[AHTOXA]

Приветствую, Вас, господа Равоводы.
Месяц назад стал счастливым обладателем Рав4 1 поколения. Вот он красавец



После покупки, заменил ремень ГРМ, помпу, воздушный фильтр,. Катаюсь и радуюсь. Но появился ряд вопросов.
1. На панеле имеется кнопка блокировки межосевого дифференциала. (Если я правильно понял) При каких условиях ее включать? На ходу или пока авто стоит? Можно ли на ней долго ездить?
2. Какие слабые места у подвески, куда обязательно надо смотреть? Исходя из того, сколько проехал, заметил странный глухой грохот в задней части на ямах, поднял на домкрате, есть небольшой люфт у резинок которые под нижней частью аммортизатора,. Они могут так греметь?
3. До этого всегда были авто на автомате и дизельные. На ручной, только учился ездить когда сдавал на права, посему это моя первая машина на ручной кпп, но при скольки тысячах оборотов на рав4 самое идеальное переключение передач? Сколько эксперементировал, золотую середину найти не получается машина дергается, как будто сцепление кидаю, хотя отпускаю его еле еле, но авто все равно дергается или точнее выразиться "кивает" как будто понижающую включаю. Возможно какая то механическая неисправность? может у кого было такое? Все таки не думаю что так долждно быть...
4. При включении 3й передачи, при разгоне авто слегка дергается, как будто сцепление повело, но дерганье происходит только на 3й передаче. В чем проблема?
5. С недопустимым затруднением включается первая передача, если допустим машина катится в пробке. С места все четко. А так же иногда проблемотично включить заднюю, как будто не попадаю, в кулисе дело аль что посерьёзнее?

Ну вот наверно и все, по ходу дела, может еще возникнут вопросы, а пока, может кто то сталкивался с выше упомянутыми косячками?
Подытожив, принемайте в свои ряды. Сам я из Латвии. Зовут Антон. Машинка Toyota Rav (1) 1999 года.

[кузя]

Насчёт блокировки скажу точно.Включать можно исключительно на скользких поверхностях(снег,грязь).Категорически не советуют выезжать на асфальт,потому что при повороте или пробуксовки одна сторона крутится быстрей и разрывает заблокированный диференцил

[AHTOXA]

Цитата: (кузя @ 7.6.2011, 12:19) Насчёт блокировки скажу точно.Включать можно исключительно на скользких поверхностях(снег,грязь).Категорически не советуют выезжать на асфальт,потому что при повороте или пробуксовки одна сторона крутится быстрей и разрывает заблокированный диференцил

Ясно, спасибо. Буду знать. Я то и так его не включал, примерно так и расчитывал что нужен только для очень глубоких сугробов итд. Для повседневности не нужен.
А что по поводу других пунктов есть какие то соображения?

[jushi]

Велкам, как говорится

1. Блокировку включать только после полной остановки. Избегать движения с блокировкой по твердой поверхности. Выключать тоже после полной остановки. Если сразу не выключается, т.е. слышен периодический писк зуммера, медленно сдать назад, держа руль прямо.
2. Спереди смотреть шаровые, стойки и втулки стабилизатора, опорные подшипники стойки, ну и сами стойки тоже Все это может издавать различные стуки, если где-то люфтит. Сзади уделить особое внимание нижним поперечным рычагам, ну и так же все резинки и шаровые на предмет люфтов. Проблема в том, что задние шаровые только в сборе с рычагом. Ну и сход-развал если делать, то там все обычно основательно ржавеет и прикипает, болты открутить трудновато, желательно этим заняться заранее, перед поездкой на стенд.
3. Оптимальное движение в районе 3000 оборотов, соответственно в обычной жизни переключаться надо где-то в районе 3500, при интенсивном разгоне не страшно выкрутить и до 5 тыс. Снизу движок начинает ехать от 2000, соответственно ниже этой величины опускаться не желательно, хотя медленно, без ускорения можно и на холостых катиться.
4. Если ведет сцепу на 3-й, то на 4-й должно быть еще хуже. Проблема скорее в другом.
5. Тут много тем про нечеткое включение передач. Пройдись поиском. Есть даже прикрепленные сверху. Кстати, поиском надо учиться пользоваться с молодых ногтей

[AHTOXA]

Цитата: (jushi @ 7.6.2011, 14:23) Велкам, как говорится 1. Блокировку включать только после полной остановки. Избегать движения с блокировкой по твердой поверхности. Выключать тоже после полной остановки. Если сразу не выключается, т.е. слышен периодический писк зуммера, медленно сдать назад, держа руль прямо. 2. Спереди смотреть шаровые, стойки и втулки стабилизатора, опорные подшипники стойки, ну и сами стойки тоже Все это может издавать различные стуки, если где-то люфтит. Сзади уделить особое внимание нижним поперечным рычагам, ну и так же все резинки и шаровые на предмет люфтов. Проблема в том, что задние шаровые только в сборе с рычагом. Ну и сход-развал если делать, то там все обычно основательно ржавеет и прикипает, болты открутить трудновато, желательно этим заняться заранее, перед поездкой на стенд. 3. Оптимальное движение в районе 3000 оборотов, соответственно в обычной жизни переключаться надо где-то в районе 3500, при интенсивном разгоне не страшно выкрутить и до 5 тыс. Снизу движок начинает ехать от 2000, соответственно ниже этой величины опускаться не желательно, хотя медленно, без ускорения можно и на холостых катиться. 4. Если ведет сцепу на 3-й, то на 4-й должно быть еще хуже. Проблема скорее в другом. 5. Тут много тем про нечеткое включение передач. Пройдись поиском. Есть даже прикрепленные сверху. Кстати, поиском надо учиться пользоваться с молодых ногтей

Большое спасибо за развернутый ответ!!!
Да, с поиском уже подружился и нашел примерные причины неточного переключения. За указания оборотов так же спасибо , почему то думал, если крутить до 3-4 тысяч расход будет как у танкера.
Ну раз уж пошла такая пляска, может с ходу поскажите программу для компьютера аль просто ссылку на номер деталей для Рав4. Вот для BMW было просто каталок ETK в интернете полно. А для Рав4, воспользовавшись поиском, нашел только ссылка
Но там требуется регистрация, и при регистрации надо указать страну и номер телефона, а Европы там нет, поэтому пользоваться этимс ресурсом никак. Надо искать альтернативу.

[кузя]

ссылка самый крупный ресурс по запчестям

[fox55rus]

программа тойоты есть альтернатива, говорят в инете есть, у меня на работе такая поэтому не задавался идеей найти , правда весит 8 гигов)))

[MrDims]

ссылка

[keksm]

Цитата: (AHTOXA @ 6.6.2011, 20:46) Приветствую, Вас, господа Равоводы. После покупки, заменил ремень ГРМ, помпу, воздушный фильтр,. Катаюсь и радуюсь. Но появился ряд вопросов. 1. На панеле имеется кнопка блокировки межосевого дифференциала. (Если я правильно понял) При каких условиях ее включать? На ходу или пока авто стоит? Можно ли на ней долго ездить? 2. Какие слабые места у подвески, куда обязательно надо смотреть? Исходя из того, сколько проехал, заметил странный глухой грохот в задней части на ямах, поднял на домкрате, есть небольшой люфт у резинок которые под нижней частью аммортизатора,. Они могут так греметь? 3. До этого всегда были авто на автомате и дизельные. На ручной, только учился ездить когда сдавал на права, посему это моя первая машина на ручной кпп, но при скольки тысячах оборотов на рав4 самое идеальное переключение передач? Сколько эксперементировал, золотую середину найти не получается машина дергается, как будто сцепление кидаю, хотя отпускаю его еле еле, но авто все равно дергается или точнее выразиться "кивает" как будто понижающую включаю. Возможно какая то механическая неисправность? может у кого было такое? Все таки не думаю что так долждно быть... 4. При включении 3й передачи, при разгоне авто слегка дергается, как будто сцепление повело, но дерганье происходит только на 3й передаче. В чем проблема? 5. С недопустимым затруднением включается первая передача, если допустим машина катится в пробке. С места все четко. А так же иногда проблемотично включить заднюю, как будто не попадаю, в кулисе дело аль что посерьёзнее? Ну вот наверно и все, по ходу дела, может еще возникнут вопросы, а пока, может кто то сталкивался с выше упомянутыми косячками? Подытожив, принемайте в свои ряды. Сам я из Латвии. Зовут Антон. Машинка Toyota Rav (1) 1999 года.

1. Блокировку центрального диференциала у RAV4-1 желательно включать не на асфальте (грязь, снег, лед). Причем желательно включать перед преодолнием препятствия, а не когда уже застрял. Кроме того было верно подмечено, что блокировку желательно включать на стоящей машине. Иногда блокировка не сразу включается. При выключени может возникунуть сигналы зумера, что говорит о том что механизм не разблокировался. Для полного разблокирования иногда достаточно проехать пару метров вперед, если и это не помогает. то пару метров назад.

Вот тема на ознакомление с особеностями включения и выключения межосевой блокировки
"Блокировка дифференциала, Неисправность при включении-выключении"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=15341

Поведение машины с включеной блокировкой на асфальте описано здесь
"Замедление(при Повороте)"
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6916

5. Это особенность у всех RAV4-1. Первая передача включается легко только у не двигающейся машины. В движении, даже с очень маленькой скоростью передача включается туго. Возможно это связано, что у RAV4-1 первая передача с большим соотнешением (т.е. низкая или "короткая") и чтобы её случайно не включить на большой скорости, т.к. в этом случае шетерни КПП испытывают большуе нагрузки и могут поломаться, т.е. "защита от дурака". Первая передача частично заменяет "пониженую передачу" как у настоящих джипов, т.к. в RAV4-1 так как она не предусмотрена. Короткая первая передача позволяет очень резво стартавать со светофора при выкручмвани движка до 5 500 об/мин.

Вот тема где это обсуждалось
"Плохо включается 1 передача во время движения?"
ссылка

[AHTOXA]

Цитата: (keksm @ 7.6.2011, 19:22) 1. Блокировку центрального диференциала у RAV4-1 желательно включать не на асфальте (грязь, снег, лед). Причем желательно включать перед преодолнием препятствия, а не когда уже застрял. Кроме того было верно подмечено, что блокировку желательно включать на стоящей машине. Иногда блокировка не сразу включается. При выключени может возникунуть сигналы зумера, что говорит о том что механизм не разблокировался. Для полного разблокирования иногда достаточно проехать пару метров вперед, если и это не помогает. то пару метров назад. Вот тема на ознакомление с особеностями включения и выключения межосевой блокировки "Блокировка дифференциала, Неисправность при включении-выключении" http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=15341 Поведение машины с включеной блокировкой на асфальте описано здесь "Замедление(при Повороте)" http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6916 5. Это особенность у всех RAV4-1. Первая передача включается легко только у не двигающейся машины. В движении, даже с очень маленькой скоростью передача включается туго. Возможно это связано, что у RAV4-1 первая передача с большим соотнешением (т.е. низкая или "короткая") и чтобы её случайно не включить на большой скорости, т.к. в этом случае шетерни КПП испытывают большуе нагрузки и могут поломаться, т.е. "защита от дурака". Первая передача частично заменяет "пониженую передачу" как у настоящих джипов, т.к. в RAV4-1 так как она не предусмотрена. Короткая первая передача позволяет очень резво стартавать со светофора при выкручмвани движка до 5 500 об/мин. Вот тема где это обсуждалось "Плохо включается 1 передача во время движения?"

Вот здорово! Спасибо тебе, все прочитал. Со всем ознакомился. Теперь, так сказать, осведомлен. Я чесно говоря еще не разу не пробовал даже его включать ибо летом просто не нужен. Надо будет попробовать в лесу где нибудь осуществить включение и выключени оного.
За ссылки на каталог деталей так же всем огромное спасибо. Правда с exist.ru все равно кидает на japancats.ru куда доступа у меня нет, но ссылочка http://toyota.epcdata.ru/ очень полезна. Копилочка ссылок для авто потихоньку пополняется.

[Руслан1977]

поздравляю с приобритением!!
тока не думай что у тебя если полный привод то как на танке пробьешься через любой сугроб,
равик довольно низкий для таких дел и быстро садится на брюхо))))
я уже один раз сел в относительно неглубокой луже - больше не экперементирую)))))

[cober]

5. Не нужно включать первую передачу в движении! Она только для трогания с места! Это правило всех механических КПП.

[jushi]

Цитата: (cober @ 8.6.2011, 7:45) 5. Не нужно включать первую передачу в движении! Она только для трогания с места! Это правило всех механических КПП.

1-я передача бывает просто необходима при движении по глубокому снегу или рыхлому песку. Никогда не было проблем с ее включением в движении. Даже не заострял внимание, как я это делаю. Зато если прозеваешь и не успеешь вовремя переключиться - можно запросто заглохнуть и застрять на ровном месте

[AHTOXA]

Сегодня ездил целый день, режим вождения изменил кординально. Переключаюсь на 3 тысячах оборотах и знаете, толчки и дерганья пропали. С первой на второую слегка дергает при отпускании сцеплении, но на остальные как часы, даже не шелохнется. Здорово. Спасибо
По поводу снега и сугробов, я вообще не "говномес" просто до этого была BMW 330d E46, на ней во вдоры не въехать, прежде чем сделать маневр или поворт куда либо надо посмотреть и задаться вопросом "а не сяду ли я?" А садился частенько, даже на новой резине Ханкук. Поэтому сейчас, после приобретения Равика, чувствуется увереность, как приоритет перед ямами бардюрчиками итд так и перед снегом колеями и тому подобному. Естественно в разумных пределах.
На следующей неделе масла поеду менять, в двигателе, редукторе и раздатке. На счет коробки сомневаюсь, все же наверно там масло буду менять при смене сцепления.

[golden_retriever]

Цитата: (AHTOXA @ 8.6.2011, 18:13) На следующей неделе масла поеду менять, в двигателе, редукторе и раздатке. На счет коробки сомневаюсь, все же наверно там масло буду менять при смене сцепления.

Раздатка и коробка на механике имеет общий картер и общий объем масла,
соответственно отдельно заменить никак, только вместе...

[AHTOXA]

В поисках какое масло заливать в редуктор, почитал темы про смену масла в редукторе, как я понял завод рекомендует лить CASTROL TAF-X SAE 75W-90 API GL-4+
Но пользователь Lost Viking, предоставил фотоотчен о смене масла в РЗМ, и он заливал Castrol Differential SAE 80w90 API GL-5
Собственно, какое лучше? Исходя из показателя вязкости 75W все таки более универсальный, и зимой до -40 и летом. Ваши мнения?

[keksm]

Цитата: (AHTOXA @ 9.6.2011, 19:12) В поисках какое масло заливать в редуктор, почитал темы про смену масла в редукторе, как я понял завод рекомендует лить CASTROL TAF-X SAE 75W-90 API GL-4+ Но пользователь Lost Viking, предоставил фотоотчен о смене масла в РЗМ, и он заливал Castrol Differential SAE 80w90 API GL-5 Собственно, какое лучше? Исходя из показателя вязкости 75W все таки более универсальный, и зимой до -40 и летом. Ваши мнения?

Не зацикливайся на производителях (брендах). У каждого свои предпочтения.
Главное чтобы были параметры 75W-90 API GL-4/5.
Я предпочитаю для трансмиссии (МКПП и заднего редуктора) полностью синтетитку CASTROL.
Недавно менял масло в заднем редукторе после 60 тыс.пробега, так старое масло сливалось почти полностью прозрачное.
В предшествующий замену из заднего редуктора масло сливалось черным и густым, похоже масло не менялось предшествующими хозяевами с рождения машины.
Думая синтетика благоприятно сказывается на работе редуктора.

[BeaViS]

Цитата: (jushi @ 7.6.2011, 15:23) 3. Оптимальное движение в районе 3000 оборотов, соответственно в обычной жизни переключаться надо где-то в районе 3500, при интенсивном разгоне не страшно выкрутить и до 5 тыс. Снизу движок начинает ехать от 2000, соответственно ниже этой величины опускаться не желательно, хотя медленно, без ускорения можно и на холостых катиться.

А сколько, интересно, у вас расход?

Я переключаю передачи в районе 2200 - 2400 оборотов... расход 9-11 литров по городу

если уздить уже в районе оборотв 3-4 тыщи, то расход будет 11-12 литров.... да, на АИ-92

[jushi]

Цитата: (BeaViS @ 10.6.2011, 12:04) А сколько, интересно, у вас расход? Я переключаю передачи в районе 2200 - 2400 оборотов... расход 9-11 литров по городу если уздить уже в районе оборотв 3-4 тыщи, то расход будет 11-12 литров.... да, на АИ-92

Так и есть. Бывает и больше, если есть настроение Как тапочку жать Можно крутить, но на газ не давить - тогда и расхода не будет, однако в таком случае действительно хочется переключиться пораньше, чтоб не слушать рев двигателя понапрасну. На самом деле, если учесть, что движок до 2000 не едет вообще, то стиль езды у вас получается пенсионерский. Я предпочитаю передвигаться более динамично.

[fox55rus]

9 литров на полном приводе . блин пока не покажут не поверю.))) езжу не по хамски, но и не по пенсионерски. кручу до 3 обычно при разгоне, правда автомат. у меня прошлая тойота переднеприводная на 1.5 двигателе жрала 9-10 литров по городу. а тут 2 литра полный привод столько ж, ну и пусть что на мехыче, нет все равно не поверю. у меня 12-13 летом. зимой до 15-16 с прогревами и более когда ниже -30. лямбда новая, фильтра новые и оригинал. свечи TT новые. двиг не дымит и масло не жрет практически. да и у большинства расход около 12-14.
возможно тут погрешность в измерениях бензина, но 9 литров это наверное в паспорте на новую машину столько у нас, а это обычно не особо правдивая инфа от производителя, ибо замеры они делают в идеальных условиях с минимальными нагрузками. 11 ближе к делу на механике думаю