[MIKI787]

Начну с того, что разборка двигателя на нашем авто одна из самых неприятных занятий, если сравнивать с другими авто. Видимо японцы конструировали для себя эту машину! Так что у кого маленькие ручки тем, на мой взгляд, повезло. Мне повезло !
Лучше делать на яме, но можно и без ямы только тогда придется поползать.
Здесь я буду не все описывать, потому что статей много, где можно почерпнуть достаточно информации. Ниже я опишу только моменты, требующие особого внимания.

[MIKI787]

Подготовьте рабочее место. Я взял несколько обычных картонных коробок, которые выбрасывают в магазинах. Хороший набор инструментов желателен, чтобы по окончании работ было видно, какого ключа нет (Не дай Бог забыть его в движке!). 12гранные головки на 12 и на 14. Ветоши побольше. Масла в двигатель и ГУР. Антифриза литров 7. Керосина (бензина) канистру. Очистителя карбюраторов. Ацетон. Ну, по ходу дела буду дополнять этот список.

[MIKI787]

Если коробка на нейтрале, то ослабляем гайки колес, поднимаем правую сторону машины, ставим на упор и освобождаем домкрат (он еще пригодится). Снимаем правое колесо.
И приступаем!
Первым делом снимаем аккумулятор и его крепление. Потом уж все остальное. Попутно сливаем масло и антифриз (не пытайтесь найти пробку слива антифриза из БЦ, пустая трата времени). Еще снимаем бак ГУР, который крепится на защелке. Снимаем воздуховод с фильтром и кронштейн крепления тросика. Снимаем все ВВ провода полностью и свечи тоже. Вот какие они у меня! Почти в идеале .

Прикрепленные файлы

 01.jpg ( 79,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174

 

[MIKI787]

Дабы не повредить крышку трамблера лучше ее снять. Снимаем генератор и приводной ремень.
Еще раз повторюсь, подробности простых операций я не описываю, потому что не советую браться за снятие ГБЦ тем, кто не уверен, что сможет выполнить операции, описанные выше, или не имеет достаточной литературы. Хотя все когда то делается впервые…!
Лезем вниз. К этому времени масло слилось и даже не капает. Но все равно пробку вкручиваем на место. Снимаем колено выхлопной трубы, чтобы не мешалось, и откручиваем винты и две гайки на поддоне. Откручивайте смело, сам он упасть не должен. Там есть два винта с плохим подходом, поэтому не плохо бы иметь торцовый пьяный ключ на 10. В нескольких местах поддеть, покачать и снять. Ослабляем винты крепления маслозаборника с успокоителем масла и возвращаемся наверх, пока внизу идет масляный дождь .

[MIKI787]

Первым делом снимаем крышку ГБЦ, предварительно освободив ее от трубок. Крепится она четырьмя гайками на свечных колодцах. Снимаем трамблер. Накрываем все это дело тряпкой.
Возвращаемся вниз и откручиваем крышки шатунных подшипников. Выписываем номера размерной группы вкладышей. Крышки складываем так, чтобы потом не перепутать (хоть на них и есть метки). ПО ОДНОМУ СНИМАЕМ И СТАВИМ НА МЕСТО крышки коренных подшипников. Не забываем внимательно осмотреть коленвал и сами вкладыши. Выписываем номера размерной группы. Если состояние вкладышей вызывает сомнения, а точить коленвал вы не собираетесь, то идем домой и через Интернет заказываем вкладыши ПО ОДНОМУ. Комплекты не берите! Вот какой у меня вкладыш на 2ом цилиндре.

Прикрепленные файлы

 02.jpg ( 54,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285

 

[MIKI787]

Размерная группа

Прикрепленные файлы

 03.jpg ( 93,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134

 

[MIKI787]

Пока заказ работает мы тоже не будем сидеть, сложа руки.
Теперь нам надо снять ремень ГРМ. Для этого надо открутить правую опору двигателя и его кронштейн. Еще желательно снять шкив (смотрите ниже) для простора действий. У меня все это было затянуто намертво, поэтому пришлось повозиться. Домкратом подпираем двигатель. Откручиваем две гайки и винт и снимаем саму опору.
Для откручивания кронштейна опоры мне пришлось пожертвовать одной головкой на 14. Я ее подпилил. Дело в том, что обычным ключом не подлезть, а торцовый из набора получается высоким и тоже не лезет. Полез туда слабеньким он сломался. Пришлось колхозить.

Прикрепленные файлы

 04.jpg ( 57,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144

 

[MIKI787]

Это сам ключ

Прикрепленные файлы

 06.jpg ( 73,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141

 

[MIKI787]

Снимаем выпускной коллектор вместе с катализатором и кислородными датчиками. Если вы собираетесь удалять катализатор, то лучше сначала открутить датчики, а потом уже коллектор. Как правило они прикипают и открутить на снятом коллекторе будет сложнее. Приготовтесь к тому, что, открутив нижний датчик, вы обнаружите повреждение резьбы на коллекторе или ее полное отсутствие(не дай Бог конечно).

[MIKI787]

Снимаем шкив, открутив винт. Для этого надо снять кожух для доступа к маховику. Заклиниваем маховик отверткой и ослабляем винт крепления шкива. Кстати, если под кожухом обнаружите масло(тьфу-тьфу-тьфу) то это, скорее всего, задний сальник коленвала. Его замена очень дорогая операция. Насколько я знаю, надо снимать полностью двигатель. Если масло сопливит то можно поездить и 30 тыс. а можно и 100. Но если ручей…!

Прикрепленные файлы

 050.jpg ( 157,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

 

[MIKI787]

Снимать шкив ударами молотка или за внешнюю обойму нельзя. Не забывайте, что он сидит на коленвале, ударами можно заработать продольный люфт коленвала! Между основанием шкива и наружным профилем под ремень имеется резиновая прокладка. За наружный профиль тянуть только руками. Если шкив крепко сидит и нет спец. приспособления, то его можно изготовить самому. На шкиве имеется два отверстия с резьбой на 6 и два без резьбы. Возможно шаг резьбы не стандартный. У меня резьба была в коррозии, поэтому прогонял метчиком. Вырезаем (или находим готовую) металлическую пластину длиной не больше диаметра шкива, шириной 30-40мм. Толщина пластины 2-3мм(чем прочнее пластина тем лучше). По краям сверлим отверстия. Расстояние межу отверстиями чуть больше чем расстояние между отверстиями на шкиве. Пластину изгибаем под углом около 10 градусов.

Прикрепленные файлы

 07.jpg ( 30,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162

 

[MIKI787]

Вкручиваем на место винт крепления шкива. Двумя винтами с шайбами крепим пластину к шкиву так, чтобы был подход к винту шкива. Откручивая его рожковым ключом, он упрется в пластину и стянет шкив с вала. Стяните по максимуму, дальше он снимается руками.

Прикрепленные файлы

 08.jpg ( 70,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115

 

[MIKI787]

Снимаем кожух ремня ГРМ. Делаем метки на ремне, распредвале, и коленвале, если решите ставить старый ремень. Ослабляем ролик-натяжитель и стягиваем ремень. Снимаем ролики. Все, что снимаете, тщательно проверяйте. Ничего не должно ускользнуть от вашего внимательного взгляда !
Снимаем распредвалы строго по книге.
Добавлю совет тем, кто не хочет затягивать ремонт по причине отсутствия регулировочных шайб тепловых зазоров клапанов. Замерьте эти зазоры ПЕРЕД СНЯТИЕМ распредвалов! Все записываем в специальную таблицу.

[MIKI787]

Снимаем толкатели и складываем, чтобы не перепутать. По одному вынимаем с каждого толкателя шайбы, чистим от масла, замеряем микрометром, маркером присваиваем на нем номер и все заносим в таблицу. Теперь начинаем шаманить  ! Вычисляем толщину шайбы при которой зазор будет максимален. Для этого от нынешней толщины шайбы отнимаем разность между замеренным зазором и максимально допустимым. Например:
Зазор впускного клапана = 0,24
максимум = 0,28
Шайба = 2,87
2,87 - (0,28 - 0,24) = 2,83
И так для каждого клапана.
Теперь распределяем шайбы между клапанами так, чтобы их размеры как можно ближе подходили к вычисленным (отличие в меньшую сторону по толщине шайбы не больше 0,05). ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕМ НА БУМАГЕ, а не реально!!! Остаются клапаны без шайб. Вычисляем эти шайбы и идем заказывать по каталогу. Причем шайбы заказывайте по минимальной толщине допуска и даже тоньше на 0,05 у кого пятна контакта клапанов вообще в плохом состоянии(нагар, язвы и т.д.)! Это для тех, кто не хочет затягивать ремонт. Для остальных можно подождать до полного снятия головы и оценки состояния клапанов. Если клапана требуют притирки, то можете действовать по инструкции выше или притрите, установите голову, установите распредвалы, замерьте зазоры, переставьте шайбы неснимая валов, нужные закажите….. Короче решать вам! После притирки клапана усядутся и зазор уменьшится (приблизительно на 0,07-0,1мм).
Можно сделать проще. Замерить все шайбы, выбрать самые тонкие 8 штук ,отнять от их размера 0,05-0,1 мм, заказать их и тогда проблем с регулировкой точно не будет.

[MIKI787]

Теперь рампа с форсунками. Отстыковываем разъемы с форсунок и крепления жгута. Чуть отводим жгут вверх. Откручиваем два винта крепления рампы и сразу наживляем на два витка, дабы не потерять ограничительные втулки.В зависимости от конструкции вашего двигателя, смотрим, где лучше отстыковать топливопровод, чтобы снять рампу. Вот моя. Откручивал от топливного фильтра.

Прикрепленные файлы

 09.jpg ( 84,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141

 

[MIKI787]

Теперь сдергиваем, пошатывая, рампу с форсунок. Придерживая ограничительные втулки откручиваем и вынимаем винты крепления, которые мы наживляли на два витка. Советую придерживаться этой технологии снятия рампы иначе можно потерять много времени на поиск, неизвестно куда упавших, втулок.
Пошатывая, снимаем форсунки. Перед сборкой обязательно убедитесь в целостности уплотнительных колечек и обязательно смажьте их топливом, лучше керосином т.к. он долго испаряется и имеет лучшее смазывающее свойство чем бензин.

[MIKI787]

С форсунок снимаем всю резину и, пока вы работаете, кладем их в ацетоновую ванну часа на три. Периодически, не вынемая их из ацетона, потряхивайте их. Это для того чтобы ацетон вытеснил воздух. Теперь предлагаю вам свой, колхозный, но эффективный способ очистки форсунок. Для этого нам понадобится:
1) очиститель карбюратора фирмы ABRO (только его!)
2) трубочка из внутренностей любого использованного очистителя
3) несколько трубок одна из которых могла бы натянуться на форсунку
4) трансформатор с выходным переменным напряжением 10-12 вольт ( я использовал старый китайский блок питания)
Получаем такую конструкцию.

Прикрепленные файлы

 10.jpg ( 148,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156

 

[MIKI787]

Переменное напряжение от трансформатора будет постоянно открывать-закрывать форсунку с частотой 50 гц. В это время надавливаем на очиститель на 1 секунду. Наблюдаем что выходит из форсунок. Повторяем это пока не добъемся равномерного распыла очистителя из форсунок. Надо учитывать то, что ни при всяком давлении форсунка будет хорошо распылять. В самом баллоне очистителя давление слишком велико, вот поэтому и надо кратковременно нажимать на впрыск.

[MIKI787]

С впускным коллектором придется повозиться. Доступ к винтам крепления крайне плохой. У кого маленькие руки и хорошее пространственное воображение тот с этой задачей справится не особо напрягаясь ! Была мысль снять вместе с головой, но, как оказалось, коллектор, даже открутив, вынуть из отсека двигателя еще труднее. В просвете между трубами коллектора проходит жгут, один из разъемов которого находится в недрах АКПП. Отстыковать я его двумя пальцами так и не смог.

Прикрепленные файлы

 11.jpg ( 124,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152

 

[MIKI787]

Отстыковываем от ГБЦ всё что видим оставшееся. Не забываем про коллектор системы охлаждения справа.
Ну вот и всё. Снять голову я думаю каждый сможет. Поршни тоже вынуть не сложно. Рассухаривал я клапана приспособлением за 150 рублей для 16-клапанных ВАЗов. Понадобится пинцет и нож.

Прикрепленные файлы

 12.jpg ( 140,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88