейными выходами и соедините её 1-ним километром самого хорошего коаксиального кабеля , с самым хорошим усилителем, то ничего хорошего не услышите в итоге.

Труба ... лист А4, фонарик... всё это хорошо, но у нас нет линейного, стандартного выхода (листка А4). В этом месте я прервусь и напишу о помехах.
Если в выше указанном примере линейного выхода поставить помехи, то получится следующее:
Допустим между подсвеченным листком и наблюдателем уставившемся в подзорную трубу будет стоять несколько стробоскопов и они будут сильно мигать.
Если стробоскоп поставить на прямой линии между ними, то естественно последний ничего не увидит. Но ведь помеха на то и помеха что бы быть в стороне а не на прямой видимости, нам же не приходит в голову порвать соединительный кабель и намотать его на высоковольтный выход катушки зажигания. Поэтому примем что все стробоскопы расположены в стороне. Что мы увидим ? Текст по прежнему читаем, но изредка мы видим что листок мелькает от отдалённых вспышек. Я уже сказал , что полностью от помех избавиться не возможно, но можно их минимизировать, что мы и имеем. Понятно, что если помеха будет слишком мощной, мы ничего сделать не сможем, и будем искать другие способы передачи сигнала(но сейчас не об этом).

Итак как нам организовать выход там где его нет?
Некоторые предлагают смотреть на листок без подзорной трубы, причем листок подсвечивать ещё более тусклым фонариком. Это я говорю о тех кто предлагает "выпаять линейки".
Я против. Ведь на фоне вспыхивающих стробоскопов мы точно ничего не увидим, находясь на удалении.
Я предлагаю не использовать слабо подсвеченных листков. Я предлагаю использовать сам проектор, для воссоздания сигнала похожего на изображение листка А4. то есть проецировать изображение не на 3-х метровый экран а на экранчик размером с листок А4. А что бы не засвечивать изображение - использовать делитель.
Что такое делитель. Да этот тот самый матовый светофильтр, который мы ставили для того чтобы умерить пыл фонарика, только в случае с линейным выходом его роль выполняли выходные усилители, линейного выхода, в нашем же случае это будет резистор в верхнем плече делителя(1 кОм который).
Хорошо вот поставили мы светофильтр, спроецировали изображение на листок, и что? Изображение чёткое и хорошее, но мы имеем вариант очень похожий на "выпаяные линейки" ведь на фоне стробоскопов нам опять ничего не разглядеть, не смотря на более яркое изображение текста. Подзорной трубы у нас как не было так и нет. И вот тут есть один ключевой момент. Нужно проецировать изображение не на рядом расположенный белый листок, на на такой же маленький экран расположенный у наблюдателя. Так сказать сфокусировать проектор на удалённом экране. И тогда наблюдатель находясь на расстоянии увидит неподалёку от себя текст очень похожий на тот который он видел в подзорную трубу, а мерцающие стробоскопы ему уже не будут помехой. Когда я говорю маленький экранчик я имею ввиду весьма конкретный элемент. В нашем случае таким экраном является резистор 100 Ом . Именно на нём выделяется чёткий и точный сигнал, и именно в этом заключается ключевое отличие от схемы с "выпайкой линеек" .
Понятное дело, что первый проектор используемый как источник сигнала уже не сможет одновременно показывать и на маленький удалённый экранчик и на большой Экран. В связи с этим акустику от каналов к которым будет подключён делитель необходимо отключить.
Это всё адаптированная теория. Предупреждаю что всё нельзя понимать буквально. Я старался как можно более упростить некоторые моменты, для наглядности.

Далее перейду к конкретике.

[lark]

вот схема делителей из статьи.
 highinp.gif ( 5,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 855


Отмечу. - Не смотря на то, что микросхема усилитель, в наших головах, работает по мостовой схеме, использовать мы сможем только схему для обычной магнитолы.
Почему? По тому , что вторая схема предназначена для усилителей с изолированными входами, но такие большая редкость. В основной массе усилителей, внешний контакт входной клеммы это корпус, и соответственно нижний по схеме резистор 1 Ком, для схемы с мостовым выходом, теряет смысл.
вот часть схемы нашей магнитоллы(головы):
 усил.jpg ( 130,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803

надеюсь у нас разъём похож на нарисованный.
Мы будем использовать всего по одному выходу каждого канала , относительно корпуса
на схеме нас интересует разъём CN771 это собственно выход на колонки.
Я пометил цветами интересующие нас контакты выходов на задние динамики.
красным номер 1 это (+) правого канала
красным номер 2 это (+) левого канала
зелёным номер 7 соседнего разъёма это корпус , но можно использовать и общий(-) провод входа питания.

синие контакты тоже выходы (-) левого и правого задних каналов , они могут понадобиться ,если придётся использовать противофазный сигнал(зависит от размещения акустики усилителя) , но они нам не нужны пока( их не трогаем и ни в коем случае НЕ соединяем с корпусом ).

вот набросал на скорую руку схему соединений для стерео сигнала:
 набросок.jpg ( 62,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 753

прошу прощения за корявость(надо будет нарисую в каде), но вроде всё понятно.

Важно!!!! сам делитель должен быть размещён или непосредственно у входа усилителя или в самом усилителе(такое тоже возможно проделать).
Вешать его на выходе самой магнитолы (рядом с ней) , нет никакого смысла, - вы получите нечто похожее на выпаянные наружу самопальные выходы.
Отключить задние динамики вы можете где угодно(отключить их надо обязательно). Можете разъединить их в дверях , или разрезать по одному, интересующему нас, проводу непосредственно у разъёма головы.Особым шиком было бы найти оригинальный штекер и использовать его вместо имеющегося в машине ( идущего к задним динамикам). Если использовать их от усилителя то их надо полностью отсоединить от головы и подключить в выходу усилителя(удобнее это сделать рядом с магнитолой) Но не суть.
Точные номиналы резисторов тоже особой роли не играют -главное чтобы они были одинаковые и относились один к десяти примерно 1000/100=10 (1килоОм/100Ом).
тогда максимальный уровень сигнала будет близок к уровню линейного входа усилителя. = 1 вольт
возможно, придётся подобрать отношение и изменить сопротивления(резисторы) в нижних плечах(100 Ом) на 80 Омные (это в том случае если сигнал будет слишком сильный и будет искажаться).
Не рекомендую использовать в делителях высокоомные сопротивления типа пары 1 МегаОм и 100 килоОм . Их отношения тоже будут 1/10 , но их сумарная нагрузка не будет достаточной чтобы нагрузить выход головы и обеспечить помехозащищённый токовый выход.
Применение более низкоомных (допустим 100 Ом и 10 Ом) сопротивлений вынудит к использовать резисторы с большей рассеиваемой мощностью(около 2 ватт).
В текущей же схеме можно брать любые( по мощности резисторы) , даже SMD (если паять их во внутрь усилителя).
Чуть ниже пририсовал схемку делителя если активный саб имеет моно вход, или используется одноканальный усилитель. принцип размещения аналогичный.

в общем схема простейшая.

[NOSok]

Спасибо за простейшие примеры и объяснения. Сейчас все чуть-чуть прояснилось. В воскресенье все с толком с расстановкой перечитаю - думаю все станет понятно на 100%.

То есть итого: пользуясь делителем, я лишаюсь задней пары динамиков, подключенных от головы, НО по-прежнему могу запустить их от усилителя. В этом случае логичней брать усилитель и подключать через него все: и динамики и саб.

К усилителю подключать соответственно + к + и - к -? просто на схеме не подписаны контакты усилителя.

P.s. А в каком вы городе находитесь?

[lark]

Цитата: (NOSok @ 30.9.2011, 10:07) Спасибо за простейшие примеры и объяснения. Сейчас все чуть-чуть прояснилось. В воскресенье все с толком с расстановкой перечитаю - думаю все станет понятно на 100%. То есть итого: пользуясь делителем, я лишаюсь задней пары динамиков, подключенных от головы, НО по-прежнему могу запустить их от усилителя. В этом случае логичней брать усилитель и подключать через него все: и динамики и саб.

Да вы правильно поняли.


>К усилителю подключать соответственно + к + и - к -? просто на схеме не подписаны контакты усилителя.

на схемке от руки контакты головы проставлены это 1 и 2 это два (+) от левого и правого выхода на динамики
в скобках это номера контактов контактов тоже для такого же подключения но сигнал там будет в противофазе... его кстати можно использовать отдельно... то есть сделать из четырёх проводных выводов на колонки два линейных стерео выхода ... только один будет полностью повторять синал как выход на динамики, а второй будет его полная противоположность... то есть если его подавать на усилитель то подключённые колонки или должны смотреть в сторону от слушателя или при их подключиении надо будет поменять полярность.
В самом усилителе нет понятия (+) или (-) для входов. там обычно тюльпаны с центральным контактом (сигнальным) и внешним контактом (экраном) таких тюльпанов там или 2 если обычный двуканальный стереоусилитель или 4 если четырёхканальный 2х2. на схеме они выглядят как ->>- это центральный сигнальный контакт тюльпана, круг вокуг центрального провода это внешний контакт - экран
обозначения (+) и (-) там появляются только на выходе усилителя, для правильной фазировки колонок .
Все подключения надо делать относительно корпуса (или минуса АКБ - это одно и тоже)

другими словами на центральные жилы коаксиала подаете сигнал с выходов 1 и 2 ,контактов мелкого разъёма головы а на их внешние контакты (экран коаксиала) соединены с минут АКБ это контакт 7 соседнего разъёма головы или корпус головы(кузов автомобиля). экран коаксиального кабеля на рисунке изображён пунктиром (это полноценный проводник)

>P.s. А в каком вы городе находитесь?

в Москве.

[NOSok]

Спасибо! Буду сидеть разбираться. Может сегодня закуплюсь сопротивлениями. - начну ваять делитель) А провода между споротивлениями какие лучше использовать?

Жаль что не в Питере(

Кстати, раз вы занимаетесь автомузыкой, не подскажите, как можно найти подиумы (готовые) взамен штатным? Самому и фанеры клеить ну очень неохото.

[lark]

Цитата: (NOSok @ 30.9.2011, 11:21) Спасибо! Буду сидеть разбираться. Может сегодня закуплюсь сопротивлениями. - начну ваять делитель) А провода между споротивлениями какие лучше использовать? Жаль что не в Питере( Кстати, раз вы занимаетесь автомузыкой, не подскажите, как можно найти подиумы (готовые) взамен штатным? Самому и фанеры клеить ну очень неохото.

у новых резисторов свои выводы довольно длинные. Четыре детали можно навесным монтажом напаять прямо на кабель у штекеров засадив их в термоусадку.
Я не занимаюсь конкретно автомузыкой, я электронщик в широком смысле. Музыка это так юношеское увлечение -себе , друзьям , друзьям друзей....

Мне больше нравятся системы домашних театров... сейчас уже в 4 раз собираюсь радикально все поменять.

Готовые подиумы, на RAV вместо оригинальных, найти наверное не получиться.. это всё хенд майд. Так что или самому клеить или купить у того кто их склеит на заказ.
Сам я не возьмусь... тут проблема не в склейке... можно снять размеры с оригинальных подиумов, отрисовать их а 3D максе, поделить на плоскостные детали и вырезать их из МДФ лазером. склеить , обточить неровности , загрунтовать и обтянуть. Самый тонкий момент это обтяжка т.к. это самое главное .. многие оклеивают подиумы акустической тканью... можно конечно , но получается колхозно, особенно если кожаный салон(у меня такой)... есть люди которые могут обтянуть очень красиво ... прошить на специальной машинке фирменную строчку... у меня таких людей нет(знакомых). А я не хочу видеть свой колхоз каждый раз садясь в машину. По этому не берусь. Да и дорого это получается... Раньше у меня был доступ с промышленному лазеру... а сейчас за вырезку одних только деталей наверно тысячи 3-4 запросят... обшивка это вообще тёмный лес -где и как. Покопайте форум ... есть тут люди которые делали кустарными способами... обтягивали искусственной кожей - получалось очень даже хорошо, на вид. там только один минус оси динамиков низкочастотника и средне частотника повернуты в сторону слушателя - чуть вверх... с точки зрения звука это правильно... но с функциональной точки зрения сомнительно... вся пыль и грязь будет легко проникать сквозь дырявую сетку и скапливаться войлоком на диффузоре..... особливо если курить в салоне ...и вид опять будет не ахти и звук со временем пострадает. Если этот момент продумать и придумать как этого избежать то вариант очень интересный. Правда трудоёмкий - там все в ручную.