[ant1096]

Друзья!
1. Если кому то пригодится информация по замене передних стоек на моей машине рав 4 3-го поколения. Пробег 113 000 км.:
Стучал правый амортизатор и подтекал. Когда сняли амортизатор шток проваливался на 1-2 см при резком давлении на шток.
В оригинале на моем рав 4 стояли стойки "Тойота 6 1 15". Снизу выбито Tokico 2А20489 А R (правая) и с индексом L (для левой).
Так же в усилении стойки (снизу) наклейка со штрихкодом 48510-42161.

2. По работам:
Вся замена длилась 1 час. Стоимость работ 2000 руб. за обе стойки. Развал не делали, мастера сказали не надо. Работал 1 человек, и особо не напрягался.
Как прокачивал стойку мастер: достал из коробки, поставил штоком вверх, и вдавил шток раз 5. Это вся прокачка мастером. Но я погуглил инструкцию и прокачал стойку как положено, см. в посте выше.

3. Что заказывал из запчастей:
Toyota 48157-42030 Проставка пружины 2 шт. 1 940 ₽
Toyota 48510-80637 Стойка амортизационная передняя 1 шт. 6 681 ₽ . Все надписи на новой стойке идентичны надписям на снятой старой стойке.
Toyota 48520-80340 Стойка амортизационная передняя 1 шт. 6 681 ₽ . Все надписи на новой стойке идентичны надписям на снятой старой стойке.
Toyota 48331-42040 Отбойник амортизатора 2 шт. 1 046 ₽

4. При замене выяснил:
- проставку пружины (гофра резиновая, защищает шток аморта от грязи) - в хорошем состоянии, можно было не менять.
- отбойник амортизатора - можно было менять только на потекшем амортизаторе, на сухом амортизаторе отбойник был в отличном состоянии.
- левая стойка, как я и думал была еще жива и сухая. Но меняют стойки парами..

После замены проехал 200 км, стуки пропали. По работе подвески не заметил изменений, жесткость\мягкость как раньше.
Но по рельсам и неровностям в целом подвеска приятно работает, как на новых авто, если не прислушиваться к стукам в рейке)))


5. Для тех, кто стоит перед дилеммой, взять каябу, токико или оригинал:
я на рав 4 (2-е поколение) жены в 2009 году покупал стойки передние оригинал.
Поменял сам, прокачав по инструкции.
Менял долго (2-3 час примерно) , т.к. пружины стягивал жигулевскими стяжками, а они не очень подходили по размеру и линка не откручивалась долго.
Жена ездит до сих пор.
Пробег на этих стойках уже 130-140 тыс. км. Общий пробег машины жены 265 000 км.
(P.s.: На своем рав 4 менять стойки сам не стал, просто времени не было, в тем более 2000 р за замену, не так дорого.).

А по стойкам сколько я прочитал информации и переговорил с сервисменами такая информация:
- каяба хорошо, но жестко. А также повезет если найдете производства Японии, т.к. подделывают каябу очень часто.
- токико - мягче чем каяба и чем оригинал, машину будет болтать на скорости при перестроении и по неровностям. Но подделок меньше. Кстати вес стойки токико и тойота-токико (оригинал) сильно отличается. Оригинал существенно тяжелее. Делаем выводы.
- оригинал - оптимальное соотношение по жесткости. Но дорого.

[DELTAletchik]

Товарищи Равоводы, доброго вам дня!

Суть моего повествования следующая! Посмотрел много роликов и пришел к выводу, что мягкость подвески у дизельного рав4 (4) намного мягче 2.0.
Заглянул в каталог на Japancats и был приятно удивлен, что там все идентичное! Может быть только опорный подшипник чуть другой, но это я думаю не страшно.
Главное, что там есть - это russian specs и pot hole (что в переводе означают выбоины колдобины и всяческие приятные образования на наших прекрасных дорогах).Это касается и амортизаторов и пружин. Да, также получаем лифт практически в 20мм.
Вот я и задумался, а не подмахнуть это все хозяйство от 4 поколения на наш третий. НО! Посмотрев цены - выходит 4 амортизатор и 4 пружины обойдутся папаше Дорсуту в 53-000тыс. руб.
Вопрос. Ездил кто нибудь на дизельном рав 4 (4)? И как подвеска? Действительно она мягче и комфортнее?
Думаю еще расспросить наших коллег по форму из 4го поколения. Может уже кто-нибудь сталкивался?

Всем спасибо за внимание.

[valeriyizm]

Цитата: (ant1096 @ 21.1.2017, 16:05) на рав 4 3 газомасляные амортизаторы. Поэтому правильно прокачивать надо по схеме: 1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его; 2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.; 3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.; 4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении - плавно выдвигайте шток до упора(конца хода); 5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз; 6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4; 7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов. После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки."

Это описание не для ГАЗОМАСЛЯННЫХ!!! Если ты прокачивал лично сам то не постил бы это выражение - "....плавно выдвигайте шток до упора(конца хода)..." газомаслянные сами выходят!!! их не надо выдвигать!

[adik]

Цитата: (ant1096 @ 21.1.2017, 20:42) Друзья! 1. Если кому то пригодится информация по замене передних стоек на моей машине рав 4 3-го поколения. Пробег 113 000 км.: Стучал правый амортизатор и подтекал. Когда сняли амортизатор шток проваливался на 1-2 см при резком давлении на шток. В оригинале на моем рав 4 стояли стойки "Тойота 6 1 15". Снизу выбито Tokico 2А20489 А R (правая) и с индексом L (для левой). Так же в усилении стойки (снизу) наклейка со штрихкодом 48510-42161. 2. По работам: Вся замена длилась 1 час. Стоимость работ 2000 руб. за обе стойки. Развал не делали, мастера сказали не надо. Работал 1 человек, и особо не напрягался. Как прокачивал стойку мастер: достал из коробки, поставил штоком вверх, и вдавил шток раз 5. Это вся прокачка мастером. Но я погуглил инструкцию и прокачал стойку как положено, см. в посте выше. 3. Что заказывал из запчастей: Toyota 48157-42030 Проставка пружины 2 шт. 1 940 ₽ Toyota 48510-80637 Стойка амортизационная передняя 1 шт. 6 681 ₽ . Все надписи на новой стойке идентичны надписям на снятой старой стойке. Toyota 48520-80340 Стойка амортизационная передняя 1 шт. 6 681 ₽ . Все надписи на новой стойке идентичны надписям на снятой старой стойке. Toyota 48331-42040 Отбойник амортизатора 2 шт. 1 046 ₽ 4. При замене выяснил: - проставку пружины (гофра резиновая, защищает шток аморта от грязи) - в хорошем состоянии, можно было не менять. - отбойник амортизатора - можно было менять только на потекшем амортизаторе, на сухом амортизаторе отбойник был в отличном состоянии. - левая стойка, как я и думал была еще жива и сухая. Но меняют стойки парами.. После замены проехал 200 км, стуки пропали. По работе подвески не заметил изменений, жесткость\мягкость как раньше. Но по рельсам и неровностям в целом подвеска приятно работает, как на новых авто, если не прислушиваться к стукам в рейке))) 5. Для тех, кто стоит перед дилеммой, взять каябу, токико или оригинал: я на рав 4 (2-е поколение) жены в 2009 году покупал стойки передние оригинал. Поменял сам, прокачав по инструкции. Менял долго (2-3 час примерно) , т.к. пружины стягивал жигулевскими стяжками, а они не очень подходили по размеру и линка не откручивалась долго. Жена ездит до сих пор. Пробег на этих стойках уже 130-140 тыс. км. Общий пробег машины жены 265 000 км. (P.s.: На своем рав 4 менять стойки сам не стал, просто времени не было, в тем более 2000 р за замену, не так дорого.). А по стойкам сколько я прочитал информации и переговорил с сервисменами такая информация: - каяба хорошо, но жестко. А также повезет если найдете производства Японии, т.к. подделывают каябу очень часто. - токико - мягче чем каяба и чем оригинал, машину будет болтать на скорости при перестроении и по неровностям. Но подделок меньше. Кстати вес стойки токико и тойота-токико (оригинал) сильно отличается. Оригинал существенно тяжелее. Делаем выводы. - оригинал - оптимальное соотношение по жесткости. Но дорого.

Cпасибо конечно. А пацаны и не знали за 10 лет. Кста, про вес токико и оригинала-токико, когда менял, года 3 назад спецом взвешивали и где-то есть на форуме, вес отличался грамм на 70 не более, что-то японские парни мудрить начали, экономить что-ли.

[JonS077]

Цитата: (DELTAletchik @ 23.1.2017, 18:05) Товарищи Равоводы, доброго вам дня! Суть моего повествования следующая! Посмотрел много роликов и пришел к выводу, что мягкость подвески у дизельного рав4 (4) намного мягче 2.0. Заглянул в каталог на Japancats и был приятно удивлен, что там все идентичное! Может быть только опорный подшипник чуть другой, но это я думаю не страшно. Главное, что там есть - это russian specs и pot hole (что в переводе означают выбоины колдобины и всяческие приятные образования на наших прекрасных дорогах).Это касается и амортизаторов и пружин. Да, также получаем лифт практически в 20мм. Вот я и задумался, а не подмахнуть это все хозяйство от 4 поколения на наш третий. НО! Посмотрев цены - выходит 4 амортизатор и 4 пружины обойдутся папаше Дорсуту в 53-000тыс. руб. Вопрос. Ездил кто нибудь на дизельном рав 4 (4)? И как подвеска? Действительно она мягче и комфортнее? Думаю еще расспросить наших коллег по форму из 4го поколения. Может уже кто-нибудь сталкивался? Всем спасибо за внимание.

Езжу иногда на дизельном рав4(4), на данный момент для улучшения плавности хода стоят 16-ые колеса и для комфорта сделана полная шумка. Так вот, по сравнению рав4(3) лонг, он воспринимается как более плотно сбитый, проходит кочки гораздо более бесшумно, но никак не мягче, даже с учетом более тяжелого силового агрегата, веса шумоизоляции и 70-го профиля колес.
Если поставить на обычное (2,0) третье поколение подвеску от четвертого дизельного, то получишь больший просвет (и большую вероятность сработки амортизатора на отбой), но никак не мягкость.

[DELTAletchik]

JonS077

Спасибо за ответ! Самое главное, что интересует, при переезде стыков нет такого, что сейчас "развалится" (это про дизельный) ?
Давление 2.0 сделал. Иногда нормально проезжает, а иногда просто.... трындец.
А по поводу отбоя...может конечно, но дизельный всего на 100 кг тяжелее. Разве это так существенно?

З.Ы. А как лонг себя ведет? У него тоже 16 колеса с 70 профилем?

[Serjik]

Всем здравствуйте!
Начал замечать у себя признаки прихода в негодное состояние амортизаторов. Машина на кочках и на лежачих милицейских стала вести себя как "лодочка", началось качание-кивание, хоть и не совсем критичное и не большое, но имеется. Автомобиль стал на дороге себя вести не совсем хорошо. Например, при движении на трассе при изгибах дороги и относительно крутых поворотах автомобиль стал как то не уверенно себя вести. Приходится подтормаживать. Не знаю, правильно ли описываю данные симптомы, но тем не менее тенденция в каком то раскачивании на кочках замечается. Оно хоть наверно и не критично, но как то для меня заметно, такого раньше не было. Подскажите пжлста, это действительно амортам приходит капец? Хотя, конечно же понимаю, что это так и есть, но хочется услышать мнение опытных товарищей.
Автомобиль Равчик Лонг, 2011 г.в., 73 тыщи пробега, аморты родные, не менял.

[Drop70]

Цитата: (ant1096 @ 21.1.2017, 18:42) - левая стойка, как я и думал была еще жива и сухая. Но меняют стойки парами..

Тойота не меняет стойки парами. Сам попадал на гарантию, задавал вопрос, сказали при условии оригинальных запчастей менять парами не требуется. Так и было сделано- никаких изменений в поведении машины не было. Пробег был около 80ткм. Вторая стойка была заменена уже без гарантии за свои деньги там же через полгода. (вышло дешевле экзистов и прочее)

[JonS077]

Цитата: (DELTAletchik @ 24.1.2017, 10:15) JonS077 Спасибо за ответ! Самое главное, что интересует, при переезде стыков нет такого, что сейчас "развалится" (это про дизельный) ? Давление 2.0 сделал. Иногда нормально проезжает, а иногда просто.... трындец. А по поводу отбоя...может конечно, но дизельный всего на 100 кг тяжелее. Разве это так существенно? З.Ы. А как лонг себя ведет? У него тоже 16 колеса с 70 профилем?

На дизельном нет ощущения что сейчас развалится, но повторюсь, в данный момент проклеен шумкой полностью.
Если вспомнить первые впечатления (до шумки) от поездки на дизельке и на своем лонге, то дизелек ощущался очень жестким, особенно на заднем сиденье (неприятные тычки на трещинах и швах асфальта), и таким же шумным как лонг, только на ямах не было никаких грохотов (ни в рейке, ни в цельных сайлентблоках задней подвески), т.к. пробег всего 60т.км.
"Всего 100 кг" прилично, если учесть что основная прибавка приходится на переднюю ось (6АКПП+Дизель с кучей навесного).
На лонге стоят 225/65/17. Ещё замечено что у лонга морда стоит ниже чем на обычных 2,0 третьего поколения примерно на 10-15мм, разница в массе примерно те же 100кг, по прикидкам на переднюю ось из этого приходится килограмм 30-40...

З.Ы. Описать как себя ведет лонг не смогу, т.к.не ездил на обычной версии.

[Serjik]

Цитата: (DELTAletchik @ 24.1.2017, 11:15) JonS077 Спасибо за ответ! Самое главное, что интересует, при переезде стыков нет такого, что сейчас "развалится" (это про дизельный) ? Давление 2.0 сделал. Иногда нормально проезжает, а иногда просто.... трындец. А по поводу отбоя...может конечно, но дизельный всего на 100 кг тяжелее. Разве это так существенно? З.Ы. А как лонг себя ведет? У него тоже 16 колеса с 70 профилем?

Катаю Лонг уже пятый год. Колеса на 17, профиль 65. Автомобиль немного потяжелее, чем короткобазная версия. По техническим параметрам заложено производителем, что давление в шинах должно быть 2,2 (информация указана на лайбочке сбоку на стойке двери, видно её при открытой двери). Некоторые качают 2,4, но это лишнее. По сравнению с короткобазной версией мне кажется, что автомобиль чуть мягче проходит стыки. Хотя и не намного наверно. Всё равно жестковато подвеска себя ведёт. Ощущения что развалится конечно же нет. Равчик вообще не отличается мягкостью хода. Я и с авление 2.0 ездил и 2.4, особой плавности проезда стыков нет. Всё равно жестковато. Хотя, на дороге эта жесткость даже в плюс, машина увереннее себя ведет на дороге.

[DELTAletchik]

Друзья, спасибо вам за ответы!

Собственно получается, что нет особой разницы между 3 и 4 (дизель) разницы по жесткости подвески.
Как понимаю, первое - это шумка. Без нее они одинаковые по ощущениям? Верно понимаю? Потом, поменять сайленты в задних продольных рычагах на цельные(вроде бы есть из полиуретана). Уж очень не хочется покупать рычаги
Потом, все таки рискну и закажу пружины от влада. По киа спортаж, все довольны. Ну, а дальше... дальше буду ездить. Цены какие-то негуманные.
А мне только 60тыс.км стукнет.
Недавно занесло меня на рынок в кунцево. Хотел купить подкрылки Так мне сказали, что на старые машины не продаем ))) 2011г. - это уже старуха....
Закажу через и-нет.

Буду здесь отчитываться, что и как получилось.

Всем большое спасибо. Очень информативны ответы. Всем добра

[GRiNWOOD]

По своему опыту и курения форума сделал несколько выводов касаемо выбора амортизаторов с целью смягчения подвески (я не говорю про радикальные методы описанные на просторах инета, как то замена задних амортов на кастомные фокс со всеми регулировками, переделка передних стоек, установка пневмобаллонов и т п)
Каяба/токико/сакс и т д думаю разницы особой не будет, все плюс минус одинаковые по жесткости, главное чтобы не подвальные были. Подвеска у рава короткоходная, на мелких сайлентблоках, даже если умудриться подобрать более мягкие и длинные пружины и мягкие амортизаторы то тогда будет пробивать все время - хода не хватит, чтобы и для мягкости раскачиваться и в случае более длинного хода запас был. На пробой у нас запас есть, но для мягкости/комфорта нужно еще 2-3 см хода в обе стороны. Плюс подрамник у нас наглухо прикручен к кузову.
Имхо в случае рав4(3) улучшить комфорт можно подбором более мягкой и комфортной резины (в частном случае еще и заменой дисков на меньшие для увеличения профиля резины), плюс хорошая вибро-шумо изоляция днища и колесных арок, когда в машине становится тише, исчезают всякие паразитные громыхания из за жесткой подвески становится по ощущениям мягче. Я так предыдущий опель мерива "вылечил", тоже очень жесткая машинка, поставил самую мягкую по отзывам резину (екагама) профилем потолще на меньшие диски, сделал конкретную ШВИ, и авто стало мягким и комфортным, до этого поменял пару раз аммортизаторы разных марок - не помогало несмотря на отзывы.
Я себе поставил спереди каябу (потек и застучал правый), сзади токико (стало трясти - аморты свое отходили), стук спереди пропал, жесткость не изменилась, сзади трясти перестало, но как козлило так и козлит.
Лично я на жесткость забил, буду делать ШВИ и резину менять (все равно пора)

[JonS077]

Цитата: (GRiNWOOD @ 8.2.2017, 11:05) Имхо в случае рав4(3) улучшить комфорт можно подбором более мягкой и комфортной резины (в частном случае еще и заменой дисков на меньшие для увеличения профиля резины), плюс хорошая вибро-шумо изоляция днища и колесных арок, когда в машине становится тише, исчезают всякие паразитные громыхания из за жесткой подвески становится по ощущениям мягче.

Точно !
Плюсом ШВИ увеличивает массу авто, что так же способствует улучшению плавности хода.

[GRiNWOOD]

Цитата: (JonS077 @ 8.2.2017, 14:54) Точно ! Плюсом ШВИ увеличивает массу авто, что так же способствует улучшению плавности хода.

Ну скорее не за счет веса, а за счет психологического эффекта - меньше шума на выбоинах, меньше раздражительный эффект от жесткой подвески (был шум плюс удар, остался только удар).
РАфик приятнее едет когда сзади 2 взрослых сидят, а это 150 кг, закатать ШВИ на 150 кг это только спльщики могут).
А более мягкая резина снизит вибрацию от дорожного покрытия (что должны делать сайлентблоки между подрамниками и кузовом которых почему то нет).
Ткчто лечим не причины а следствия, к сожалению подрамники на сайленты не подвесить, и колесные арки и моторный щит двойным металлом тоже на сделать(

[Rael]

Насчет переднего подрамника - да, там сложно - слишком много тяжелого и разного на нем висит, а задний вполне можно попробовать отодвинуть вниз от кузова см на 1.5-2, подставив резиновые бублики со втулками под каждую точку крепления. Надо посмотреть, как было сделано на старых заднеприводных седанах типа марка или крауна

[IvanovII]

Летом сзади поставил новые пружины и каябу.
На этой неделе после морозов под 40 побежал спереди амморт.
Купил оригинал,поставили.

ска.какой же он жесткий и прыгучий как мячик

заодно кстати наконец то новые оригинальные задние-верхние-поперечные рычаги поставил. покупал от 4го поколения уже.

[JonS077]

Цитата: (Rael @ 8.2.2017, 17:37) Насчет переднего подрамника - да, там сложно - слишком много тяжелого и разного на нем висит, а задний вполне можно попробовать отодвинуть вниз от кузова см на 1.5-2, подставив резиновые бублики со втулками под каждую точку крепления. Надо посмотреть, как было сделано на старых заднеприводных седанах типа марка или крауна

Нее, такой вариант не сканает. Чтобы установить металлическую втулку, нужно расточить отверстие в подрамнике - трудоемко. Чтобы эффективно гасить ударные нагрузки нужны именно сайлентблоки в точках крепления подрамника, реализовать это можно только путем срезания штатных точек крепления с подрамника и приваривания аналогичных элементов с сайлентблоками от подрамника-донора, также нужно учесть что что на одну точку крепления подрамника опирается чашка пружины. А это уже совсем другая история...

[kovales]

После зимы окуклились передние амортизаторы, пробег примерно 82000

Были куплены Каяба Excel-G 339031 и 339032 по 3 853,00 каждый.

Установка амортов в профильном тоётном сервис центре в районе Водного стадиона - 4300, сход-развал 2800. По времени заняло ~ 2 часа.

[MrDims]

для москвы рановато что-то

[Kavalex]

Скажите кто в курсе
Взаимозаменяемы ли задние аммортизаторы 3 и 4 поколений?
3 стандартная база